Полки из пазогребневые плиты плюсы и минусы. Монтаж перегородок из пазогребневых плит

Перед установкой межкомнатных дверей или различных перегородок хозяева квартиры задаются вопросом, с помощью какого материала это возможно сделать. Рынок строительных материалов предлагает обширный выбор разнообразных приспособления, которые могут помочь в таком вопросе, а именно гипсокартоновые плиты, пиломатериалы, легкий и тяжелый бетон, кирпич и многое другое. Оптимальным же материалом для такого рода работ являются позагребневе гипсовые плиты. Такие плиты представляют собой листы, изготовленные из гипса, так же они имеют пазы (специальные углубления) и гребни (части которые выступают) на разных гранях листа, сама плита имеет вид параллелепипеда. Этот материал появился в нашей стране сравнительно недавно, но в Европе он используется очень давно и поэтому сумел заслужить признательность среди строительных материалов подобного типа. Легкость в использовании, а так же потребительские качества и высокая экологичностью являются одними из многочисленных достоинств этого материала. Позагребневые плиты бывают двух видов – это обычные и влагоустойчивые.

Обычные пазогребневые плиты используются для монтажа несущих перегородок стен в жилом, а так же промышленном помещении, только в том случае если воздух в таком помещении сухой или нормальный по влажности. Так же такие плиты используют для сооружения и устройства разнообразных конструкций в сооружениях с низким уровнем влаги.

Пазогребневые влагостойкие гипсовые плиты, так же имеющие название гидрофобизированные, устанавливаются в комнатах с повышенным уровнем влаги, так как они максимально устойчивы к повышенной влажности в помещение и за его пределами. Так же эти плиты могут устанавливаться во всех типах помещений, а именно с сухим, нормальным и влажным воздухом. Когда изготавливаются влагоустойчивые плиты, в их состав входит специальные гидрофобные добавки, которые и уменьшают воздействие влаги на плиту. В сравнении с обычными, влагоустойчивые пазогребневые имеют заметный зеленый цвет.

• Гипсовые плиты очень просто монтируются при мощи склеивания между собой
• Монтаж таких гипсовых плит можно производить без помощи других строительных инструментов
• После монтажа не требуется штукатурить эти плиты
• Сразу же после склеивания между собой гипсовые плиты можно оклеивать обоями
• Если в ремонте используются малярные работы, то для этого стоит только укрыть стену финишной шпаклевкой
• При укладке труб, пазогребневые плиты, возможно, пилить, резать или стругать
• По сравнению к примеру с кирпичом позагребневая плита намного тоньше, тем самым экономит драгоценные метры жилой площади

Пазогребневые гипсовые плиты бывают пустотелые и полнотелые. Неотъемлемым преимуществом пустотелых плит, является довольно легкий вес, а именно примерно на 25% меньше чем у обычных. Транспортировка пустотелых плит займет меньше затрат а так же времени, чем самым в итоге значительно сократит ваши затраты.

Шумоизоляция: такая плита имеет звукоизоляцию в 43 дб, что существенно защитит вашу комнату от проникновения посторонних звуков. Следует знать, что в жилых помещениях звукоизоляция должна быть не менее, нежели 41 дб, то есть пазогребневые плиты изолируют от шума сильнее, нежели это необходимо.

Если вы задумали вешать на стену подвесные шкафы или полочки, то в этом случае для пустотелой плиты стоит выбрать определенный вид крепежа, а именно универсальный дюбель. Этот вид крепежа для такой стены очень важен, при попадании в пустую поверхность, он способен сворачиваться в узел. При тестировании пустотелых пазогребельных плит было определенно, что использую правильный крепеж, стена способна выдержать нагрузку в пределах 200 кг, это при 2 крепления.

Одним и самых главных качеств пустой плиты является устойчивость к огню. Такое свойство плиты позволяет укладывать в нее проводку и электропровода. Пустота внутри плит дает возможность не только укладывать в нее электрические провода, но так же трубы, различного характера, если того позволяет их диаметр. Это существенно сэкономит время рабочих на укладку и врезание труб.

