Кладка печи для дома своими руками шведка. Кладка печи «шведка» буслаева (порядовка кладки)

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь-шведка – весьма эффективный и практичный , который вполне возможно построить своими руками домашнему мастеру, ранее не занимавшемуся печными работами . Если учесть, что трескучий мороз зимой бывает не всегда, то по КПД в среднем за отопительный сезон шведская печь немногим уступает , но компактнее и быстро разогревается.

По своей конструкции печь-шведка с плитой рассчитана на размещение в простенке между кухней и общей жилой комнатой, как в традиционных скандинавских жилищах, или между кухней и гостиной, в домах посовременнее и побогаче. Кухня хорошо и быстро прогревается на период готовки, но накопленный в печи запас тепла большей частью постепенно отдается в смежную комнату. Там к печи можно пристроить, смотря по вкусу и достатку хозяев, лежанку или камин.

Современная шведская печь может быть и «весомой, грубой, зримой», как на первой слева поз. рисунка, и декоративной затиснутой в угол крохой (след. поз.), и отделанной под старину изразцами (третья слева поз.), и суперсовременной из титановых сплавов и талькомагнезита, вписывающейся в интерьер модерн, хайтек или фьюжн, как на последней поз. Такие, очень дорогие, поставляются готовыми, их просто ставят на место, как шкаф.

Как же сложилась такая замечательная печь? Наверное, столетиями. Вовсе нет.

Немного истории

По расхожей легенде, печь-шведку принесли в Россию при Петре Великом пленные шведы, но это не более чем миф. Высокоэффективная отопительно-варочная печь, известная ныне как «шведка», была разработана в 1767 г, когда Швеция, по выражению шведского же историка, «окончательно сошла с подмостков мировой истории и скромно заняла место в зрительном зале».

Примечание к истории: в 1788 Густав III, возомнив себя вторым Карлом XII, взял да и начал войну с Россией, что при дворе Екатерины было воспринято скорее с удивлением. В 1790-м русские войска, так же пожимая плечами и недоуменно переглядываясь, без особых затруднений и больших потерь взяли Стокгольм, перейдя по льду Балтику, после чего монарху-баламуту волей-неволей пришлось успокоиться.

Задание на разработку выдал шведской Академии наук король Адольф Фредерик Гольштейн-Готторп. Причины – самые прозаические: дефицит топлива (вековые дремучие леса давно уже были сведены) и суровый климат, в котором широко распространившиеся к тому времени с отоплением не справлялись. И дефицит места под застройку; пригодной для хозяйственного использования земли в Скандинавии всегда было мало. Руководили работой академики Ф. Вёрд и К. И. Констедт.

Надо сказать, что шведские ученые мужи показали себя в полном блеске, благо математика к тому времени была достаточно высоко развита. Благообразные люди в париках, кафтанах, гарусных чулках и туфлях с пряжками гусиным пером выводили формулы, от которых и у теперешних суперкомпьютеров, образно выражаясь, чипы от натуги лопаются. Печка-шведка удалась на славу.

С идеей шведские ученые, попросту говоря, не заморачивались: растянули в стороны надтопочную часть прекрасно зарекомендовавшей себя голландки, да и засунули ее в запечек простецкой кухонной плиты. Но чтобы голая идея заработала, нужен точный расчет размеров, пропорций, прочности, теплотехнических параметров, выбор материалов и много чего еще. С заданием шведский коллектив справился на 5+. Посмотрим, что у них получилось.

Что нужно от шведки?

Исходная шведская печь (см. рис.) – комбинированной конструкции. Исходным пунктом ТЗ на печь были специфические местные условия.

Во-первых, в Швеции поистине сибирские морозы сочетаются с высокой влажностью воздуха: Балтика и Атлантика с Гольфстримом под боком. Во-вторых, уже упоминавшийся дефицит топлива и места. В-третьих, в Швеции, на территории которой почти до исторических времен лежал ледник, было вдосталь шамотной (жаропрочной) глины высочайшего качества.

Примечание: шамотная глина – не огнеупор шамот, а лишь сырье для его производства. Также и шамотный кирпич не целиком состоит из шамота. В просторечии шамотную глину, кирпич и кладку из них для краткости называют шамотом. Шведские шамотные глины – тончайшие алюмосиликатные отложения, оставленные отступающим ледником. Бывает еще корундовый и цирконовый шамот, особо прочные, жаростойкие и очень дорогие.

И самое главное – образ жизни простых потомков викингов. Валуны, болота, мало пахотной земли, суровый климат: выжить до весны без подспорья просто невозможно. Зимой шведы не могли себе позволить отлеживаться на печи, но рыболовные угодья были перехвачены Норвегией и Данией; Балтика на сей счет не весьма обильна, а зимой замерзает. Поэтому занимались охотой, лесозаготовками, старательством – Фенноскандия богата ценными минералами. В тундрах финской Лапландии до сих пор находят опалы.

В результате – хозяин со взрослыми сыновьями приплетались домой после работы более похожими на свеженькие торосы, чем на теплокровных. Чтобы не заболеть, нужно было немедленно обогреться и к завтрему высушить промокшую, хоть выжимай, одежду. А растапливать печь загодя нельзя было: топлива до весны не хватит. Из этого и исходили шведские академики.

Как работает шведка?

Духовка-раз

Схема шведской печи классического типа показана на рисунке. Первая ее изюминка – большая духовка (1), предназначенная не только и не столько для выпечки. И расположена духовка сбоку от топки тоже не зря.

Ученые решили использовать первый жар – тепло от сгорания летучих компонентов древесины или угля. В канальных печах он просто вылетает в трубу, не успев нагреть массивный и плохо проводящий тепло кирпич. В русской печи первый жар прекрасно догорает под сводом, но в исконный хуторской hus (дом) русская печка не поместится, и ее нужно долго протапливать, пока из нее пыхнет жаром.

В шведской печи топочная часть – своего рода вырожденный колпак, у которого осталась лишь одна функция: химическое дожигание топлива. А металлическая духовка, которой пламя не касается, от первого жара мгновенно раскаляется. Если открыть ее дверцу, то через 2-3 мин после растопки, хоть щепками или соломой, вошедших окатит теплая волна. С головы до пят, т.к. дымовые газы из топки уходят вниз, и шведка греет начиная от пола. Теперь за легкие можно не бояться, и сугрев изнутри тож впрок пойдет. В чем, как известно, скандинавы промашки не дают.

Верхняя ниша

Верхняя ниша шведки (3) вместительна и подогревается и первым жаром, и вторым (см. ниже), и дотлевающими угольями. В нее помещаются два комплекта зимней одежды; чтобы не вываливались, поперек натягивали веревочку. К утру одежда будет совершенно сухой.

Ниша над плитой

В старых шведских печах ниша над плитой (2) после протопки и закрывания вьюшки прикрывалась деревянной крышкой. Вставали на работу до света, и приготовленное с вечера на завтрак заставали еще теплым; до горячего завтрак быстро разогревался в духовке первым жаром утренней топки.

Дымооборот

Хайло между топкой и дымооборотом шведы делать не стали: это довольно сложный узел, он удорожает печь. Ограничились простым переточным окном (перетоком) внизу под духовкой. Если забыть после топки закрыть вьюшку, печь моментально выстудится, но шведы народ обстоятельный, аккуратный, прижимистый – не забудут и не упустят из виду.

Самый же аккумулятор тепла, не мудрствуя лукаво, устроили по проверенной канальной схеме. Прогревался он вторым жаром (от сгорания массива топлива) и остаточным теплом тлеющих угольев. Классическая схема – с вертикальными каналами. Печь немного хуже греет внизу, но сажи накапливается меньше, что важно при топке разносортным топливом. В домах побогаче, обитатели которых были не так заняты, меньше уставали и много времени проводили на ногах, дымооборот делали с горизонтальными каналами: лучше греет внизу, но чистить придется чаще.

Канальный дымооборот устроен без каких-либо тонких принципов, так что выдерживает едва ли не любые ухищрения конструкторов. Поэтому порядовка печи-шведки может меняться в зависимости от конкретных требований заказчика без заметного ухудшения качеств печи. Некоторые конструкции будут рассмотрены далее.

Духовка-два

Утром горячая волна от первого жара снова окатывала вставших ото сна, а пока завтракали, кухня прогревалась почти как сауна. Пропитавшись теплом до мозга костей, в высохшей насухо одежде, можно было и в болото по морозу лезть – до вечера хватит.

Дополнения

Тыльная часть печи выходила в жилое помещение. Там, как сказано, мог быть камин или лежанка. Печи с камином и лежаком будут рассмотрены, но кое-что о шведской лежанке нужно сказать заранее.

Длина шведского лежака (на полати он никак не тянет) из-за недостатка места не превышала 6 футов, а ширина – 2,25 фута; ок. 180х66 см. Поэтому на лежак не стелили. Над ним устраивали шведскую кровать (см. рис). Спалось при подогреве снизу сладко, и было место для ящиков, белье в которых никогда не отсыревало.

Прелюдия к дальнейшему

Конструкция шведской печи – образец совершенства. Обладая КПД почти как у русской, она не намного сложнее и дороже голландки. Есть у нее и благоприобретенное полезное качество: повышенные тепловая мощность и теплоотдача. Из количества материалов, потребных для голландки на 2500 ккал/час, можно сложить шведку, отдающую 3500, причем требуются всего две топки в сутки . И можно готовить, как в русской, но не нагибаясь и не орудуя ухватом.

Но совершенство даром не дается. Шведка требовательна к качеству материалов; выложить ее из старой плинфы на овражной глине, как русскую, нельзя. Фурнитура, какая придется, тоже не пойдет. Работать же нужно аккуратно, точно соблюдая определенные правила.

Как ее строить?

Размеры и пропорции

Шведские академики много голову поломали над расчетами и проверкой правильных размеров и пропорций топливной части. Качество печи в основном ими и определяется. Итоги таковы:

• Плита – 28х16 дюймов, что почти точно соответствует нашей 710х410 мм.
• Топка – 11-13 дюймов высота, 12-14 дюймов ширина, 16-20 дюймов глубина, т.е. (281-330)х(305-356)х(406-506) мм.
• Духовка – 11-12 дюймов высота, 13-15 дюймов ширина, 18-20 дюймов глубина; (281-305)х(330-381)х(456-506) мм.
• Толщина железных стенок духовки – 1/6–1/4 дюйма, ок. 4-6 мм.
• Расстояние от края колосниковой решетки до ближайшей стенки духовки – от 3/4 фута до 1 фута; в 3/4 кирпича или в кирпич.

Толщина стенок духовки имеет важное значение. Духовка из тонкого кровельного железа быстро прогорит, а слишком массивная будет слишком быстро отводить тепло и медленно прогреваться, что приведет к недожогу, осаждению сажи и ухудшению КПД. То же относится и к плите, поэтому она должна быть из плохо проводящего тепло металла – чугуна (литая) или спецстали. Посуда греется от конфорок.

Нужно выдерживать не только размеры, но и пропорции. Если, скажем, размеры топки взяты по минимуму, то и глубина ее должна быть минимальной. В слишком глубокой топке – недожог со всем вытекающим, а в слишком короткая ухудшит КПД.

Духовка омывается горячими газами не только с боков, но и сзади. Поэтому от ее задней стенки до стенки топочной части должен быть зазор не менее чем в четверть кирпича. Глубину духовки можно сокращать при том же ее устье, но не выходя за указанные выше пределы. А вот придвинуть духовку вплотную к топке можно, если изолировать ее ближнюю к топке стенку от огня вермикулитом или (хуже) асбестом.

Дверца топки

Топочная дверца – слабое место шведки. Из-за больших тепловых нагрузок дешевая штампованная из листа дверца скоро расшатывается, а может и вовсе выпасть. Поэтому дверцу нужно брать литую, с усами, замуровываемыми в кладку.

