Трубы в ванной: выбор, замена, проблемы и их решения

Трубы в ванной и туалете создают массу проблем при ремонте новостройки и квартиры вторичного фонда. В этой статье я расскажу, какие материалы лучше использовать для разводки воды и отвода стоков, как правильно смонтировать стояки и подводку, а также как решить текущие (извините за невольный каламбур) проблемы с трубами водоснабжения и канализации.

Выбор материала

Водопровод

Нынешний рынок предлагает следующие виды водопроводных труб:

• Стальные без антикоррозионного покрытия;
• Стальные оцинкованные;
• Нержавеющие гофрированные;
• Медные;
• Полипропиленовые (без армирования, с армированием алюминиевой фольгой и рубленым стекловолокном);
• Металлопластиковые;
• Полиэтиленовые.

Обычный полиэтилен можно использовать только на холодной воде из-за его ограниченной термостойкости. Для разводки ГВС используют его модификации — сшитый полиэтилен PE-X и термомодифицированый PE-RT.

На фото — термостойкая труба PE-RT.

Чем развести водоснабжение в частном доме с собственным бойлером или колонкой — вопрос личных предпочтений. У меня на одном этаже использован полипропилен, на другом — металлопластик, и оба материала не вызывают ни малейших нареканий.

А вот в городской квартире с централизованным горячим водоснабжением я настоятельно советую использовать только металлические трубы , желательно — стойкие к коррозии.

С чем связана эта инструкция?

С высокой вероятностью форс-мажорных обстоятельств при работе системы ГВС.

Вначале — немного теории.

Согласно действующим СНиП, температура любой инженерной магистрали в жилом доме не должна превышать 95 градусов по шкале Цельсия. Рабочее давление в системе ГВС составляет 3-7 кгс/см2. Летом горячее водоснабжение запитано с подающей нитки теплотрассы, зимой при достижении ей 80-90 градусов должно переключаться на обратную нитку.

В пик холодов температура теплоносителя на подаче может достигать 150 градусов. Вода не кипит только благодаря повышенному давлению.

Однако в ряде случаев штатные значения температуры и давления могут быть заметно превышены.

• Стоит слесарю забыть или полениться переключить ГВС зимой на обратку — и в пик холодов температура воды заметно превысит точку кипения;
• Во время летних испытаний теплотрасс на плотность обычно закрываются входные задвижки элеваторного узла. Если они неисправны или опять-таки не закрыты нерадивым работником ЖКХ, можно ждать неприятностей: при испытаниях давление повышается до 12 и более атмосфер;
• Весенние испытания на температуру («на улице потеплело, а они включили отопление на полную, ироды!») тоже должны сопровождаться отключением ГВС. В теории. На практике — а вдруг забудут?
• Наконец, не стоит забывать про гидроудары. Если быстро заполнить водой любой контур или остановить циркуляцию в нем, то в определенный момент давление на фронте потока воды может достигнуть внушительных 25 — 30 кгс/см2.

А теперь — неприятная новость: все пластиковые и рассчитаны на давление в 10 — 25 кгс/см2 при температуре 20 С или 5 — 9 кгс/см2 при температуре 90С. Сочетание высоких температур и давления означает либо разрушение подводки водоснабжения, либо резкое уменьшение срока службы трубы.

Теперь — несколько нюансов, связанных с выбором конкретного вида металлической трубы:

• Медная труба на паяных соединениях и гофрированная нержавейка на компрессионных фитингах не требуют обслуживания. Соответственно, возможна их укладка в стену или стяжку. Монтаж в стену черных стальных труб крайне нежелателен: в бетоне они заметно быстрее ржавеют;

• Оцинкованная труба монтируется только на резьбах. При сварке цинковое покрытие полностью выгорает: цинк кипит при 900 градусах, а сталь плавится при 1300 С. При монтаже требуется точная подгонка размеров патрубков и нарезка большого количества резьб;

Соединение оцинковки сваркой — грубейшее нарушение всех норм.

Капитан Очевидность подсказывает: заделка труб в случае оцинковки возможна, но нежелательна. Даже правильно собранная резьба может потечь при деформирующих нагрузках (например, из-за разрушения чугунного резьбового фитинга). Лучше, чтобы все коммуникации с обслуживаемыми соединениями были доступны для ремонта.