Пустотелая плита не прихотлива в обслужмвании, ее можно с легкостью резать и строгать, а так же делать из плиты требуемые добавочные элементы.

При изготовлении проемов дверных или оконных использование пустотелой пазогребельной плиты более практично и удобно, нежели использование других строительных материалов. При врезании дверного проема стандартного размера в 90 см, вам не потребуется дополнительной окантовки пустотелой плиты, в то время использую любой другой материал, вам обязательно понадобится армировать дверной проем.

На рынок материалов пустотелые плиты вышли сравнительно недавно, и только после того, как изготовители новых домов стали предлагать своему покупателю помещения без наличия межкомнатных перегородок. Такая идея застройщиков дает покупателю обширный выбор и воплощение в жизнь даже самых неординарных и творческих решений.

Такого рода плиты с пазами отличаются от гипсовых по своему составу. Эти плиты производятся из смеси комовой извести (только негашеной), воды, а так же кварцевого песка, после эта смесь ставится под пресс и после ставятся в автоклавную камеру. В этой специальной камере под действием повышенной температуры и высочайшего давления получается прочный материал, называемый известково-песчаным конгломератом.

По сравнению с гипсовыми, эти пазогребневые плиты обладают более высокой прочностью, а так же, а так же низкий уровень водопроницаемости. Такие плиты часто используют для возведения несущих, а так же межкомнатных стен в сооружениях в которых может скапливаться нежелательная влага.

Стандартный вес силикатной плиты достигает 15,5 кг при его плотности в 1870 кг/м3. В сравнении с силикатными гипсовые плиты имеют более низкую плотность, а именно 1570 кг/м3, такая разница будет отражаться на их качестве, а так же тепло и звукоизоляции стены.

Силикатные плиты, так же как и гипсовые устойчивы к огню. Эти плиты не выделяют вредных веществ, которые способны навредить жизни человека, а так же они не проводят электрический ток. Ко всему прочему замок на силикатных пазогребневых плитах хорошо снижает звук.

Проницаемость газа (способность дышать и пропускать воздух) силикатных плит стоит на очень высоком уровне с многими материалами подобного характера, поэтому устанавливая такие плиты будьте уверены, что климат в вашей квартире или доме будет стоять на высоте. При попадании на силикатную плиту влаги она не подвергается деформации, даже самой не значительной, а так же по истечению некоторого времени она не гниет и на ней не появляется грибок.

Особенности монтажа пазогребневых плит

Крепление пазогребневых плит происходит после завершения возведения несущих конструкций (стен) в здании, но обязательно перед укладкой чистого пола, а так же отделочными работами. Ели вы планируете перепланировку своей квартиры или офиса, то возведение стен из пазогребневых плит возможно двойное, то есть стены будут не более тостыми, но так же и прочными. Зачастую двойная укладка стены используется, если в доме необходимо проложить скрытую кладку инженерных сетей или же планируется утепление стены. Утепление стены предполагает выход одной плиты в холодную или же не отапливаемую комнату, а другой в жилую, между двумя плитами прокладывается утеплитель.

Когда вы возводите межкомнатную перегородку, то кладка пазов вниз или вверх не важна, иными словами можно укладывать как угодно. Однако производите пазогребневых плит, рекомендуют совершать кладку именно пазом вверх, при такой укладке клей распространяется по пазу равномерно и не вытекает, тем самым монтаж и склеивание более надежно, нежели пазом вниз.

В последние годы на рынке пазогребневых плит появилось два лидирующих проихвадителя, а именно Волма и Кнауф. Поэтому перед покупкой таких плит многие задаются вопросом, какого производите выбрать?

Основной отличительной чертой плит Волма и Кнауф является цена. Пазогребневые плиты Кнауф на много дороже, нежели плиты Волма. Покупая плиты того или иного производителя необходимо так же приобретать специализированный клей этого же производите. Клей фирмы Кнацф так же дороже, как и плиты по сравнению с Волма, а если вы планируете заменить его другим клеем, то производитель не дает ни какой гарантии, что ваша конструкция будет прочной. Такая высокая цена обусловлена заграничным производством, затраты идут не только на производство, но и за доставку этого материала.