Усы можно сделать и самому, приварив к углам рамки дверцы по паре горизонтально расположенных кусков отожженной стальной проволоки 3-4 мм диаметром и длиной 50-70 мм. Проволочные усы разводят в стороны в виде буквы V на 40-50 мм, и также замуровывают. Но чтобы штампованная дверца с таким дополнением держалась долго, ее сверху нужно подкрепить стальной полосой или уголком, см. след.

Кладочные тонкости

Сложить печь-шведку тоже не так-то просто. Из схемы видно, что шведка вовсю греет в пол, поэтому теплоизоляция от фундамента совершенно необходима. Сейчас для этого есть отличный и не очень дорогой материал – базальтовый картон. Изолируют в три слоя 5-мм листами. Средний слой настилают из фольгированного листа. 15 мм базальтового микроволокна с двумя отражающими ИК экранами сведут нагрев прямо вниз на нет.

Далее, подножие печи. Его (1 и 2 ряды для всех печей) выкладывают с уширенными до 6-13 мм швами, чтобы получить выступ-постамент. Но делать швы шире 13 мм (полдюйма) нельзя. Здесь и далее, для всей печи, каждый кирпич перед укладкой 10-15 с прополаскивают в воде, чтобы смыть пыль и улучшить адгезию. Тепловые напряжения в шведке велики, и кладка из сухого пыльного кирпича выйдет непрочной. Но замачивать кирпичи ни в коем случае нельзя – кирпич наберется воды, она пойдет в раствор, тот раскиснет, и печь может вообще развалиться не доведенная до верха. также необходим хорошего качества, на мергеле. Если какую-то печь допустимо класть на обычном глиняном растворе, это указывается в ее спецификации.

Следующий момент – топочная часть. Для эффективного дожигания топлива при условии довольно интенсивного отвода тепла через духовку температура в топке должна быть весьма высокой, на что шведка и рассчитана. Поэтому обычный кирпич не пойдет, нужен шамотный (светло-желтого цвета). Раствор для шамотной кладки замешивают на шамотной же глине. ТКР шамота и простого красного кирпича различны, поэтому класть шамот и красный впритык недопустимо. Минимальная ширина шва между шамотной и обычной кладкой – 6 мм.

Идеально было бы всю топочную часть, от 3-го ряда и до следующего над плитой, выложить из шамота, но он дорог. Поэтому из шамота обычно выкладывают внутреннюю облицовку топки. В таком случае на печь требуется 50-100 шамотных кирпичей.

Важное значение имеет и ровность всех поверхностей трехчетверок и половинок кирпича. К счастью, теперь чуть ли не каждого есть болгарка, так что колоть обушком нет нужды. Но пыли будет много, так что заготовку не-целых кирпичей лучше провести заранее на открытом воздухе по шаблону и сообразуясь с порядовкой печи.

То же касается и кирпичей со скругленными углами. Там, где указано на чертеже, скруглять углы нужно обязательно. Сопротивление току газов в шведской печи велико, и тяга ее довольно-таки слабая, а завихрения на углах еще более ее ослабят. По этой же причине и устье дымника (дымовой трубы) нужно делать с распушкой (она рассекает ветер, не давая ему задувать в трубу) пошире, и поднять не менее, по расчетам шведов, чем на 2 фута (60 см) над коньком крыши. По тем же расчетам, ширина распушки, считая от краев устья – полфута (полкирпича) в каждую сторону.

Видео: процесс-кладки печи-шведки

Металл в печи

Печники знают: чем меньше в печи железа, тем она надежнее. Но шведы сразу заложили в конструкцию своей печи использование для подкрепления висячей кладки железных полос и уголков. Причина – удешевление печи (арочные своды дороги) и уменьшение ее высоты. Потолки в шведских сельских домах низкие, и высокая печь с арками там просто не поместилась бы. Железо в шведках прошло проверку временем, но при том же, что и для шамота, условии: ничего впритык и ничего на голый кирпич. Прослойка раствора со всех сторон железа, кроме наружной – 6 мм. Плита укладывается в вырезанные в кирпичах четверти также на растворе.

Ввод в эксплуатацию

Забегая вперед, расскажем и о подготовке шведки и использованию. Сразу топить сырую шведку никак нельзя. Важное условие – подгадать завершение печи к долгому периоду сухой теплой погоды; если нет – придется две недели оплачивать электроэнергию для тепловентилятора, но без двухнедельной «холодной» сушки запускать печь нельзя. Сырого кирпича в кладке печь-шведка не терпит.

Затем – тоже 2 недели «теплой» сушки. Печь регулярно (в идеале – непрерывно, по мере прогорания предыдущей) подтапливают минимальными (2-4 кг) порциями антрацита или осиновых дров. Березовые и сосновые не годятся – дают много тепла, но и сажи много.

На время теплой сушки в прочистные дверцы закладывают смятые сухие газеты или оберточную бумагу. Бояться нечего – тепла слишком мало, чтобы загорелось. Теплая сушка считается законченной, когда бумага перестанет отсыревать.

Наконец – горячая сушка. Это 3-4, по утрам и вечерам, протопки с постепенным наращиванием загрузки топки от минимальной до максимальной. Если печь многоходовая (многорежимная), по-горячему сушат на зимнем ходу.

Строим шведку: c лежанкой

Печь-шведка с лежанкой, чертеж и порядовка которой приведены на рисунке, предназначена жилой площадью 25-40 кв. м, в зависимости от климатических условий местности. Лежанка – максимально возможного для шведки размера, так что человек среднего роста может спать непосредственно на ней. Включается лежанка закрыванием задвижки 2.

Деталировка к рисунку:

1. Вьюшка;
2. Задвижка летнего хода;
3. Противопожарная разделка;
4. Варочная плита;
5. Колосниковая решетка;
6. Топочная дверца;
7. Поддувальная дверца;
8. Прочистные дверцы;
9. Стальной крепеж;
10. Варочная ниша;
11. Печурки;
12. Расширительная камера;
13. Колпаки;
14. Горизонтальные каналы зимнего хода;
15. Вертикальные каналы зимнего хода;
16. Вентиляционная дверца;
17. Вход дымовых газов в дымооборот;
18. Выход дымовых газов в дымник;
19. Хайло;
20. Байпас (переток, от англ. bypass – обход);
21. Термокомпенсационные зазоры.

На эту печь потребуется 600 шт. красного полнотелого кирпича М200, 200 шт. шамотного Ш8 и 150 кг мергеля. Горного или кварцевого песка – по потребности для замешивания раствора густоты сметаны. Кроме того, 0,8 м стального уголка – шестидесятки и 5 м стальной полосы 50х5 мм.

Из фурнитуры понадобится стандартная 710х410 мм чугунная плита, колосниковая решетка 250х400 мм, топочная дверца 210х250 мм, поддувальная дверца 140х250 мм. Задвижек потребуется 7 шт: 2 дымовых 130х260 мм (вьюшка и летнего хода/лежаночная) и 5 прочистных 70х130 мм.

Духовка в этой печи не предусмотрена – предназначенное для нее тепло уходит в большую лежанку, а летом оно вообще не нужно. Дожигание топлива обеспечивается колпаками 13. Хотя по теплотехнике с газодинамикой эта печь работает как шведка, но из-за лежанки более пригодна для мест с морозным, но сухим (континентальным) климатом. В местах с холодным морским климатом волны жара, необходимой, чтобы быстро отогреться, такая печь не даст. В общем, русско-азиатская шведка.

Видео: печь-шведка с лежанкой

С камином

Здесь на рисунке – шведка с ; спецификация к нему в списке. Нужно сказать, что существуют два способа объединения шведской печи с камином. По первому – камин просто пристраивается к тылу печи; дымоходы с дымниками раздельные. Так экономится меньше материалов, то топить печь и камин можно порознь как угодно. По второму способу дымоходы печи с камином частично объединены и выходят в один дымник. Помимо большей экономии материала и работы сберегается еще и часть тепла камина, но топить такую печь с камином можно ТОЛЬКО РАЗДЕЛЬНО; иначе – угар.

1. Дымоход;
2. Штыри каминной решетки;
3. Каминная решетка;
4. Дымовой зуб кмина;
5. Вьюшка печи;
6. Вьюшка камина;
7. Металлический крепеж;
8. Прочистная дверца (чистка);
9. Внутренний напуск.

Описываемая печь выполнена вторым способом, с общим дымоходом. Для нее потребуется:

• Красный кирпич М200 – 690 шт;
• Глиняный раствор средней жирности и густоты;
• Топочная дверка 210х450 мм –1 шт;
• Поддувальная дверка 140х140 мм –1 шт;
• Дверка чистки 70х140 мм –4 шт;
• Плита варочная чугунная 410х710 мм –1 шт;
• Колосниковая решетка 175х225 мм –1 шт;
• Задвижка с отверстием 120х360х300 мм –3 шт;
• Духовой шкаф 450х360х300 мм –1 шт.

Эта печь – настоящая шведка без особых затей, и класть ее несложно. Стержни – держатели каминной решетки – закладываются на втором ряду. Формировать напуск дымового зуба начинают с пятого ряда. Дойдя до 9-го, кладку приостанавливают до высыхания раствора, затем болгаркой сглаживают дымовой зуб. Аналогично формируются внутренние напуски, но тут придется стесывать: болгарка не пролезет. Их, впрочем, можно и не сглаживать ради упрощения работы, но КПД печи получится ниже.

Почти что классика

Теперь мы рассмотрим печь, очень похожую на ту, чертеж которой во время оно представили своему сюзерену достопочтенные Вёрд и Констедт. Внешнее отличие всего одно: вместо ниши – полка, см. рис. В наше время отхожими промыслами занимаются в более-менее цивилизованной обстановке и домой с работы возвращаются во вполне пригодном к дальнейшему существованию облике, а на хозяйстве полка удобнее.

Материалов на такую шведку понадобится куда как меньше, чем на предыдущие:

• Кирпич красный М200 – 540 шт;
• Кирпич шамотный любой – 30 шт;
• Уголок стальной 40х40 – 5,25 м;
• Полоса металлическая 50х5 – 1,35 м;
• Сталь оцинкованная 0,6 мм – 1 лист;

Фурнитура – стандартная, как перечислено выше; всего по одной позиции, кроме прочистных дверец, тех нужно 3. Духовка также стандартная 500х330х280 мм. Летнего хода не предусмотрено, благодаря чему и достигается простота, экономичность и высокая эффективность; схема кладки рассчитана в основном на цельные кирпичи, а подтесывать по ходу кладки вообще нигде не нужно. На селе летом готовят, как правило, на камельке в летней кухне или в уличной печи.

Тепловая мощность – 5 кВт, что при регулярной двукратной топке в сутки дает теплоотдачу 3500 ккал/час – хватит в средних широтах на 50 кв. м как минимум. Еще эта печь, как исконная шведка, безо всякого выдерживает перетопку в 30-40% от тепловой мощности, что позволяет без особых проблем наладить и горячее водоснабжение, см. далее.

Малая дачная

Здесь на чертеже – малая печь-шведка Буслаева. Рассчитана , постоянно обитаемых в течение сезона полевых работ; скажем, если на дачном участке организовано товарное хозяйство. Поэтому ниша сохранена: сушить одежду и обувь приходится часто.

Фурнитура такая же, как в предыдущей печи; духовка способна давать теплую волну. Материалоемкость вследствие уменьшенных размеров ниже, но меньше и тепловая мощность – печь рассчитана на обогрев 20-25 кв. м при наружной температуре выше –15 градусов. Конструкция и порядовка просты, как и в предыдущем варианте.

О малютках

Выражение «маленькая шведская печь» включает в себя два принципиально различных понятия. Во-первых, это канальная печь с варочной плитой, по габаритам в плане немногим более голландки-колонки. Духовка если и есть, то расположена далеко от топки по ходу дымовых газов. Соответственно, первый жар духовка не ловит, теплой волны при растопке не дает. Камеры дожигания рядом с топкой, в чем и есть изюминка шведки, тоже нет. КПД, тепловая мощность и теплоотдача такой печи вполне голландские, а шведское – только название.