• Гофрированная нержавеющая труба позволяет полностью забыть про все проблемы с подгонкой размеров. Она гнется с радиусом, равным диаметру подводки, что позволяет заодно обойти любое препятствие без использования фитингов. Единственный недостаток нержавейки — высокая по сравнению со сталью или оцинковкой цена погонного метра (при номинальном диаметре 15 мм — 250 рублей против 70 и 110 соответственно).

Канализация

Чем проложить канализационную гребенку (внутриквартирную разводку канализации)?

Я советую использовать для этой цели самый доступный материал — серые раструбные трубы из ПВХ. Они сочетают дешевизну с очень приятным набором с точки зрения потребителя эксплуатационных качеств:

• ПВХ переносит нагрев вплоть до 80 С;
• Он стоек к кислотам и щелочам, что позволяет использовать для чистки сантехники агрессивные моющие средства;
• Срок службы пластиковой канализации оценивается как минимум в 50 лет против 25 у чугунных труб;
• Монтаж пластиковых труб не требует специальных навыков или дорогостоящего инструмента и может быть выполнен даже умственно отсталым подростком.

Единственный недостаток пластика — скверные акустические характеристики — проявляется лишь при его использовании для монтажа канализационных стояков. Благодаря небольшой толщине стенок труб вы будете посвящены во все тайны пищеварения соседей сверху. К счастью, проблема легко решается шумоизоляцией стояка любым рулонным материалом или сборкой вокруг него заполненного утеплителем короба.

Демонтаж

Замена труб в ванной в жилье вторичного фонда начинается с демонтажа старых подводок водоснабжения и канализационной гребенки. Как подойти к этой работе?

Демонтаж водопровода начинается с разборки сгонов после вентилей на входе в квартиру или дом.

1. Перекрываем вентиль;
2. Открываем кран на соответствующей воде, чтобы убедиться в работоспособности вентиля;
3. Сгоняем по длинной резьбе сгона контргайку;

Если краска мешает разобрать резьбовое соединение, предварительно прогрейте резьбу строительным феном, паяльной лампой или газовой горелкой.

1. Очищаем резьбу от подмотки и вслед за контргайкой сгоняем муфту;
2. Разводим сгон и подводку в разные стороны;
3. Придерживая вентиль вторым ключом, выкручиваем сгон из его корпуса.

Если у вас стоят старые винтовые вентиля, их лучше заменить современными шаровыми кранами. Для этого, разумеется, придется на короткое время перекрыть стояки водоснабжения.

Следующий этап — демонтаж смесителей. снимается так:

1. Откручиваются накидные гайки на косоножках (эксцентриках);
2. Косоножки выкручиваются из муфт или уголков на подводках. В качестве инструмента я обычно использую вставленные внутрь косоножки пассатижи.

Способ демонтажа кухонного смесителя зависит от типа подводок:

• Жесткие подводки разбираются на сгонах описанным выше способом;

• У гибких подводок достаточно отвернуть накидные гайки. Сами шланги после демонтажа желательно заменить: срок их службы редко превышает 5 лет.

Скобы, фиксирующие подводки на стене, можно снять:

• С помощью болгарки, срезав дюбель. Как правило, монтажники сантехоборудования используют для их монтажа строительный пистолет;
• Зубилом, молотком и пассатижами. Зубило поддевает скобу, частично вытащив дюбель; далее он раскачивается и вынимается пассатижами.

После отсоединения от стены подводку остается только извлечь из отверстий в стенах. Если нельзя снять ее целиком, трубу можно порезать болгаркой или ножовкой по металлу.

Чугунная канализация демонтируются, начиная с дальнего от стояка конца. Трубы и фасонина поочередно извлекаются из раструбов. Зачеканенное раструбное соединение разбирается так:

1. Вначале узкой прочной отверткой и молотком разрушается заделка раструба;
2. Затем оттуда той же отверткой извлекается каболка — просмоленные или пропитанные битумом пряди органического волокна;
3. Затем элемент канализации проворачивается в раструбе и враскачку извлекается из него.

Раструб крестовины или тройника тщательно очищается от мусора и глушится. Как правило, для этой цели используют уплотнительную резиновую манжету и заглушку диаметром 110 мм. Заглушка исключит попадание в санузел сточных вод и запахов канализации.

Монтаж

Как смонтировать новые трубы в ванной?

Водопровод

Если в ваши планы входит замена участков стояков водоснабжения, то очень полезно знать одну тонкость: нет ни малейшего смысла менять стояки от пола до потолка. Стояки дают течи в первую очередь именно в перекрытии. Раз так, перед началом работ стоит пообщаться с соседями на предмет совместного ремонта.