Для того, чтобы ответить на все эти вопросы, давайте познакомимся с каждым из этих материалов.

Что такое пенобетон ? Это строительные блоки разного размера, изготовленные из вспененного бетона. Производится из обычного цементного раствора, песка и воды с добавлением пенообразователя. Стены из пенобетона — экологически чистые, имеют хорошую тепло- и звукоизоляцию, низкий коэффициент усадки, пожароустойчивы.

Блок пенобетона имеет следующие размеры и вес:

Для стен 200*300*600 мм, вес 22 кг. Средняя стоимость 160 руб.

Для перегородок 100*300*600, вес 11 кг. Средняя стоимость 100 руб.

Приведенные размеры используются чаще. Также, блоки из пенобетона могут быть и других размеров.

Для работы с пенобетоном потребуется клей. Для кладки лучше брать клей именно для пенобетона, а не обычный клей для кафеля, чтобы не возникало мостиков холода (при условии, что работы ведутся не внутри помещения). Цена мешка в среднем 200 руб./25 кг. Расход клея 15 кг на 1 м/куб.

Что такое гипсокартон ? Это строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоев строительной бумаги, а внутри — гипса с наполнителем. Бывает обычным, влагостойким и огнестойким. Экологически чистый.

Имеет следующие размеры и вес:

2500*1200*12.5 мм, вес 29 кг – чаще используется для стен. Цена в среднем 280 руб. Влагостойкий 390 руб.

2500*1200*9.5 мм, вес 22 кг – чаще используется для потолков. Цена в среднем 260 руб. Влагостойкий 380 руб.

Для работы с гипсокартоном необходимы также профили, саморезы, дюбель-гвозди, серпянка для швов. Все это составляет около 60 — 70 % цены от цены листов. Возможно, понадобиться шумоизоляция – Изовер, ТеплоКнауф, Урса и т п.

Пазогребневая плита – предназначена для перегородок, которые возводят внутри помещения. Максимальная длинна стены не должна превышать 6 метров, высота 3.5 метра. Плита может быть полнотелой и пустотелой, простой и влагостойкой. Обладает огнестойкостью, хорошей звукоизоляцией. Размер пазогребневой плиты 667*500*80 мм. Вес пустотелых плит 20-22 кг. Вес полнотелых плит 26-28 кг. Стены из пазогребневых плиты легко монтируются с помощью клеевого состава.

Используют гипсовый клей « Волма-Монтаж» . Расход сухой смеси на 1 м/кв. – 1.5, 2 кг. 1 мешок стоит 360 руб. Вес 30 кг.

Рассмотрим пример: на стене длиной 6 метров, высотой 3 метра и шириной 20 см (а также шириной 8 -10 см).

Пазогребневая плита

Клей Волма-Монтаж

Пенобетон.

Находим, сколько необходимо блоков для возведения такой стены. Для этого переведем размеры блока и размеры стены в м/куб. Блок = 200*300*600 мм, т.е. один блок 0.2м*0.3м*0,6м = 0,036 м/куб.

Стена = 6 м*3м*0.2м = 3,6 м/куб. Отсюда 3.6/0,036 = 100 шт. Стоимость блоков: 100 шт* 160 = 16000 руб. Клея уйдет около 4-5 мешков. Отсюда 5*200 руб = 1000 руб. Итого 17000 руб.

Если стена была шириной 8-10 см, то ее объем: 6м*3м*0.1м = 1.8 м/куб. Один блок 0.1м*0.3м*0.6 = 0,018 м/куб. Отсюда 1.8/0.018 = 100 шт. Стоимость блоков: 100шт*100руб = 10000руб+400р(клей) = Итого 10400руб.

Гипсокартон.

На такую стену уйдет 12 листов гипсокартона размером 2500*1200*12.5 мм. Лист обычный: 12*280 руб = 3360 руб. Лист влагостойкий: 12* З90 руб = 4680 руб.