Во-вторых, это декоративные печи промышленного производства (см. рис. в начале) из специальных сплавов, современных, рассчитанных на компьютерах огнеупоров, с биотопками. Внешне такая печь может ничуть не походить на старую шведку, но рассчитывается исходя из тех же принципов. Поэтому декоративная малютка – самая настоящая шведская печь; недаром лучшие из них шведские. Для сравнения: поставить рядом с Т-50 биплан братьев Райт – все равно видно, что оба они самолеты, а не вертолеты, дирижабли или ракеты.

Колпак в шведке?

В руководствах по печному делу (не во многих, однако) колпак печи иногда определяют как часть ее, в которую дымовые газы поступают снизу и снизу же выходят. Верно, но это только верхушка айсберга. Роль колпака в печи двоякая.

Во-первых, под сводом колпака газообразные частицы топлива задерживаются и догорают, увеличивая КПД и теплоотдачу печи. Для исправного выполнения этой функции свод колпака должен быть сводом, т.е. округлым. Под плоским сводом 100% дожигания не добиться.

Во-вторых, выход топки в колпак выполняется в виде сужающегося сопла – хайла. Устье хайла (его верхний срез) располагается ГОРИЗОНТАЛЬНО, хотя канал хайла может быть и наклонным. Это дает так называемую газовую вьюшку: тяжелый холодный воздух не может пройти под колпак, как вода – в люк водолазного колокола-кессона. Если после протопки не закрывать штатную вьюшку (что на 100% спасает от угара), то печь будет потихоньку остывать как ни чем ни бывало.

Если же устье хайла наклонное, тут же развивается локальная конвекция, как из щели под дверью холодом тянет. Наклонившийся кессон заливает водой, отчего он опрокидывается и тонет – у подводников ходит немало страшных баек на этот счет – а печь с наклонным устьем хайла при открытой вьюшке быстро выстывает.

Теперь вернемся к шведке. Из схемы в начале видно, что колпак, как таковой, устроить просто негде – там плита с сушильной нишей. Дожигание топлива обеспечивается по-иному, а топочная часть связана с дымооборотом обычной подверткой с вертикальным срезом. Может быть, и удастся все переконфигурировать и получить колпаковую печь с варочной поверхностью, но ее термо- и газодинамика будут уже совсем иными. Может быть, такая гипотетическая печь выйдет и лучше шведки, но шведкой она уже не будет.

“Двухколпаковая шведка”

Для примера – см. рис. «Хайло» выделено красным градиентом. Видны и два вроде как колпака, но где же устье с горизонтальным срезом? Колпаки здесь – просто расширительные камеры безо всякой возможности устроить газовую вьюшку. Если такая «двухколпаковая шведка» держит тепло при открытой вьюшке, то и пушка может стрелять из-за угла. Потому что снаряд орудия в полете описывает криволинейную траекторию, артиллеристы-то знают.

ГВС от шведки

Популярная тема – ГВС и отопление нескольких комнат от одной печи – проходит под лозунгом «халявное тепло». Посмотрим, что тут реально возможно, а что нет. Серийных промышленных моделей для готовки, ГВС и водяного отопления очень мало, и стоят они дорого. Это уже настораживает.

Теплотехника

Если дом при заданной разнице температур внутри и «за бортом» теряет 12 кВт тепла, а печь дает 5, то топи – не топи, а дом остынет до температуры, при которой потери сравняются с генерированием; вечного двигателя не бывает. Если даже к вам в погреб выходит пласт чистейшего антрацита, а перетаскать и вбухать в топку 6-8, а то и 10 ведер вам все равно, что Илье Муромцу перышко с ладони сдунуть, печь столько топлива не примет, ее тепловая мощность ограничена конструкцией. Перетопка даст что угодно – дым, сажу, угар – но не тепло сверх того, что может отдать печь.

Котел и теплообменник

Допустим, печь мощная, а горячая вода нужна только для хозяйственных нужд. Как ее получить? Общеизвестны два способа: охватывающий топку П-образный котел и теплообменник в дымоходе. Котел самодельщики используют мало: о него охлаждается пламя, идет недожог даже при нормальной топке; отсюда – дым, сажа. Сам же котел довольно быстро прогорает, а может и вовсе закипеть, что приведет к аварии.

Теплообменник в дымовом тракте тоже, оказывается, не выход. Резкий скачок давления вследствие остывания газа на теплообменнике приводит к возникновению местной турбулентности. Энергия потока тратится на ее создание и поддержку, а не на тягу. Возникает так называемый «мертвый столб», своего рода действующая наоборот газовая вьюшка, никоим образом не нужная. И опять – дым, сажа, а то и угар при нормальной топке.

Справиться с этим явлением можно, пустив газовый поток вскользь к теплообменнику, а не заставляя газ запутываться в нем. Но горячей воды удается получить совсем немного, и сажу приходится выгребать гораздо чаще обычного. К примеру, в шведке с водогрейным котлом, схема которой приведена на рисунке, емкость котла – аж 10 л (500х500х50 мм). Не хватит на посуду и умывание.

И все-таки можно!

Тем не менее, самодельная шведка с котлом ГВС – вещь возможная. Нужно только не жадничать и не стремиться к невозможному, а брать там, где доступно и не повредит.

Начнем с топки. Перетопку в 20% своей мощности выдержит самая дрянная печка. Это дает 1-2 кВт тепла. Уже неплохо; за день можно нагреть 100-200 л воды до 65-70 градусов, смотря какой котел и с какой изоляцией. Хватит семье и на мытье, и на стирку.

Теперь, откуда это тепло взять? А вот шведка как раз для этого и годится наилучшим образом. Используем тот факт, что мы уже не полудикари и климат наш ровнее. Стало быть, тепло из сушильной ниши и теплую волну из духовки можно пустить в воду, не ухудшая работу печи. Скорее всего, и перетопка не потребуется. Есть еще в шведке лакомый по теплу кусочек – ее верх. Он более греет излучением потолок и чердак, что, в общем-то, не нужно.

Исходя из этого, получается давно известная система (см. рис): змеевик у дальней стенки духовки и накопительный бак с хорошей теплоизоляцией (базальтовая вата, базальтовый картон; поверх – гипсокартон). Бак можно расположить двояко:

1. Вертикальный плоский в нише (справа на рис.) – емкость до 120 л. Напор небольшой, но в доме без водопровода удобно наполнять через горловину.
2. Г-образный низкий широкий, но не менее 40-45 см высотой, наверху печи – слева на рис. Г-образный – чтобы охватывал дымник.

Оба бака атмосферные, с дренажным отверстием в крышке горловины, и могут пополняться автоматически через поплавковый клапан от унитазного бачка, но в последнем случае нужны некоторые изюминки. Главная – косая перегородка-дефлектор за клапаном подачи холодной воды. Коромысло поплавка и подающая труба горячей воды от змеевика проходят соответственно через прорезь и отверстие в ней.

Назначение дефлектора – направить холодную воду медленным широким языком на дно бака. Иначе из-за турбулентности в вытекающей струе и гидродинамического «подсоса» слои воды в низком баке быстро перемешаются и горячей удастся отобрать всего ничего. Крепить дефлектор нужно не крышке (это сильно усложнит сборку), а к бортам бака. Если бак вертикальный в нише, то вместо дефлектора можно просто надеть на излив клапана трубку. Но водоотбор в таком случае получится не более 2/3 емкости бака.

Вторая изюминка – коромысло поплавка нужно укоротить или доработать так, что при полностью закрытом новом клапане расстояние от верхней точки поплавка до крышки бака было не менее 30 мм. Этот запас необходим на износ иглы клапана и обрастание ее и седла солями.

Для сезонно обитаемых помещений устраивать дренаж для слива остатков воды на зиму – лишняя работа. Проще выпустить шлангом-сифоном через горловину, как когда-то на трассе бензином делились.

Примечание: система работоспособна лишь при сочетании змеевика с поддерживающим подогревом от тела печи. Поодиночке – вода или чуть подогреется, или будет быстро остывать. Расчетная теплоизоляция – двусторонне фольгированный базальтовый картон 10 мм и влагостойкий гипсокартон. Еще лучше ЭППС 20 мм, но он дороже.

А в регистры как же?

Но, может быть, можно самому построить печь с контуром водяного отопления? К сожалению, в домашних условиях это вряд ли возможно. Элементарный теплотехнический расчет говорит: для отдельно стоящего дома в 100 кв. м в плане, утепленного ЭППС 80 мм и с трехкамерными стеклопакетами в окнах, нужна тепловая мощность от 25 кВт. Котлы с топкой, способной переваривать такие количества твердого топлива, требуют не только сложного расчета, но и специальных материалов и промышленной технологии для изготовления.

Экономим на погоде

Соблазнительной в средних широтах с умеренным климатом выглядит печь с тремя режимами топки: летним, осенне-весенним и зимним. Но при конструировании многорежимных (многоходовых) печей приходится преодолевать подводные камни.

• Первое – за или перед закрытой сезонной заслонкой может возникать уже упомянутый мертвый столб. Дымоток он уже не нарушит, но КПД печи уменьшит и прогреваться она будет дольше. Как раз тогда, когда нужно лучше и быстрее.
• Второе – сложность манипуляций с заслонками. Захлопотавшаяся хозяйка может забыть или не сообразить, что нужно закрыть, а что открыть, и угореть на работе в прямом смысле слова.
• Третье – вялая растопка зимой. По длинному извилистому дымовому тракту еле нагретым дымовым газам трудно выпихнуть наружный холодный, плотный и тяжелый воздух.

И здесь опять приходят на выручку основательно продуманные принципы устройства шведской печи. На рисунках – печь Григорьева, свободная от указанных недостатков. Она даже четырехходовая; четвертый ход – для лютой зимы.

В печи Григорьева три сезонных заслонки; на рисунке они условно показаны цветами: летняя зеленая, осенняя желтая, зимняя синяя. Алгоритм переключения интуитивно прост: заслонка по сезону открыта, остальные закрыты. Для растопки зимой на 5-20 мин открывают летнюю заслонку, а когда пламя заметно потянется в дымоход, или загудит, закрывают. Для усиленного зимнего хода открывают осеннюю заслонку, не закрывая зимнюю. Тяга усилится, и можно закладку топлива дать побольше.

Мертвые столбы в этой печи, в принципе, могли бы образоваться в зонах, отмеченных голубым градиентом. Но на деле холодный воздух (или остывший газ) оттуда сразу вытекут, а взамен поднимется горячий. Автор, образно выражаясь, и потонувший водолазный колокол приспособил к делу, и внутренний теплообмен в печи практически не зависит от режима топки.

Порядовка печи Григорьева (рис. справа) не намного сложнее обычной шведки, а для ее постройки потребуется:

• 600 шт. обычного красного кирпича;
• простой глиняный раствор средней жирности;
• 6 погонных метров стальной полосы 60х5 мм;
• 4 шт. однотипных стандартных дымовых задвижек, считая с вьюшкой;
• 6 шт. прочистных дверец, тоже стандартных;
• стандартные же плита, духовка, колосниковая решетка, топочная и поддувальная дверцы – по 1 шт.

Печь шведка несколько уступает по показателям КПД русской печи, она остаётся одним из образчиков эффективности и практичности. Её вполне возможно построить своими руками, не будучи мастером-ремесленником в этой области.

Конструктивно, она устроена так, что желательно расположить тыльную стенку, в общем жилом помещении или в гостиной, расположив саму печь в простенке. Кухня будет быстро прогреваться, во время приготовления пищи, а накопленное тепло впоследствии, будет отдано в соседнюю комнату. При желании, можно дополнить теплообменную сторону, лежанкой. В наше время, внешний вид шведки может быть весьма разнообразным. От классического вида аккуратной кладки, до высокотехнологичных облицовок. Отделка может быть ажурной и цветасто-изразцовой, либо строгих сдержанных форм. Для любого интерьера можно найти решение.