Как правило, диаметр стояков и их состояние не позволяют нарезать на них резьбы вручную. Простейшее и самое очевидное решение — их замена новой стальной трубой на сварных соединениях. Простейшее, но не самое долговечное: сталь ржавеет и зарастает отложениями.

Более разумным будет заменить участки стояков гофрированной нержавейкой: она, в отличие от меди, не вызовет у вас депрессию своей стоимостью и монтируется куда проще оцинковки на резьбах.

Для монтажа на обоих концах оставшегося стояка привариваются короткие патрубки с резьбами. Затем на них устанавливаются фитинги — переходники с трубной резьбы на нержавейку. Для герметизации резьб я обычно использую сантехнический лен с пропиткой любой быстросохнущей краской или силиконовым герметиком.

Места входа стояка в перекрытие можно сделать более аккуратными, использовав пластиковые декоративные накладки на трубы в ванной. Они же будут очень полезными при монтаже натяжного или подвесного потолка.

На уровне будущих подводок каждый стояк разрывается тройником с переходом на диаметр 15 мм (именно таким размером обычно прокладывают подводки водоснабжения).

Подводка ГВС всегда располагается над подводкой ХВС. Это нужно для того, чтобы восходящий от горячей трубы поток теплого воздуха не нагревал холодную воду.

Фитинговые соединения выполняются предельно просто:

1. На фитинге ослабляется накидная гайка;
2. Затем в него вставляется до упора конец трубы;
3. Гайка затягивается с умеренным усилием.

После тройника последовательно монтируются:

• Шаровый кран;
• Фильтр грубой очистки. Он не даст песку и окалине забить заливной клапан в бачке унитаза или вывести из строя керамическую запорно-регулирующую арматуру (кранбуксы и картридж в однорычажном смесителе);
• Опционально — водосчетчик.

От водосчетчика начинается разводка воды к смесителям. Подводка к смесителю настенной установки в ванной заканчивается водорозеткой или парой уголков, спрятанных в штробу. Штробление всегда выполняется до установки ванны, умывальника и до укладки кафеля.

Как убрать в стену упругую трубу? Проще простого: забейте в штукатурку под косым углом несколько гвоздей и загните их, прижимая подводку к дну штробы. Позаботьтесь о том, чтобы шляпки не выступали над штукатуркой при заделке: они могут оставить на стене неопрятные ржавые потеки.

Как заделать под плитку уголки под настенным смесителем? Я в свое время решил эту проблему так:

• Расположение кафеля было подобрано таким образом, чтобы шов между двумя плитками пришелся на середину резьб;
• В каждой из плиток было размечено и вырезано полукруглое отверстие. Для резки лучше использовать не абразивный диск по камню, а алмазный диск: он режет кафель гораздо быстрее и не перегревается при трении о крайне твердый материал.

В случае гофрированной нержавейки открытая установка труб в ванной комнате и туалете требует их крепления к стене клипсами с шагом не более полуметра. Трубы, как мы помним, обладают отличной гибкостью. Пробить их трудно, а вот выгнуть или замять вполне реально.

Канализация

Как самому поменять канализацию?

С демонтажем старых труб мы уже разобрались. Новая гребенка собирается с соблюдением всего нескольких несложных правил:

• Труба диаметром 50 мм прокладывается с постоянным уклоном в 3,5 см на погонный метр, диаметром 110 мм — с уклоном 2 см/метр;
• Гребенку нужно крепить с шагом, не превышающим 10 ее диаметров. Иначе со временем труба провиснет, образовав контруклоны. Они становятся причиной постоянных засоров из-за скапливающихся жировых отложений и взвесей;
• Для крепления к ровной стене лучше использовать клипсы, к неровной — регулируемые хомуты;

• Диаметр гребенки по ходу движения стоков может только увеличиваться. Любое сужение гарантирует засоры;
• Гребенка диаметром 50 мм должна входить в переходник на 110 мм за унитазом примерно на уровне середины трубы. Иначе при сливе в унитазе часть воды может поступать в ванну;

• Для подключения ванны лучше использовать косой выпуск с боковым отводом, направленным по ходу движения стоков. Иначе при залповом сбросе воды из ванны и пользовании мойкой на кухне гребенка может переполняться;
• Все сантехнические приборы должны подключаться к канализации с полной герметизацией соединений. Иначе чарующие ароматы сточных вод станут поступать в квартиру в обход водяного затвора в них;
• При резке труб по размеру обязательно снимайте наружную фаску и убирайте заусенцы. Фаска поможет соединить трубу с раструбом с минимальным усилием. Заусенцы в дальнейшем станут цеплять мусор и могут стать причиной засора.