Остальных комплектующих — на сумму около 3000 – 3500 руб. Итого: обычный гипсокартон 3360 + 3500 = 6860 руб . Влагостойкий: 4680 + 3500 = 8180 руб .

Плюс стоимость шумоизоляции, если она нужна. На стенку уйдет 2 рулона, средняя цена рулона 1200 руб. 2*1200 = 2400 руб.

Таким образом, стена из обычного гипсокартона обойдется около 9260 руб. Стена из влагостойкого гипсокартона — 10580 руб. Ширина стены на стоимость не повлияет.

Пазогребневая плита .

Так как ширина стены должна быть 20 см, а ширина блока 8 см, то придется делать двойную стену. (8 + 8 = 16 см –ширина двух блоков, 5 см пустое пространство между блоками и 1 см штукатурки на выравнивание стены).

Теперь нам необходимо узнать квадратуру стены. Для этого длину стены умножаем на высоту: 6 м *3 м=18 м/кв. Так как стена двойная, то 18*2 = 36 м/кв.

В одном блоке 0,667*0,5 = 0.3335 м/кв. Находим количество блоков 36/0,3335 = 107.4, то есть 108 шт. Цена блока (пустотелого) 192 руб. Отсюда 108*192 = 20736 руб. Клея уйдет 2-3 мешка. 3*360 = 1080 руб. Итого 21816 руб.

Если ширина стены 8 см, то блоков понадобится 54 шт. Клея 1-2 мешка. Отсюда 54*192 = 10368руб. + 360руб (клей)= 10728 руб.

Минусы стены из гипсокартона:

— сложно повесить тяжелые конструкции (кухонный гарнитур и т п.), возможно, придется делать двойной слой гипсокартона (что существенно повлияет на стоимость), либо усиливать конструкцию из профилей.

— при высококачественном ремонте приходится наклеивать стеклохолст или флизелин от микротрещин, что делает стену дороже.

Плюсы гипсокартона:

— без шумо- и теплоизоляции стена из гипсокартона самая дешевая и быстровозводимая.

— по весу самая легкая.

— монтируется в помещениях с любым половым покрытием.

Минусы пенобетона:

— при неровной укладке блоков придется выравнивать штукатурным раствором, что может существенно повлиять на стоимость и трудоемкость.

— при хорошем ремонте нужно делать армирование сеткой «Конверс» под штукатурку, чтобы со временем на стене не появлялись трещины.

Минус пазогребневой плиты:

— нельзя возводить стены на полу, который подвержен механической вибрации(пример-деревянный пол).

— невыгодно возводить стену в два ряда.

Плюс пазогребневой плиты:

— практически не требует оштукатуривания.

— при ширине стены 8 – 10 см и укладке в один ряд имеет ряд преимуществ перед гипсокартоном: стена получается более плотная, швы со временем не трещат.

— возводится быстрее по времени, чем стена из пенобетона.

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне.

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

• Звукоизоляционные характеристики . Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
• Нагрузки на перегородки . Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку ( не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом - он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Здравствуйте, в этой статье мы расскажем, что такое пазогребневые плиты плюсы и минусы этого материала. Перепланировка жилья – занятие хлопотное, особенно если нужно передвигать несущие стены. К счастью, не всегда это необходимо, во многих случаях можно обойтись установкой легких перегородок. И вот для таких ситуаций есть замечательное решение, которое поможет сэкономить силы, время и даже денежные средства.

Пазогребневые плиты плюсы и минусы

Это цельнолитые блоки прямоугольной формы, сделанные из гипса, в который добавляют необходимые полимерные и минеральные присадки. С одной стороны каждой плиты расположен паз, а с противоположной – гребень, что позволяет плотно стыковать их как детали в конструкторе. При монтаже используют специальный клей, обеспечивающий высокую прочность соединения. Плиты обычно выпускаются в двух вариантах: 80 и 100 мм толщиной.