Существуют даже готовые изделия, которые устанавливаются, словно мебель и требуют минимум подготовки и вмешательства в интерьер. Не последнюю роль, в отопительно варочной системе, играет материал плиты. Задачи перед ней противоречивые. С одной стороны -- ограничить теплопередачу, с другой -- обеспечить хороший разогрев посуды. Лучшим решением, является чугунная варочная поверхность, со съёмными кольцами разных размеров. Снимая нужное количество колец, можно регулировать интенсивность разогрева. Сам же чугун, при толщине около 8 мм, имеет подходящую тепловую инерцию. Именно эта опция и отличает шведку. Её варочной поверхности уделено особенное внимание.

Вариант по рядовой сборки в видео уроке

Рассмотрим схему, на примере модифицированной шведки на 2 этажа. Это конструкция, с тремя вертикальными каналами, как на первом, так и на втором этаже. Заслонки на тыльной стороне, позволяют переключать режимы обогрева нижнего или верхнего участка. Сперва, выкладывается нулевой ряд, находящийся ниже уровня пола и будет расположен сразу после тепло и гидроизоляции. Последующие три, будут формировать пространство зольной камеры, в них же установлена дверца. Следуя схеме, необходимо соблюдать размеры и порядок укладки. Также следует повторить внутренние срезы указанных граней. Выполнять декоративные обрезы наружных граней необязательно. В четвёртом ряду производится закладка каналов и установка прочистных дверок. В пятом, начинается закладка шамотного основания топки и в вырезанные пазы укладывается колосник. В шестом и седьмом ряду, формируется топливная камера и устанавливается дверка. Производится футеровка огнеупорным кирпичом, и начинается разделение каналов. Сзади, три вертикальных хода, а вместе с топкой, дымовой исток.

8 и 9-й, продолжают формирование топки и каналов, а 10 и 11-й, отвод газов из неё, причём в последнем делается вырез четвертей под плиту, её установка. Оформляется край варочной камеры. Нужно обратить внимание, что в двенадцатом ряду, в кирпичах обрамляющих чугунный лист с торцов, делается вырез, позволяющий поднять его и сдвигая на себя, вынуть. Делается это на случай ремонта. До 16-го ряда, идёт однообразное наращивание высоты варочной камеры. В нём же, на задней стенке, устанавливают дверку вентиляции. 17 -- укладывают лист железа, металлические полосы и уголок, по которым и произойдёт последующее перекрытие, двумя сплошными рядами. 20-й -- уровень, на котором начинается сушильная камера и устанавливается прочистная дверка, горизонтального канала, соединённого с первым вертикальным.

В 21,22 рядах, поднимается повторяющийся массив кладки, а 23-им, закрывается горизонтальный ход. На 24-25-ом, закрывается свод сушильной камеры и монтируется прочистная дверка для второго канала, объединённого перепускным, с первым. Первый и второй каналы замкнулись. На 27-м, появляется полка и выше, остаются только первый и третий каналы, которые пойдут на второй этаж. Массив поднимается до 30-го, где нужно сделать посадочные места под задвижки, которые меняют режим работы. При необходимости, их можно вывести на боковые стороны. После установки задвижек, делается ещё одна полка. Остаётся лишь обрамление каналов. В таком виде, массив поднимается до 35 ряда, соблюдая перевязку. Далее, нужно сделать разделку, шириной в четверть кирпича, два раза, как подготовку, к прохождению сквозь перекрытие.

Следующий ряд повторяется, а потом приобретает профиль 35-го. Это будет начало следующего этажа. Заложив во втором и третьем ряду прочистную дверцу, не меняя профиля, выкладывают все ряды второго этажа. На этом этапе, можно изменить количество рядов по своему усмотрению. В 5-й сверху, вставляют основную задвижку, перекрывающую 3-й канал и глушат горизонтальное соединение 1-го и 2-го. После, приступают к оформлению насадной трубы. Именно для этой печи, потребуется изготовление основательного фундамента, так как вес будет около 5 тонн с учётом фурнитуры. Есть также возможность построить урезанную версию двухэтажной шведки. С 18-го ряда, в такой модификации произведены изменения. Подробные порядовки обеих версий можно свободно скачать в сети.

Особенности

Рассуждая о материалах для кладки, важно учесть, что шамот, используемый для футеровки, имеет хорошую теплопроводность и теплоёмкость. Если основная задача вашей печки -- это летняя работа, с шамотом нужно быть сдержаннее. Энергия огня будет эффективно отбираться футеровкой, и передаваться стенкам. Для отопления, такой баланс хорош, для летней готовки, не очень. Малые порции топлива не позволят приготовить быстро, большие, приведут к перегреву в помещении.

Имеются у шведки вполне определённые признаки, без которых это будет -- модификация. Один из компонентов имеющих несколько задач -- это духовка (1). Задумана она была не только с гастрономическими целями, но и как элемент теплообмена. Так как в данном случае конструкция лишена колпака для дожига, или свода, как в русской печи, тепло энергично улетучивается через дымоход. Большая духовка, устроенная в тесном соседстве с топкой, призвана осуществлять быстрый отбор части тепла и передачу его в помещение. Это несколько эффективнее, чем теплообмен через кирпич. Подобное решение вызвано экономией топлива и скандинавским климатом.

Заметный конструктивный элемент шведки -- верхняя ниша (3). Предусмотрена она была, для качественной просушки нескольких комплектов одежды за ночь, если верить истории. Каналы, проходящие за ней и варочная плита, с восходящими от неё конвекционными потоками воздуха снизу, создают хорошие условия для просушки отсыревших вещей. Есть облегчённые модификации без ниши, но кроме экономии кирпичей и некоторого упрощения это уменьшит теплоёмкость.

Ниша непосредственно над плитой (2), также обязательная часть и тоже придумана исключительно из практических соображений. Закрытая деревянным щитком, она может сохранить тёплой, вчерашнюю снедь. В духовке, при необходимости можно быстро разогреть её погорячее.

Дымоборот организован по канальному типу и в зависимости от запроса, может быть, как вертикальным, так и горизонтальным. Именно горизонтальные каналы и будет иметь лежанка, если таковой задумает обзавестись владелец. Хайло в конструкции отсутствует из-за сложности и экономии, и дым уходит через переточное окно, проходя под духовкой. Из-за вертикальных каналов, такая отопительная схема немного хуже прогревается снизу, но и сажи скапливается меньше. Это ещё одно преимущество, проявляющееся при использовании разной древесины и топлива. Простая и бесхитростная конструкция, терпит изменения в порядовой схеме без особого ущерба, если не нарушаются элементарные законы физики.

Обладая одними из лучших показателей, среди отопительных устройств из кирпича, шведка незначительно превосходит простую голландку по дороговизне и сложности. При одинаковом количестве материала, разница в отопительной мощности и теплоотдаче может достигать 30-35%. Учитывая удобство готовки, не сравнимое с другими, перечисленные качества однозначно определяют шведку, в число лучших.

Соотношения, размеры и материалы

Конечно, не обошлось без ложки дёгтя. Высокими показателями, шведская конструкция обязана качеству составляющих. На глине из оврага и старом стройматериале, выложить хорошую печь не получится. Придётся соблюдать правила и использовать соответствующие комплектующие. Спроектированная не народными умельцами, а скандинавскими специалистами печь, её элементы и размеры, подчиняются определённым пропорциям:

Важно из какого металла сделана духовка. Слишком тонкий, низкоуглеродистый лист быстро выгорит, а большая толщина будет долго прогреваться. Вспоминаю, как был удивлён однажды, прочностью металла от старого, ещё дореволюционного производства, духовочного короба. Толщина и прочность была сопоставима с ножовочным полотном высокого качества!

Обтекаемая раскалёнными газами, духовка прогревается также и сзади, поэтому не стоит сокращать зазор, между тыльной стенкой и кладкой, менее чем на 7-8 см. Расположить её вплотную к топке можно, проложив асбестом или изоляцией на минеральной основе. Варочная плита, не меньше влияет на работу печи и должна быть из чугуна. Указанные пропорции действительно влияют на качество работы и производительность. К примеру, непропорционально длинная топка приведёт к неполному сгоранию смол, засаживанию и снижению КПД.

Дверца испытывает серьёзные тепловые нагрузки, поэтому любую кроме чугунной, через время “поведёт”. Крепление в швах, с помощью проволочных крюков, обязательно. Берут литую дверцу, каждый угол которой замуровывают, с отожжённой проволокой, около 40 см, а сверху укрепляют металлическим уголком.

Тонкости

Простота не должна обмануть начинающего печника. Всегда найдутся нюансы, вроде теплоизоляции фундамента. Топка очень хорошо прогревает основание и поэтому, подобную утечку тепла следует исключить. Наряду с гидроизоляцией, на фундамент нужно уложить пару слоёв базальтового картона или подобного ему изолятора.

Неплохо, если средний слой будет фольгированным. Это оставит уходящую в землю энергию, дома. Начиная кладку со своеобразного подиума, укладывают первые ряды с увеличенными вертикальными швами. Швы делают около 1 см, а каждый кирпич предварительно погружается в воду на 15-20 секунд. Смывается пыль, улучшается адгезия, и поверхность впитывает немного воды, дабы не осушать слишком быстро раствор. Кладка из сухого кирпича будет слабой, с сыпучими швами. Замоченные сверх меры, они отдадут воду глине, и всё может развалиться, поплыв.

Мы знаем, что качественное сгорание газов происходит при очень высокой температуре. Учитывая активный теплообмен духовки, температура в самой топке должна быть экстремально высокой, а стойкость её стенок выше, чем у красного кирпича. Поэтому, придётся использовать шамот. Нужно учесть, что температурный коэффициент расширения этих двух материалов разный, поэтому обязательно оставляется температурный зазор между двумя кладками ~ 7- 8 мм.

Немаловажно обеспечить ровные, гладкие поверхности, всех половинок и четвертей. Расколотые строительным молотком неровные поверхности не приемлемы. Процедура нарезки всех элементов, будет очень пыльной, поэтому стоит провести её на улице, для всей порядовки, за раз. Касается это и скруглённых кирпичей. Из -- за небольшой тяги шведки, подобные мелочи сильно влияют на скорость газов. Округление всех углов и заглаживание швов, минимизируют сопротивление потокам. Оголовок трубы, поднимается над коньком, не менее чем на 60 см. и рассеивает порывы ветра, не давая ему задувать внутрь, что также способствует тяге.

Кладочный раствор. Крепкий раствор для печи

Раствор вовсе самый главный элемент. Его нужно уметь приготовить и сделать это сложнее, нежели замесить цементно-песчаную смесь. Более того, не все говорят, а может и не знают, что правильно использовать три состава раствора. Печь на разных её уровнях испытывает разные физические и химические нагрузки. Ветер на трубу, как и усадочные подвижки, оказывают механическое воздействие. Температурные перепады между топкой -- где температура может быть больше тысячи, фундаментом -- в 5 градусов с плюсом и трубой -- до минус тридцати. Цементный раствор для всех видов нагрузок не годится, однозначно. Выбирать вам придётся, глядя на стоимость готовой печной смеси, либо порядок приготовления глиняной.

Для основной части печи, состоящей из каналов и аккумулирующей кладки, правильно будет использовать “простой” раствор глины. Температуры тут в пределах 600 градусов, присутствуют агрессивная химия газов и кислотные конденсаты. Швы вокруг топки и особо напряжённых температурой элементов, заполняются глиняно-шамотным, огнеупорным раствором. Химическое воздействие ниже, но температуры могут достигать 1200 -- 1300 гр. Дымоходная часть, потребует прочности, поэтому она выполняется на известковом растворе.