Для резки пластиковой канализации удобнее всего использовать болгарку с любым режущим кругом. Потрудитесь надеть марлевую повязку: мельчайшая виниловая пыль явно не пойдет на пользу вашим легким.

Болгарка — идеальный инструмент для резки виниловых канализационных труб.

Эксплуатация: вопросы и ответы

Как заменить своими руками неисправный вентиль на стальной подводке?

1. Перекройте соответствующий стояк водоснабжения.

В домах постройки 80-х и более поздних годов стояки ГВС соединяются перемычками на верхнем этаже по 2 — 4 штуки. Перемычки обеспечивают непрерывную циркуляцию и постоянный нагрев полотенцесушителей. Как правило, для сброса воды приходится отключать все стояки ГВС на подъезд.

1. Разберите и снимите сгон. Алгоритм действий описан мной выше;
2. Убедившись, что вода сброшена, полностью закройте вентиль и снимите с него барашек. Шток и барашек помешают вам вывернуть корпус вентиля: они могут упереться в стену. Если завернутый шток все равно мешает, выверните головку вентиля;

1. Открутите вентиль от подводки со стороны стояка;
2. Очистите резьбу от старой подмотки;
3. Подмотайте ее заново и наверните новый вентиль. Подтягивайте его с умеренным усилием: латунную резьбу легко повредить;
4. Соберите сгон в обратном порядке.

Разница в длине между старым и новым вентилем до 5 мм обычно компенсируется муфтой. При большей разнице сгон придется заменить на новый.

Что делать с конденсатом на холодной воде?

1. Убедитесь, что у вас или ваших соседей сверху не текут краны или сливной бачок унитаза. Основная причина появления конденсата — постоянное охлаждение трубы притоком более холодной воды из магистрали;

Течь кранов — главная причина появления конденсата.

1. Проверьте работу вентиляции в ванной и туалете. Избыточная влажность может стать следствием забитого мусором вентканала или слабой тяги в нем. Часто проблема конденсата решается установкой в вентканал вытяжного вентилятора.

• Что можно сделать, если протекает вода на сгоне после вентиля?

Течь может:

1. Выгоревшая или сгнившая подмотка под контргайкой;
2. Проржавевшая резьба самого сгона.

В первом случае достаточно заново перемотать контргайку. Способ описан мной выше. Во втором необходима замена сгона на новый.

Как убрать запах канализации в ванной?

Проверьте герметичность соединений сантехнических приборов с раструбами гребенки. Перекройте все отдушины. Для этой цели можно использовать уплотнительные манжеты или любые подручные материалы — вспененный полиэтилен, поролон, скотч и так далее.

Что делать с запахом из труб в ванной, появляющимся в холодное время года?

Причина его появления — отсутствие естественной вентиляции стояка канализации из-за намерзшей на нем снеговой шапки. Чтобы растопить эту шапку, достаточно подняться на крышу и вылить в стояк ведро горячей воды.

Как провести холодную воду к стиральной машинке?

Если машинка стоит около ванны, между водорозетками или уголками и эксцентриками смесителя ставится трехпроходной кран и так называемый удлинитель (патрубок с наружной и внутренней резьбами) той же длины. Если стиральная машина стоит близко к стоякам водоснабжения, отвод для ее подключения можно получить, заменив муфту на сгоне тройником размером ДУ 15.

Что делать если забилась канализационная гребенка?

Если вода не уходит совсем, для прочистки используется канализационный тросик. Он подается к месту засора натянутым при непрерывном вращении.

Если вода пусть медленно, но уходит, канализацию можно промыть горячей водой, пустив ее тонкой струйкой и постепенно увеличивая напор. Жировая пробка, которая обычно становится причиной засора гребенки, размывается за 30 — 60 минут.

Как прочистить забитый волосами или шерстью выпуск ванны или раковины?

Любое химическое средство для чистки канализации (Крот, Тирет и иже с ними) прекрасно растворяет любую органику, включая волосы. Залейте средство в выпуск и подождите 2 — 3 часа, затем смойте растворившийся засор водой. Как вариант, волосы можно извлечь через решетку выпуска тонким канализационным тросом или проволочным крючком.

Заключение

Надеюсь, что мои рекомендации помогут уважаемому читателю в решении повседневных бытовых проблем. Узнать больше о том, как монтируются трубы в ванной, можно, просмотрев видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!