Пазогребневые плиты виды

Пазогребневые плиты делятся на следующие виды:

Это монолитные и потому более тяжелые – весом до 30 кг – плиты. Они достаточно прочные: две точки крепления с помощью дюбелей позволяют подвесить груз в 200 кг. Идеальны для частного дома: в них нет пустот, в которых любят обустраиваться грызуны и насекомые.

Внутри таких плит равномерно расположены продольные отверстия. У них меньше вес – разница составляет до 25% – поэтому их выгоднее перевозить и проще монтировать. Показатели звукоизоляции примерно такие же, как у полнотелых (по некоторым исследованиям – чуть лучше). Размещать на них подвесные шкафы и прочие тяжелые предметы можно, только для этого придется использовать специальные дюбели – «бабочки». Особенно хороши для внутриквартирных перегородок: чем легче плиты, тем слабее нагрузка на перекрытия.

Оба вида пазогребневых плит могут быть не только обычными, но и гидрофобизированными (влагостойкими). В этом случае в формовочную смесь включают добавки, которые уменьшают поглощение воды: такой вариант лучше всего подходит для помещений, где уровень влажности повышен. Влагостойкие плиты чуть тяжелее, но при монтаже это практически не заметно, работать с ними можно точно так же, как и с обычными. Как правило, для маркировки гидрофобизированных плит используется зеленый цвет исходной смеси.

Пазогребневые плиты плюсы

У пазогребневых плит столько положительных качеств, что о них можно целую книгу написать. Даже если перечислить их главные достоинства, список получится внушительный:

• Безопасность. Плиты из гипсовой смеси не горят, не проводят электричество, не подвержены гниению. Они не содержат токсичных примесей, а уровень их кислотности – тот же, что и у кожи человека, то есть, с ними можно контактировать без специальных защитных средств.
• Прочность. В них практически никогда не возникают трещины, они устойчивы к изменениям температуры и влажности и не подвергаются деформации под их воздействием. Это верно и для обычных плит, а уж гидрофобизированные можно смело использовать даже для перепланировки ванной комнаты.
• Теплоизоляция. У пазогребневых плит отличные показатели по этому пункту. Если сравнить их, например, с бетонными, то разница будет впечатляющей: стена из этих плит толщиной в 8 см соответствует по уровню теплоизоляции бетонной стене толщиной в 40 см.
• Звукоизоляция. Плиты монтируются друг к другу и к перекрытиям так плотно, что пустот в соединительных швах не возникает. Это обеспечивает достаточно высокий уровень звукоизоляции: коэффициент составляет от 41 до 43 дб. При необходимости можно установить двойную перегородку: это не только повысит уровень защиты от шума, но и позволит скрыть в получившемся промежутке все инженерные коммуникации.
• Простота монтажа. Не обязательно быть профессиональным строителем, чтобы собрать перегородку из пазогребневых плит: они как детали конструктора, которые легко складываются в стену. Относительно легко, конечно же: все-таки каждая плита весит 20-30 кг. И никаких «мокрых» работ при этом не требуется: клей сохнет быстро, штукатурить гладкую поверхность не надо.
• Экономия места. Такая перегородка при сопоставимой прочности получается тоньше, чем возведенная из кирпичей или бетонных блоков. А уж освободившейся площади – до 3% от общей для всего помещения – полезное применение всегда найдется.
• Экономия средств. Эти плиты в расчете на готовую перегородку дешевле других материалов сходного назначения. Для одной маленькой стенки это еще можно не заметить, но при масштабной перепланировке разница будет очень чувствительной для кошелька. Так почему бы не получить столь же хорошее качество, но за меньшую цену?