Металл или своды

Отказ от сводов, требующих больше камня и значительных габаритов, привёл к использованию металла. Каждый печник скажет, что металл уменьшает прочность. Однако в шведке, это дань экономии. Конструкция проверена временем, поэтому соблюдаем следующие правила. Железные полосы, уголки, чугунную плиту, нужно укладывать на раствор, с двух сторон, кроме торцевой. Металлу должно быть оставлено место, для температурного расширения. Ничего не ложится впритык, с торцов зазоры от 5 мм.

Сушка

Только сложенную печь, конечно, нельзя топить сразу. Желательно приурочить её постройку, к началу тёплого и сухого периода. В ином случае, сушить её придётся, используя тепловую пушку или греющий вентилятор. Две первые недели, так или иначе, станут холодной сушкой. После, приступают к двухнедельной и желательно непрерывной, тёплой. Топка происходит минимальными порциями угля и не смолистых дров. Желательно применять осину, дающую мало тепла и сажи.

Смолистые породы затянут швы сажей и ухудшат сушку. В это время, процесс контролируют по смятым газетам, заложенным в прочистные дверцы. Как только бумага перестанет сыреть, можно перейти к горячей сушке. 4 -- 5 дней подряд, каждое утро и вечер, производят прогрев с плавным увеличением количества дров, за раз. Таким образом, доводят до максимальной загрузки. Многоходовые печи, топят, используя все каналы. После этого ваша печь готова.

Печь Шведка видео по рядовой кладки

Шведка с плитой

Печь шведка является одной из самых распространённых и актуальных. При определённых умениях и навыках сделать ее своими руками может каждый. Она отапливает 30 квадратных метров площади, что идеально подходит для дач и летних кухонь в деревне. Также отлично служит для приготовления еды. Основной вид топлива, на котором она работает – дрова и уголь. Имеет свойство быстрого прогрева помещения и способна удерживать тепло всю ночь. Своё название получила потому, что была изобретена и вошла в широкое применение именно в Швеции. На иллюстрации показана «шведка», вид спереди и в разрезе, для понимания устройства и принципов труда.

После разжига тепло из топочного отсека идёт над духовым шкафом, огибая его, опускается вниз и через отверстие идёт в первый ход, по нему оно подымается и вверху переходит во второй ход, по которому опускается вниз и переходит в третий дымоходный ход. Также туда устраивается паровой канал. Объединившись, пар с дымом уходят в дымоход.

Подготовка к процессу

Для качественности подготовьте необходимый инструмент, с помощью которого будет производиться сооружение, а также стройматериалы для постройки.

Материалы:

• классический набор инструментов – мастерок
• отвесы
• уровень
• ёмкости для раствора
• молоток
• болгарка для обрезки без сколов

Строительные материалы

Материалы необходимые для кладки:

• Красный кирпич, а также шамотный для выполнения топочной
• Раствор, используемый при кладке делаем на основе глины. Лишь на внешних частях, которые непосредственно контактируют с атмосферой нужно использовать силикатный кирпич и цементный раствор, это увеличит срок их эксплуатации без лишних вмешательств
• Дверки
• Поддувала
• 3 вьюшки
• 2 заслонки
• Плита на две конфорки
• Духовочный отсек
• Колосниковая решётка
• Уголок стальной
• Полосы стальные
• Стальная проволока для фиксации дверок
• Кирпич должен быть гладким, без сколов и трещин, если же есть на его стенках шероховатости, стоит их укладывать от внутренних ходов и поверхностей, это будет обеспечивать минимальное отложение продуктов сгорания в дымоходе

Начальный этап

Обычно её размещают между комнатами, тыльная сторона служит для обогрева жилой комнаты, а топка производится со стороны кухни. Играя роль стены, визуально она уменьшается в размерах. Хоть размеры и уступают классической «русской», но КПД их почти одинаков.

Перед возведением нужен фундамент. Делается углубление на два кирпича ниже пола, под него укладывается лист базальтового картона. После укладки -- заливка цементом, обеспечивающая идеальную ровность поверхности.

Для того кирпич не забирал влагу из раствора, требуется вымочить его в воде. Вымесив раствор до эластичности, приступайте! Замес объёма раствора отталкивается из расчёта, что два десятилитровых ведра требуется для укладки сотни. После того, как уложен один – делайте промеры углов уровнем, это незыблемое правило печника обеспечит кроме эстетической красоты и её хорошую службу на долгие годы эксплуатации.

Порядок выполнения ручной кладки

Порядовка

Первые два ложатся в сплошную.

В третьем, четыре кирп., ставятся на ребро, устраиваются места под поддувало, нижней камеры прогрева под духовкой и трёх вертикальных каналов, сзади справа – первый и второй и 3 на данном этапе объединены. Устанавливаются дверки для поддувала и трёх вьюшек для прочистки в будущем. Жёлтым цветом указана четвертинка шамотного вида.

5 ряд – перекрываются все дверки. В топочной камере выкладывается основание из огнеупора, причём в нём делаются борозды под колосниковую решётку. В 6 р. устанавливается топочная дверка, готовится место для установки духового шкафа. Разделяется 2 и 3 хода.

На 8-ом перекрывает вход из нижней тепловой в первую вертикальную стезю. В девятом перекрывается дверка в топку. В 10 перекрывается духовой шкаф, также обратите внимание, что ряд, который разделяет топку и духовку оставлен на 9 уровне. Также в нём готовится посадочное место под конфорки.

На 11 р., устанавливаем плиту и уголок спереди. Справа остаётся свободный промежуток. Далее формируется варочная камера и закладывается оставленный промежуток справа. И так до 17. Перекрываем поверхность уголками. На них организовываем перекрытие, оставляем лишь 3 задних пути и отверстие слева, сверху над плитой, так называемый паровытяжной выход.

19 р. повторяет предыдущий, на него спереди укладывается уголок. Выше пойдёт формирование сушильных камер, малой возле паровытяжки и большой над конфорками.

Необходимость обустройства печного отопления чаще всего связана с отсутствием других альтернатив — до газовой магистрали не дотянуться, а обогревать дом электричеством невыгодно. С другой стороны, неугасающая популярность дровяных печей связана с тем потрясающим ощущением настоящего домашнего тепла и комфорта, которое может дать только рассыпающийся угольками, потрескивающий очаг. Как известно, огнём можно любоваться бесконечно, так почему бы в это же самое время не обеспечить свой дом ещё и недорогим теплом? А вот для этого придётся построить такой отопительный прибор, который бы мог обеспечить визуальную картинку, обладал хорошей теплоотдачей и органично вписался в интерьер. В полной мере этим требованиям отвечают шведские печи, которые, кроме всего прочего, ещё и позволят готовить или разогревать пищу. Не будем скрывать, что шведка (а именно так издавна называют это замечательное сооружение на Руси) предоставляет определённые трудности в изготовлении. Тем не менее, используя наши рекомендации, чертежи и схемы порядовок, построить практичную и чрезвычайно тёплую шведскую печь своими руками сможет даже начинающий мастер.

К истокам популярности шведских варочных печей

Классическая шведская печь и красива, и функциональна

По существующей легенде первая шведская печь была построена в России солдатами, попавшими в плен во время одного из сражений Северной войны, которую начал шведский король Карл XII в далёком 1700 году. Тем не менее это не более чем миф, поскольку есть документальное подтверждение, что отопительный прибор, известный в нашей стране как «шведка», разработали в далёкой северной стране в 1767 г. Поручение Академии наук было выдано королём Адольфом Фредерик Гольштейн-Готторпом. Возможно, именно это и способствовало сохранению исторических материалов о разработке дровяной печи новой конструкции. Причины, побудившие короля Швеции лично заниматься столь приземлёнными вопросами, были достаточно прозаическими. Дело в том, что дремучие леса, которыми так гордились шведы в Средние века, к этому времени уже были основательно вырублены — древесина активно использовалась в военном и жилищном строительстве, да и другого топлива шведы в то время попросту не знали. Жилища простых людей чаще всего отапливались наскоро построенными кирпичными каминами, требующими постоянной топки. К слову, печи знати также особой экономичностью не отличались — в лучшем случае использовались объёмные «голландки», которые в ту пору были весьма прожорливыми.

Используя дошедшую до наших дней поговорку о том, что «всё новое — это хорошо забытое старое», шведские учёные с конструкцией долго не мудрили. За основу была взята хорошо изученная голландская печь, которая во время работ была тщательно переделана.

Изменения в первую очередь коснулись функциональности - «шведку» снабдили питой для приготовления пищи, духовкой и практичными нишами, одна из которых предназначалась для сушки одежды, а другая использовалась для того, чтобы приготовленная еда весь день оставалась тёплой. Подобная компоновка была чрезвычайно удобной для небольших домов, поскольку печь, установленная в простенок между кухней и комнатой, обеспечивала все потребности обычной семьи в тепле.

Высокая функциональность шведки может быть дополнена удобной и тёплой лежанкой

Изначально было разработано несколько модификаций шведских печей, которые с небольшими изменениями дошли и до наших дней:

• отопительно-варочный агрегат с одной лишь плитой;
• шведка с плитой и духовкой;
• дровяной отопительный прибор, оснащённый плитой, духовкой (одной или двумя) и водогрейным баком;
• печь-камин двухстороннего типа — варочная часть печи находится в кухне, а декоративная выходит в зал или гостиную;
• шведка с лежанкой.

Кроме того, в зависимости от личных пожеланий, печь, как и прежде, может иметь одну или две ниши, расположенные над плитой.

Печь-шведка с камином

Основные конструктивные параметры были просчитаны шведскими учёными настолько точно, что практически не изменились за несколько веков. С полной уверенностью можно сказать, что именно правильный расчёт и хорошо продуманная конструкция шведки являются первопричиной всех её достоинств:

• компактные габариты;
• функциональная и практичная конструкция;
• высокий КПД и теплоотдача;
• быстрый нагрев благодаря простым и эффективным решениям в теплообменной части агрегата;
• универсальность;
• нетребовательность к топливу — можно сжигать любые виды твёрдого топлива, от стружки и камыша до угля;
• вариативность отопительного прибора — его функциональность и дизайн можно менять согласно своим предпочтениям и потребностям;
• простота в работе и обслуживании;
• экономичность;
• возможность постройки своими руками.

Недостатки «шведки» — такие же, как и у других канальных печей. Прежде всего это быстрое остывание при незакрытой задвижке, а также необходимость в периодической чистке каналов агрегата от сажи. Кроме того, дровяной теплогенератор выдвигает повышенные требования к технологии строительства — для изготовления «шведки» подходит только новый, качественный кирпич, а в процессе работы потребуется повышенная концентрация, аккуратность и максимальная отдача.

Устройство и секреты высокой эффективности

Шведская печь начинает излучать тепло как только появляются первые устойчивые языки пламени. Секрет таких возможностей исходит из решения скандинавских учёных установить духовку (на приведённой схеме она указана цифрой 1) сразу же за топкой. Тепло от горящих летучих газов, которое печники называют его первым жаром, раскаляет её металл докрасна, а боковой выход позволяет удачно скомпоновать внутреннее пространство печи. За счёт преграды, установленной на пути горячих газов, удалось снизить их первоначальную скорость — при высокой интенсивности пламени тепло не улетает в трубу, как это происходит в большинстве канальных печей. Кроме того, как можно увидеть на схеме, в этом случае свод топки служит неким подобием колпака, под которым неплохо дожигаются пиролизные остатки. Преимущество такого расположения духовки ещё и в том, что огибающие её поверхность продукты сгорания уходят вниз, поэтому стенки отопительного агрегата начинают прогреваться буквально от пола, а ведь одной из составляющих успешной теплоотдачи является большая площадь поверхности, не так ли?

Устройство шведской печи

Способствует высокой тепловой производительности и варочная плита (2), а также расположенное над ней углубление. Благодаря подогреву первым жаром тепло от них расходится не хуже, чем из духовки. После того как первое тепло начнёт распространяться по дому, нишу можно прикрыть деревянной заслонкой. Даже после полного прогорания дров тепло в проёме будет сберегаться в течение 6-8 часов, что удобно использовать, чтобы держать тёплой приготовленную еду.