Пазогребневые плиты как монтировать

Работать с качественным и удобным в монтаже материалом – одно удовольствие, поэтому практически в любой строительно-ремонтной фирме охотно возьмутся за возведение конструкций из пазогребневых плит. Но и тем, кто привык все делать своими руками, такая задача вполне по силам. Есть несколько полезных советов, которые стоит запомнить, и тогда точно все получится:

• Перед монтажом нужно выдержать плиты в помещении хотя бы несколько часов, а при значительном перепаде температур – не менее суток. Работать с этим материалом можно при температуре выше +10 градусов.
• Поверхности, с которыми будет контактировать перегородка, необходимо выровнять и очистить от загрязнений. До начала работы нужно нанести разметку на пол и стены.
• Плиты устанавливаются на широкую грань гребнем вниз. В нижнем ряду гребень у плит срезается, с этим справится обыкновенная ножовка. Паз на верхней грани и обе боковые стороны промазываются клеем, после чего составляется первый ряд, затем второй и последующие. Каждую плиту после установки простукивают резиновой киянкой, чтобы закрепить ее на месте и обеспечить ей плотное соединение с соседними блоками. Излишки клея удаляют сразу же, чтобы не осталось неровностей.
• Каждый следующий ряд сдвигается относительно предыдущего: принцип тот же, что и при возведении стены из кирпичей, вертикальные швы в соседних рядах не должны совпадать. Перегородку в процессе постройки необходимо регулярно проверять с помощью отвеса.
• Если между плитами и потолком остался зазор, его следует заполнить гипсовой смесью, монтажным клеем либо другим подходящим материалом. Перегородки больших размеров стоит укрепить дополнительно: в местах соединения с полом и стенами пригодится цементный раствор, надежность углов обеспечат металлическая лента и перфорированный угловой профиль.
• Для улучшения звукоизоляции между перегородкой и примыкающими к ней поверхностями располагают специальную эластичную прокладку, пробковую или войлочную, либо заполняют просветы монтажной пеной. В таком случае перегородку крепят к стенам и потолку с помощью скоб и анкерных дюбелей. Важно помнить, что все металлические элементы конструкции должны быть устойчивы к коррозии.
• Электропроводка и трубы небольшого диаметра располагаются в штробах, потом их зашпаклевывают. Если толщина плиты недостаточна, чтобы вместить трубу, перегородку делают двойной. Трубам необходима изоляция, они не должны напрямую соприкасаться с гипсовыми блоками.
• Поверхность не требует дополнительной обработки. После высыхания клея можно сразу же покрывать ее обоями или плиткой.
• Любое навесное оборудование крепится с помощью дюбелей. Для пустотелых плит необходимы «бабочки», для полнотелых подойдут обычные пластмассовые дюбели. Размеры крепежа зависят от величины нагрузки: чтобы разместить подвесной шкаф, например, потребуются болты, проходящие через всю перегородку полностью.

Заключение

Считается, что один человек может за день смонтировать из пазогребневых плит целых 30 квадратных метров перегородки. Успехи начинающего мастера, вероятно, будут скромнее, но ремонт – это все-таки не спорт высоких достижений. Даже если скорость выполнения работ получится не столь впечатляющей, главное – результат: ровная и прочная стена, которая поможет сделать помещение именно таким, каким его хочется видеть.

Надеемся статья «Пазогребневые плиты плюсы и минусы» вам понравилась!

Если с сооружением несущих стен все более-менее понятно, так как существует много весьма известных материалов, то с внутренними перегородками все иначе. Не всегда хочется выкладывать их из кирпича, однако в качестве альтернативы подавляющему большинству приходит на ум лишь гипсокартон. Но на самом деле это не так, и пазогребневые блоки также с успехом могут использоваться в строительстве перегородок.

Как и понятно из названия данной продукции, речь идет о блоках, снабженных пазами и гребнями. Это в значительной степени упрощает монтаж, и перегородки на основании данных конструкций возводятся достаточно быстро.

По своему составу данные блоки делятся на гипсовые и силикатные. С первыми все понятно, а вторые состоят из кварцевого песка, который помещается в ванну из акрила и готовится с различными добавками и водой. На выходе получается смесь, которая прочнее гипса, легче его, а также меньше подвержена влаге.

Технические характеристики

В зависимости от материала изготовления подобные блоки могут делиться на обычные и влагостойкие. Если в обычных поглощение влаги может достигать 26 и даже 32 процентов, то во влагостойких не превышает 5 процентов.

Размеры таких элементов обычно составляют 667 на 500 миллиметров. Толщина может варьироваться, но, как правило, держится в градации от 80 до 100 миллиметров.