Ниша (3), расположенная верхним ярусом, более вместительна и прогревается не так сильно, поэтому при необходимости в ней можно просушить мокрую одежду. Как и в нижнем углублении, её задняя часть выполнена тонкостенной. За счёт этого тыльная сторона эффективно прогревается на всех режимах работы печи, начиная от интенсивного горения и заканчивая тлением раскалённых углей.

Хайло в традиционном понимании этой детали печи у шведки отсутствует. Учёные решили упразднить сводчатый элемент ввиду усложнения и удорожания конструкции, установив взамен простое окно для перетока газов из пространства под духовкой.

Схема движения газов в каналах печи

Хайло в дровяных печах — это сводчатый дымосборник между топкой и теплообменными каналами или дымоходом, предназначенный для перенаправления газового потока и улучшения тяги. Точно рассчитанное и обустроенное по всем правилам хайло не пустит дым в помещение даже в печах с открытыми топливными камерами, включая агрегаты барбекю или простые камины.

Теплосборник предприимчивые шведы полностью позаимствовали у голландок, обустраивая его по проверенной схеме с вертикальными каналами. Конечно, в этом случае больше нагревается верхняя часть печи, однако встроенная духовка неплохо выравнивает градиент температур по высоте отопительного прибора. Благодаря классической компоновке теплообменника в каналах образуется меньше сажи. При этом чистить агрегат намного удобнее, а это немаловажно, поскольку изначально печь разрабатывалась под топливо любого типа.

На самом деле изначально были разработаны печи с двумя вариантами теплообменников — вертикальным и горизонтальным. Агрегат второго типа устанавливали в своих домах богатые шведы, у которых для чистки каналов всегда был под рукой кто-нибудь из прислуги. Сейчас же подобный отопительный прибор встречается крайне редко.

Печь-шведка чаще всего устанавливалась в простенке между комнатами, поэтому появлялась дополнительная возможность повернуть её каналы в лежанку. Этой возможностью пользовались по большей части простые шведы, знать же предпочитала в этом месте обустроить более презентабельное сооружение — камин.

Конструкция теплообменных каналов шведки позаимствована у популярных в то время голландских печей

Благодаря инновациям в топливной и теплообменной части шведская печь в то время была образцом совершенства. Конечно, по сравнению с голландкой она обходилась владельцу дороже, да и в изготовлении была сложнее. Тем не менее высокая мощность и уникальная теплоотдача шведки обеспечили ей популярность на ближайшие двести лет.

Основные параметры, чертежи, схемы и порядовки

• плита — 710х410 мм;
• топочная камера: высота 280-330 мм, ширина 300-350 мм, глубина 400-500 мм;
• духовка: высота 280-300 мм, ширина 330-380 мм, глубина 400-500 мм;
• расстояние от передней поверхности духовки до края колосников составляет 190-250 мм (от ¾ до 1 кирпича).

Поскольку духовка находится в высокотемпературной зоне, к толщине её стенок предъявляются повышенные требования. Здесь не подойдёт тонкий металл, поскольку он прогорит в течение нескольких сезонов. Слишком толстый материал также брать не рекомендуется — массивная конструкция прогреваться будет намного хуже, что чревато не столько снижением теплоотдачи, сколько недожогом. В итоге печь отличается повышенным сажеобразованием и пониженным КПД. Лучшим материалом для духовки является конструкционная сталь толщиной 3-4 мм.

При проектировании шведки нет нужды точно придерживаться указанных выше размеров. Если потребуется повысить её тепловую мощность агрегата, то добиться этого простым пережогом не удастся — потребуется пропорционально увеличить размеры всех частей отопительного прибора.

Для постройки шведской печи с духовкой и варочной плитой лучше всего воспользоваться порядовками и схемами, которые мы приводим ниже.

Чертёж внутренних каналов печи

Размеры печи-шведки

Размеры шведки

Порядовки классической шведской печи

Порядовка печи на языке специалистов обозначает чертёж, на котором указан точный порядок укладки кирпичей в каждом ряду, а также представлены особенности обустройства перекрытий и определены места установки всех конструктивных элементов — колосников, дверец, заслонок, плит и духовок.

В случае когда тыльную сторону обогревающего агрегата планируют оборудовать камином, его хайло выводят в общий со шведкой газовый канал или же устанавливают отдельный дымоход. В первом случае топить одновременно оба прибора не получится, поскольку не позволит проходное сечение газохода. Печь придётся оборудовать дополнительной заслонкой, которая будет отсекать неработающий агрегат. Второй способ потребует дополнительных затрат труда и материалов, но даст уникальную возможность в одном термодинамическом пространстве эксплуатировать два отопительных прибора.

Что понадобится для строительства отопительного прибора

Печь, которая предлагается к изготовлению, имеет ширину 1020 мм, высоту 2170 мм и глубину 880 мм. Выбор этих параметров обусловлен размерами стандартных кирпичей — при кладке агрегата не придётся лишний раз искать половинку или трёхчетвертной кусок, что значительно сокращает время строительства. Принцип кратности габаритов печи размерам красного кирпича рекомендуется использовать и при изменении её пропорций под собственные потребности.

В процессе кладки понадобится как простой красный, так и огнеупорный шамотный кирпич

К слову, в скандинавских странах выпускаются целые наборы для строительства печей любого размера. В такой «конструктор» входит всё необходимое, включая смесь для приготовления раствора. Мы же сможем немного сэкономить, поскольку из приведённого ниже списка необходимых материалов кое-что всегда найдётся у запасливого и экономного хозяина. Итак, вот перечень того, что понадобится:

• 500-700 шт. качественного красного кирпича марки М-150 и выше, который обязательно должен пройти хороший обжиг и не иметь инородных включений больше, чем того требует ГОСТ;
• огнеупорный шамотный кирпич марки ША-8 (его размеры соответствуют красному кирпичу, что облегчит укладку);
• топочная и поддувальная дверцы — по 1 шт.;
• прочистные дверцы — 4 шт.;
• предтопочный лист толщиной от 0.5 до 2 мм;
• духовка;
• колосники;
• чугунная двухконфорочная плита;
• металлический уголок с полкой не менее 40 мм;
• задвижка вытяжная;
• сталь листовая;
• цемент;
• песок;
• сетка строительная для армирования;
• трамбовка;
• доски для опалубки;
• правило длиной не менее 1 м;
• огнеупорная кладочная смесь (в крайнем случае можно заменить смесью глины с песком);
• асбестовый или базальтовый уплотнитель.

Печное литьё оказывает решающее влияние на внешний вид печи, так почему бы при его выборе не воспользоваться оригинальными разработками дизайнеров литейных заводов?

Инструменты, которые понадобятся для приготовления раствора и собственно возведения шведской печи:

• строительный молоток-кирка;
• кельма;
• киянка деревянная или резиновая;
• расшивка;
• уровень строительный;
• угольник;
• шнур и отвес;
• рулетка;
• лопата совковая;
• ёмкости для раствора.

Без удобной кельмы в процессе строительства не обойтись

Классическая шведская печь в отличие от «голландки» кафельной плиткой или изразцами не облицовывается. Тем не менее ничто не мешает декорировать печь по своему усмотрению, если кирпичная кладка не вписывается в дизайн интерьера.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи-шведки, необходимо обустроить надёжный фундамент и приготовить рабочий раствор. Выбирая место для отопительного прибора, придерживаются двух основных правил. Первое — агрегат устанавливают в простенок между двумя помещениями, лучше всего в углу. Второе — дымоход печи должен находиться как можно ближе к центру здания. В этом случае труба для выхода продуктов горения будет находиться в наиболее выгодном месте — возле конька, что даст хорошую тягу и обеспечит соответствие конструкции нормам пожарной безопасности.

Схема монтажа внешней части дымохода

Лучше всего, если основание будущей печи будет заложено одновременно с фундаментом дома. При этом оба основания должны отделяться песчаной подушкой — она предотвратит опасные смещения отопительного прибора, если опора под стенами дома даст усадку.

Выбрав место для установки шведского теплогенератора, намечают контур фундамента. Напоминаем, что он должен выступать за внешний периметр печи не менее чем на 10-15 см. Если строительству основания мешает дощатый пол, то в нём делают вырез, соответствующий сечению отопительного прибора. После этого копают котлован, глубина которого соответствует точке промерзания грунта.

Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем песка толщиной от 100 до 200 мм. Песчаную подушку проливают водой и на высоту 150-170 мм засыпают щебнем. Дренажный пласт хорошо уплотняют, после чего по краям котлована устанавливают опалубку. Обычно её сбивают из чего попало. Мы же рекомендуем взять хоть и низкосортные, но ровные обрезные доски. Помните, что аккуратно сбитые и выставленные по уровню борта опалубки позволят соорудить идеально ровный фундамент с минимальными затратами времени и сил.

Конструкцию изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом, после чего на высоте 5-10 см от днища устанавливают армировочную сетку. Затем замешивают густой бетон, в состав которого входит 1 часть цемента марки М-400, 3 части песка и 6 частей щебня. Раствор заливают в подготовленное ограждение, после чего поверхность плиты уплотняют и выравнивают. Изначально выставленные по уровню борта из обрезной доски чрезвычайно упрощают эту работу. Всё, что надо сделать для получения идеально ровного фундамента — провести по ним правилом, которое сможет перекрыть обе стороны опалубочной конструкции.

Устройство фундамента шведской печи

Залитый бетон оставляют на несколько дней, а после его полного схватывания деревянный щит изымают и укрывают фундамент рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Приготовление строительного раствора начинают с разминания и замачивания глины. После этого к ней добавляют песок и смесь тщательно перемешивают. Количество того или иного компонента определяют в зависимости от жирности глины — чем этот показатель выше, тем больше потребуется песка. Не надо сразу же готовить большое количество раствора, поскольку при отстаивании он будет разделяться на составляющие части — придётся проделывать всю работу заново. Что касается заводских огнеупорных составов, то, кроме всего прочего, они имеют ещё и срок годности при смешивании, который рекомендуется неукоснительно соблюдать. Опытные печники используют на каждую сотню кирпичей до 20 литров кладочной смеси. Вот на эту цифру и рекомендуется ориентироваться в процессе подготовки к работе.

Пошаговая инструкция: как построить печку своими руками

Прежде чем уложить первый кирпич, следует уяснить основное правило качественной кладки — контроль и ещё раз контроль. Идеально выложенным должен быть не только первый ряд, но и все ниши, углы и внутренние камеры и каналы. Для этого печник всегда должен иметь под рукой строительный уровень, угольник и шнур. Начинающим мастерам рекомендуется натянуть вертикальные отвесы по всем углам и устанавливать горизонтальный шнур-причалку для каждого ряда. Это обеспечит верную геометрию отопительного прибора даже несмотря на небольшие огрехи в толщине швов.

Чтобы во время кладки влага из глиняного раствора не впитывалась порами кирпича, его необходимо замочить. Для этого необходимое количество стройматериала помещают в чан с холодной водой и оставляют на одни сутки.

Чтобы не запутаться с многочисленными этапами кладки, схему порядовки рекомендуется распечатать, а саму работу вести по строго намеченному плану.

1 ряд. Кладку первого ряда выполняют особо тщательно, контролируя все параметры при помощи уровня и угольника. Он выкладывается всплошную на гидроизолированный фундамент, после чего полностью заливается рабочим раствором.
Внутри кладки допускается использование кирпичных половинок при условии их надёжной перевязки следующим рядом. Внешние стенки рекомендуется выполнять только целым кирпичом — так будет обеспечен красивый внешний вид печи после расшивки.