Что касается массы, то стандартной для такого строительного материала является 30-32 килограмма. Однако на рынке существуют и пустотелые варианты, которые могут весить на 10 килограммов меньше. В целом же плотность материала, из которого изготавливаются подобные блоки, составляет 1350 килограмм на кубический метр.

Какими достоинствами обладают пазогребневые плиты

• Материал огнестоек, в отличие от того же гипсокартона. Воздействие прямого огня без потери своих технических качеств материал способен выдерживать до трех минут, что является прекрасным показателем;
• Низкие цены. В целом возведение таких перегородок стоит на 10 процентов дешевле кирпича и на 15 процентов дешевле гипсокартона. При большом объеме работ экономия будет весьма существенной;
• Работы по монтажу достаточно простые. Чтобы соорудить подобную перегородку не нужно иметь специальных познаний;
• Наличие пазов и гребней позволяет осуществлять монтаж максимально быстро. В отличие от кирпича снижается важность раствора, ну а в отличие от гипсокартона – не нужно осуществлять предварительный монтаж металлического каркаса.

Важно! Не стоит думать, что наличие замков позволяет проводить монтаж таких блоков без использования дополнительных скрепляющих компонентов. Ведь подобные замки не очень крепкие, и поэтому использование специального клея необходимо.

Недостатки подобных блоков

• Несмотря на то, что звукопоглощение таких материалов соответствует нормативам, сами конструкции делают подобные плиты своеобразными ретрансляторами. Таким образом, они собирают звуковые вибрации с пола, стен и полотков, концентрируя их на себе. Проблема решается использованием звукоизолирующей штукатурки, но лишь отчасти;
• Плиты из гипса боятся воды. Создавать такие перегородки в местах повышенной влажности противопоказано. Со временем вода может даже проделать дыру в таких конструкциях;
• В том случае, если плиты снизу просядут, то перегородка может треснуть. Причем, трещины порой бывают крайне серьезными;
• Перегородку необходимо качественно крепить к стенам и потолку. В противном случае ее устойчивость будет под вопросом;
• Масса гипсовых пазогребневых плит, конечно меньше, чем у кирпича, однако по этому показателю гипсокартон все же вне конкуренции;
• Стены не предназначены для крепления тяжелых предметов, так как гипс не отнести к прочным материалам. Ну а если речь идет о пустотелых блоках, то с креплением будут еще большие проблемы, вплоть до необходимости использования анкерных конструкций или расклинивающих дюбелей.

Процесс монтажа перегородки из пазогребневых блоков: советы

• Положение гребня на многочисленных примерах монтажа бывает самым разным. Но лучше все же монтировать данный элемент гребнем вверх. Так удастся добиться более высокой прочности конструкции;
• Приготовьте дополнительные инструменты. Для раствора клея понадобится пластиковое ведро. Кроме того найдите шпатель для нанесения клея на края плит. Важно также делать кладку максимально ровно, поэтому угол и отвес также пригодятся. Пилить блоки лучше всего болгаркой, так как обычные пилы быстро тупятся. Наконец, подбивать уже установленные плиты необходимо резиновым молоточком;
• Крайне важно идеально выровнять пол перед тем, как начинать монтаж таких перегородок. В отличии от кирпичных вариантов, где требования к ровному полу не такие высокие, и все можно выправить раствором, малейшие отклонения от нормы у пазогребневых блоков могут стать причиной перекоса всей стены;
• Если в стене необходимо сделать отверстие менее 800 миллиметров, и при этом сверху будет лишь один ряд кладки, то можно обойтись без перемычки. В противном случае ее наличие обязательно. При этом жесткость можно прибавить при помощи металлического профиля, устанавливаемого на внешние углы, а также проработкой швов армирующей лентой;
• Помните, что при работе с такими блоками образуется слишком много пыли. Лучше всего работать в проветриваемом помещении. Ну а если вам понадобится пилить такие блоки, то при этом необходимо носить респиратор, дабы защитить свои легкие.