Укладка первых рядов формирует основание печи, поэтому выполняется всплошную

2 ряд выкладывается аналогично первому — сплошным массивом согласно схеме порядовки. Первым двум рядам уделяют особенное внимание, поскольку они должны сформировать надёжное и устойчивое основание печи.

3 и 4 ряд формирует зольник. Здесь же устанавливают поддувальную и три прочистные дверцы. Для того чтобы при работе печи место их примыкания к стене не растрескивалось (а это обязательно произойдёт из-за различного теплового расширения металла и керамики), щели вокруг дверных рамок заделывают при помощи асбестового или базальтового уплотнителя.

При установке дверцы потребуется подрезать лицевую сторону кирпича

Начиная с 5 ряда , устанавливают духовку и встраивают колосниковую решётку. После этого над прочистками и поддувальной дверцей монтируют перекрытие. Верхний кирпич укладывают на металлический уголок, который врезают в кирпичи нижнего ряда.

Один из вариантов установки колосниковой решётки

С 6 по 10-й ряд выкладывают топочную камеру. Между топкой и духовкой устанавливают перегородку, в качестве которой используют установленный на ребро шамотный кирпич. При перекрытии топливника над переборкой должен образоваться проём, поэтому её высота относительно верхней плоскости уменьшается на 1 кирпич. После укладки десятого ряда над топочным проёмом устанавливают чугунную плиту с конфорками. Её уплотнение выполняют при помощи всё того же асбеста или базальтового картона. Для дополнительной прочности кирпичной кромки с лицевой стороны её защищают металлическим уголком. Для его надёжного крепления с двух сторон выполняют сверления, в которые продевают стальную проволоку. Уложенная в межкирпичный шов, она предотвратит сдвиг уголка и обеспечит ему дополнительную прочность. Такой же уголок устанавливают и для защиты верхней кромки проёма, с опорой на боковые кирпичи 16 ряда.

По ходу кладки производят расшивку швов. При этом важно не допускать полного высыхания раствора.

Укладывая 11 ряд , перекрывают канал, разделяющий топку и газоход на правой стороне печи.

С 12 по 16-й ряд выкладывают варочный проём и вертикальные каналы. Отверстия газоходов в этом месте необходимо выполнять огнеупорным кирпичом.

Схема порядовок, формирующих вертикальные каналы

17-18-й ряд нужен для формирования перекрытия ниши, которая находится над плитой. Опору кирпичам верхнего ряда придаёт полоса из стального листа, уложенная поверх металлических уголков.

Начиная 19 и 20-й ряд , на фронтальной стенке крепят два люка для прочистки газоходов.

Порядовка для наращивания массива печи

С 21 по 28-й ряд наращивают вертикальные каналы отопительного прибора. Выкладывая 27-й ряд, устанавливают печную задвижку, над которой оставляют технологический проём.

29 и 30-й ряд немного расширяют по периметру (достаточно выступа 50 мм), получая карниз печи. Этими двумя рядами перекрывают дымоходные каналы, оставляя лишь один проём для выхода продуктов сгорания в дымоход.

Порядовка перекрытия печи

В 31 ряду сечение печи уменьшают — оно должно соответствовать параметрам 27 ряда.

Начиная с 32 ряда , выкладывают дымоход. Сечение его канала принимают равным 130х250 мм — стандартные размеры позволяют выполнять кладку целым кирпичом.

Порядовки дымохода

Дымоход необходимо выгнать на нужную высоту и снабдить колпаком, после чего строительство печи можно считать завершённым.

Запуск шведки в эксплуатацию

Печь лучше всего строить летом или ранней осенью, чтобы кладку могло просушить естественное тепло. В холодную пору удалить влагу из стенок и каналов помогут различные приспособления — калориферы, тепловые пушки и т. д.

Сушка печи при температуре воздуха не ниже 20° С выполняется в течение 10-12 дней. При этом открываются все дверцы и задвижки. Если же влагу удаляют принудительно, то в топливник помещают тепловентилятор, а все печные проёмы закрывают, оставляя проход воздуха к дымоходу.

Печь-шведка в работе

1. В течение двух недель шведку протапливают минимальными закладками, которую формируют из небольших, тонких поленьев. При этом желательно не допускать полного остывания печи. Качество первичного обжига проверяют при помощи смятых газет, которые укладывают в прочистные каналы. Слабая интенсивность пламени не даст бумаге загореться, а вот то, сырой или сухой она будет после протопки, послужит отличным индикатором качества просушки.
2. Горячий обжиг также проводят постепенно, протапливая печь несколько раз в день, утром и вечером. Мощность наращивают постепенно, с каждым разом немного увеличивая количество топлива.

Выполнение правил сушки и обжига позволит укрепить и закалить кладочные швы, что будет служить залогом надёжной и долгой работы шведской печи.

Периодичность чистки каналов отопительного прибора зависит от качества топлива и может выполняться 1-2 раза в год. Лучшими дровами считаются, конечно же, крупные берёзовые поленья — они дадут и пламя, и длительный жар. Опытные печники рекомендуют раз в две недели протапливать печь сухой осиной — она способствует удалению сажи естественным путём. А вот выжигать печь различными легковоспламеняющимися веществами небезопасно — это может привести к пожару. К сожалению, даже в наше высокотехнологичное время лучшего способа, чем удаление сажи вручную при помощи скребков и щёток, пока не существует.

Видео: порядовка печки шведки

Как вы уже, наверное, и сами поняли, шведскую печь невозможно построить из чего попало — прежде всего, потребуются качественные материалы. Кроме того, опытные печники рекомендуют приступать к строительству только в хорошем расположении духа — тогда и дело спорится, и работа быстрее продвигается, и, как говорится, душа поёт. Мы же советуем подойти к процессу со всей скрупулёзностью и терпением, на которые вы только способны. Поверьте, за это шведка отблагодарит вас таким комфортом и уютным теплом, на которое только способна простая дровяная печь, рождённая в гостеприимной, сказочной стране.

Печь-шведка с духовкой и плитой олицетворяет наличие тепла и вкусной еды в доме. Из важных преимуществ печи можно выделить: небольшую занимаемую площадь, минимальный расход топлива, а также возможность для одновременного отопления и приготовления кулинарных изделий. Ниже представлена информация, которая поможет нашим читателям выложить подобную печь собственноручно.

Свернуть

Принцип работы печи

Важная отличительная черта “Шведки” — максимум жара. Если сравнивать ее устройство с канальными вариациями — там жар выводится через трубу и производит обогрев сводных каналов, а в “Шведке” — в момент нагревается плита для варки и духовка.

В вертикально-выстроенной печи канальные отверстия располагаются за основным устройством. В отличии от остальных разновидностей, в печи отсутствует перегрев нижней части и замето уменьшено количество сажи.

Отделение духовки в печи-шведке служит в качестве отопления. В этой части концентрируется основной жар. Обогревающая волна распространяется всего за 2-3 минуты от пола и до самого верха.

Схематическое обозначение можно посмотреть на рисунке ниже:

Строительные материалы

Если взять за основу строение “Шведки” традиционного вида с мощностью 3,2 кВт (для площади размером 40 кв.м., а при расчете на приличное утепление — размер таковой увеличится до 50 кв.м).

Для работы необходимо сделать закупку следующих материалов:

• кирпич шамотный (ША-8) в количестве 33-х штук;
• керамический кирпич полнотелый — 552 штуки;
• устройство духовки с размерами 45х25х29 сантиметров;
• решетка колосникового формата — 20х30 сантиметров;
• панель для варки из чугуна — 410х710 миллиметров;
• топливная дверца — 21х25 сантиметров;
• резиновая дверца (в 3-х экземплярах) — 14х14 сантиметров;
• заслон для зольника — 14х25 сантиметров;
• задвижка для дымохода — 25х13 сантиметров;
• заслонка для вытяжки — 13х13 сантиметров;

Для того, чтобы сформировать нишу, необходим стальной равносторонний уголок с шириной 4,5 сантиметров и шина 5х0,5 сантиметров.

Инструменты

• Лопаты штыкового и совкового видов;
• Тара для приготовления раствора;
• Электрическая дрель и миксерная насадка;
• Молоток каменщика и киянка из резины;
• Мастерок;
• Расшивка;
• Уровень строительный (желательно с использованием магнитов);
• Штукатурное правило размером 1,5 метра в длину;
• Отвес;
• Болгарка под железо и камень;
• Измерительная рулетка;
• Строительный степлер;
• электрический плиткорез (возможно использование полупрофессионального прибора).

Пошаговая инструкция по изготовлению

Перед тем, как приступать к построению, следует хорошо продумать конструкцию будущего устройства, грамотно выбрать место расположения и подготовить фундамент, который позволит конструкции продержаться много лет.

Выбор места

Расположение “Шведки” зависит от ряда условностей:

• площадь помещения;
• особенности кровли;
• расположение в помещении дверей и других объектов (необходимо отсутствие таковых вблизи будущего устройства).

Кроме выбора места расположения с эстетической точки зрения, следует заранее продумать как будет проходить канал для дымохода.

ВАЖНО: Перед началом кладки необходимо выложить печь без раствора. Это позволяет еще раз оценить, правильно ли продумано количество стройматериалов и предусмотреть возможные трудности, которые могут возникнуть в процессе работы.

Обустройство фундамента

Независимо от вида и конструктивных отличий печи, основным и главным этапом от которого зависит правильное функционирование и долгий срок службы — правильно поставленный по всем нормам .

Лучший вариант предполагает закладку фундамента под “Шведку” в период возведения самого дома. Однако, чаще всего выстроить печь хозяева решают уже в цельном здании. В этой ситуации необходимо отделение фундамента под печь от основного. Если фундамент дома сделал усадку, дальнейшее выстраивание будет проблематичным.

Для обустройства фундамента необходимо обеспечить углубление до 80 сантиметров (если построение печи происходит в возведенном ранее доме с полом из дерева). Процесс состоит из следующих этапов:

• Маркером предварительно помечают поверхность. Потребуется длина и ширина для планирования расположения будущего строения. К каждому из этих параметров следует приплюсовать по 10 сантиметров. Желательно прочертить линии для наглядного представления.
• На полотне пола по проведенной разметке вырезается отверстие болгаркой.
• Далее, необходимо сделать разметку грунта, расположенного под полом и выстроить основание.
  1. Для этого следует вырыть яму (на основе проделанной разметки) при помощи штыковой лопаты.
  2. Дно следует утрамбовать и засыпать песком.
  3. В полученное отверстие необходимо вылить равномерно ведро с простой водой и еще раз проделать трамбовку песка. Песчаный слой по толщине не должен быть меньше 15 сантиметров (если учитывать яму глубиной около 80-ти сантиметров). При увеличении глубины котлована, песчаная прослойка должна быть увеличена пропорционально.
  4. После песка насыпают 10-сантиметровый слой щебенки и утрамбовывают его штыковой лопатой.
• Когда проделаны все предварительные действия, под фундамент необходимо подготовить опалубок из дерева. Для его устройства можно взять ранее использованные доски. По периметру следует постелить и закрепить слой полиэтилена или рубероида.
• Основание под печь выстраивается следующим образом:
  1. Опалубок поднимается на величину равную 1-му кирпичу над основанием пола.
  2. Готовится раствор для построения фундамента. Желательно вооружиться для этих целей щебенкой, песком и цементом. После раствором заполняют яму на 15 сантиметров.
  3. Укрепить конструкцию следует прослойкой из арматуры, после установки которой снова залить раствор.
  4. Далее, подготавливают раствор другой консистенции для заполнения остальной площади котлована. Щебень (используется более крупных размеров), а также цементный раствор и песок. Все компоненты следует пропустить через миксер строительного назначения. Это позволит получить более надежную консистенцию.
  5. Вырытую яму заполняют раствором на высоту грунта, выравнивают и оставляют на несколько часов для схватки. После укладывают еще один слой арматуры и ждут еще около 60 минут, за которые происходит небольшая усадка.
• Для армирования фундамента необходимо:
  1. Вылить оставшийся раствор поверх арматуры до покрытия границ опалубка. Разровнять раствор лопатой, и с помощью уровня проверить фундамент на погрешности и при необходимости снова разровнять и оставить полученное сооружение на 30 дней.
  2. После указанного выше времени, следует убедиться в полном затвердевании раствора и убрать возвышающуюся над поверхностью пола опалубку.
• На последнем этапе подготовки основания важно создать гидроизоляцию. По размеру фундамента потребуется несколько склеенных между собой слоев рубероида (или менее дорогого базальтового картона в 3 слоя при учете 5-миллиметровой толщины). Этот материал стелят на выровненный фундамент. После всех предварительных действий, которые описаны выше можно начинать выкладывать саму печь. Прежде, на гидроизоляционном слое, необходимо сделать разметку первого кладочного ряда, от ровности которого будет зависеть целостность конструкции всего строения.

Выкладываем печь

При возведении печи-шведки с духовкой своими руками поможет порядовка, рассчитанная на выкладку своими руками, которая представлена ниже:

Описание порядовки с фото:

1. Первые 2 ряда выкладываются всплошную. Это ориентир для основной конструкции. Пользуйтесь измерительными инструментами и соблюдайте углы.
   
   
2. Третий и четвертый ряд служат для выстраивания зольной камеры, предназначенной для скапливания пепла. Во время выкладки устанавливают 3 дверцы, зафиксировать которые можно металлической проволокой, скрытой под раствором.
   
   
3. На пятом ряду формируется и устанавливается плита и духовка. Начинается выкладка топочной камеры огнеупорным кирпичем. Делать это рекомендуется с правой стороны на левую. После установки решетки делается зазор до 5 миллиметров на случай расширения металла при температуре. Заполнить этот промежуток можно пеплом. В завершении формирования камеры для золы ставят заслонку. Устройство зольника выкладывают шамотным кирпичем. На этом же этапе формируется духовой шкаф и начинается выкладка дымоходов.
   
4. На последующих рядах до 9-го выкладывается топочная камера, дверца которой ставится с зазором около 5 миллиметров, который перекрывается шнуром из асбеста. Между духовкой и топочной частью кирпич штамповочного типа необходимо укладывать на ребро.
   
   
   
5. В кладке 10-го ряда духовка перекрывается и ставится перегородка с топочной, которая поднимается на 2 сантиметра. После на духовку кладут слой из раствора до уровня перегородки. Под плитку укладывают уголок размерностью 10х4х4 сантиметров.
6. 11-й ряд посвящается кладке варочной плиты и формированию каналов для дымохода.
   
   
   
   
7. На рядах 12-16 укладывается камера варки и каналы дымоходов. Важно учитывать перевязку швов.
   
   
   
8. Перекрытие варочной камеры осуществляется на 17 и 18 рядах. Кирпич следует укладывать на элементы полосовой стали и уголки. Закрепляет эту конструкцию зафиксированная растворе проволока.
   
   
   
   
   

ВНИМАНИЕ: Все зазоры между кирпичами и другими элементами следует перекрывать шнуром из асбеста.

Начать выкладку дымохода следует с шагом в 5 кирпичей. За три ряда до конца необходимо установить “распушку” для того, чтобы защитить деревянные элементы. В этом отсеке толщина трубы должна быть равной величине в полтора кирпича. Важно при завершении закруглить углы, иначе тяга будет слабее.

Согласно нормативам труба должна возвышаться над крышей на 60 сантиметров. Наверху конструкции следует закрепить специальный колпак.

Категорически запрещено сразу после кладки пытаться разжечь печь. Необходимо подождать до 15 дней для ее просушки. Раствор должен полностью затвердеть. Если не получается дождаться этого естественным способом, попробуйте воспользоваться вентилятором.

• После окончания первого этапа просушки печь необходимо постепенно вводить в эксплуатацию и начинать подтапливать малыми порциями дров для прогрева до небольших температур. Делать это рекомендуется непрерывно следующие 2 недели.
• Помочь оценить состояние просушки может бумага. Сомните несколько листов и положите их в отверстия для прочистки. Если бумага перестала отсыревать — это верный признак окончания просушки. Далее печью можно начинать постепенно пользоваться.
• Последующие три дня печь топят утром и вечером с наращиванием количества дров для увеличения интенсивности работоспособности этого устройства.
• Не рекомендуется для “Шведки” использовать дрова из березы или сосны. От них большое количество жара и много сажи. Лучше всего для этих целей подойдет осина.

Отопительно-варочная печь-шведка с духовкой — отличное решение для жилого дома с малой площадью. Если дело касается нерегулярно отапливаемого помещения, здесь подойдет немного другое строение. Выложить конструкцию “Шведки” самостоятельно можно, воспользовавшись инструкцией, приведенной выше.

Данная конструкция носит свое название не просто так. Она действительно имеет шведское происхождение. Самая распространенная легенда гласит, что технология строительства Шведки попала на территорию России еще при Петре Великом, будучи рассказанной пленными шведами.

Различные варианты печи «Шведка »

Разработана же печь "Шведка " была еще в XVIII веке. В те времена людям необходима была экономичная отопительная конструкция с высоким КПД, идеально подходящая для сурового шведского климата. Достигшие широкого распространения «голландки» не справлялись с поставленными задачами.

По сути новая отопительно-варочная печь стала улучшенным вариантом той же голландки. В ней была увеличена надтопочная часть, которую расположили в запечке простой по конструкции кухонной плиты.

Особенности Шведки

Основным отличием данной конструкции является присутствие отопительного щитка, который находится в задней ее части. В нем располагаются газоходные каналы, направление которых может быть горизонтальным или вертикальным.

На видео показан процесс изготовления печи Шведки своими руками

Проходя по изогнутому каналу, дым разогревает конструкцию печи, а она уже, в свою очередь, распространяет тепло по помещению. Такая система отличается высокими показателями экономичности и эффективности, ведь если в обычной печи тепло попросту уходит вертикально в трубу, то здесь оно проходит по внутренним каналам, хорошо разогревая конструкцию.

Основные преимущества такой печи:

• Компактные размеры . Стандартная «Шведка» занимает всего 1 м 2 . Такая печь способна отопить дом площадью 30 м 2 .

Печка является очень компактной и редко занимает по площади более 1 м 2

Совет! Для более эффективного отопления дома печь желательно разместить в двух комнатах таким образом, чтобы топочная часть была расположена на кухне, а расположение щитка приходилось на гостиную или спальню.

• Высокий КПД . Эффективность данной конструкции обуславливается наличием сложной дымоходной системы, благодаря которой и происходит рациональное использование тепла. Такие печи позволяют создавать два-три варианта отопления: для лета, зимы и осени. К примеру, летом на такой печи можно комфортно готовить, без какого-либо повышения температуры в помещении.

Варианты печи

Существует несколько вариантов данной печи, каждому из которых отводится своя функция:

1. Наиболее простой из них - это без духовки, которая помимо топки оснащается чугунной варочной плитой. Для вентиляции конструкции используется вытяжка, расположенная над плитой.

Совет! Чтобы в комнату не поступали запахи готовящейся пищи, печь оснащается стеклянными дверцами.

1. Шведка с духовкой и плитой может иметь также специальную нишу, где можно сушить фрукты и овощи, грибы, а также одежду и обувь.
2. Шведка является аналогом русской печи и еще относительно недавно была довольно распространена. Сейчас же такие конструкции вытеснились более компактными классическими вариантами. Однако широко известен положительный эффект таких печей при простудных заболеваниях. Наши предки считали, что стоит поспать на хорошо прогретой печи, и болезнь отступит.

1. С камином. Такая печь отлично подходит для загородного дома. Данная конструкция чаще всего размещается между кухней и гостиной. В таком случае каминная часть плиты располагается со стороны гостиной, а варочная поверхность - со стороны кухни.

Относительно построения щитка такие печи также делятся на несколько видов:

• В случае горизонтального построения щитка прогревание конструкции происходит равномерно. Однако для прочистки такой системы необходимо большое количество прочистных отверстий, оснащенных дверками, что делает такую конструкцию более сложной в возведении и дорогостоящей.
• В случае с вертикальным расположением газоходных каналов в такой печке может быть лишь один прочистной люк. Поскольку чаще всего такие печи располагаются между двух комнат, то одна из них будет прогреваться быстрее другой. Это объясняется тем, что в первом канале, расположенном со стороны печи, температура будет существенно выше, чем в третьем, куда отводятся уже несколько остывшие газы.
• Шведка с колпаковым режимом топки. Данный вариант обладает достоинствами обеих вышеописанных систем. Прогрев печи в данном случае происходит равномерно, а для самой конструкции требуется лишь одно прочистное окошко. Еще один плюс - для строительства такой печи необходимо меньшее количество кирпича. К тому же, и остывает такая конструкция сравнительно медленнее.

Особенности строительства Шведки с камином

Поскольку наиболее современным и интересным является вариант с камином, то особенности его возведения следует рассмотреть более подробно. В первую очередь необходима порядовка шведки, ориентируясь на которую можно без каких-либо проблем выстроить данную печку.

Итак, шведка своими руками строится по следующей схеме:

1. Первый ряд кладется полностью сплошным.
2. Второй ряд должен предусматривать установку решетки.
3. С третьего ряда начинается формирование зольника. Устанавливается дверца. Далее выстраивается вертикальный канал параллельно с местом для духовки.

1. Для чистки от золы устанавливаются две дверки, после чего следует выложить каминный топливник.
2. Четвертый ряд полностью дублирует предыдущий.
3. В пятом ряду начинает формироваться посадочное место под колосниковую решетку.
4. Шестой ряд предполагает выстраивание перекрытия между духовкой и вертикальным каналом. Здесь же устанавливается дверка топки.

Совет! Кирпичи между духовкой и топкой следует устанавливать на ребро.

1. Перед кладкой седьмого ряда необходимо уложить две металлические полосы.
2. Два последующих ряда выкладываются так же, как и седьмой. После кладки девятого ряда над духовкой следует уложить две стальных полоски.
3. Начиная с 10-го ряда выстраивается место, предназначенное для чистки камина. Также с этого ряда закладывается место под установку варочной плиты.
4. 11 ряд отличается формированием варочной ниши.
5. В 12-м ряду необходимо выложить в передней стенке камина кирпичи, срезанные наискось.
6. 13-й ряд выкладывается так же, как и предыдущий.
7. Чтобы создать каминную полку, в данном ряду кирпичи выдвигаются на 25 мм по всему периметру печи.

1. В 15-м ряду происходит выдвигание кирпичей еще на 25 мм.
2. Завершается укладка варочной ниши посредством установки трех полос металла.
3. 17-й и 18-й ряды не отличаются друг от друга и выкладываются в соответствии с порядовкой.
4. 19-й ряд отличается формированием дымоходов. Для этого производится укладка срезанных с обеих сторон кирпичей между каминным и вертикальным каналами.
5. Далее три ряда выкладываются одинаково, формируя дверки, предназначенные для чистки каналов. При этом перегородка, присутствующая между каминным и вертикальным каналом, должна постепенно смещаться влево.
6. Каминная задвижка устанавливается при кладке 24-го ряда, а печная - при кладке 25-го.
7. Установка дверки для чистки происходит в 26-м ряду, в этом же ряду дымоход соединяется с вертикальным каналом.
8. Далее ряды выкладываются относительно порядовки. 29-й ряд является сплошным и формирует дымоходное отверстие. Кладка самой трубы начинается с 32-го ряда.

Совет! Кирпич следует вымачивать перед кладкой. Он должен быть лишен сколов и трещин.

Заключение

Печь «Шведка» является отопительной конструкцией высокой эффективности, которая не претерпела значительных конструктивных изменений в течение нескольких веков. К тому же, «Шведка» очень компактна, чем идеально подходит для отопления дачных домиков. При желании построить ее можно самостоятельно.