Развод канализации в квартире. Замена труб канализации в квартире

Схема канализации в квартире представляет собой безнапорную систему, в которой стоки перемещаются по направлению к стояку благодаря наклону труб. Самой нижней точкой квартирной канализации является тройник ввода в общедомовой стояк.

В большинстве домов, которые были построены около 30 лет назад, санузел и ванная располагались рядом с кухней. При такой системе все канализационные воды собираются в единую систему, начиная с кухни, затем проходят через ванную и туалет, и в конце сливаются в общий стояк. Благодаря выходу верхней части стояка на крышу, вся система обеспечивается хорошей вентиляцией.

Канализационные трубы прокладывают с равномерным уклоном, что способствует бесперебойному течению стоков. При нарушении заданного угла наклона труб в местах изгибов могут образовываться засоры.

Оптимальный уклон труб диаметром 40-50 мм составляет 3%, то есть 3 см на каждый метр канализационной трубы, 85-100 мм – 2%.

Именно при таких параметрах уклона наиболее полно проявляется эффект самоочистки труб. Этот эффект заключается в сочетании определенной скорости движения стоков и необходимой степени заполнения труб, при которых отходы вымываются, не застаиваясь в трубах. При увеличении угла наклона скорость движения стоков увеличится, а наполняемость уменьшится, снижение угла вызовет обратный эффект. В обоих случаях процесс самоочистки ухудшится.

Именно поэтому прокладка канализации в квартиреосуществляется только двумя способами:

• под уклоном 2-3%,
• вертикально.

Вертикальная проводка применяется в случаях, когда оптимальный уклон не обеспечивает вывод трубы на требуемую высоту размещения сантехнического прибора.

Как провести канализацию в квартире

В связи с наличием в современных квартирах множества сантехнических приборов в настоящее время актуальна разветвленная система канализации, каждая ветка которой прокладывается с оптимальным уклоном.

Не все сантехнические приборы нуждаются в подключении к канализации. Такие аппараты, как полотенцесушитель и водонагреватель, подсоединяют только к системе водоснабжения, поскольку стоки они не образуют.

Как правило, в современных квартирах внутренняя канализационная система подключается к стояку путем врезки в него крестовины с тремя отводами. Диаметр двух отводов равен 50 мм, а третьего – 100 мм.

Врезка в канализацию дополнительных крестовин невозможна, поскольку расположение дополнительных точек ввода над основной крестовиной потребует слишком высокого расположения сантехнических приборов, а под ней – затронет территорию соседей.

Стандартная разводка канализации в квартире осуществляется следующим образом:

• к главной магистрали диаметром 100 мм подключают унитаз и биде;
• к первой главной магистрали диаметром 50 мм подключают все остальные приборы туалета и ванной – душевую кабину, ванну, раковины, стиральную машинку;
• ко второй главной магистральной трубе диаметром 50 мм подсоединяют кухонные сантехнические приборы – мойку и посудомоечную машину.

Особенности подключения сантехнических приборов

Высота, на которой должен располагаться сантехнический прибор, зависит от его удаленности от основного стояка. Поскольку все трубы ведутся с равномерным уклоном вверх, то чем дальше от стояка располагается прибор, тем выше относительно точки ввода должен быть приподнят слив.

В канализационной системе существует два прибора, которые не нуждаются в поднятии над полом их слива:

• стиральная машина,
• посудомоечная машина.

Они оснащены центробежными насосами, которые удаляют отработанную воду с усилием, а не под действием силы тяжести. Точки подключения этих приборов к канализационной системе могут располагаться даже выше той плоскости, на которой стоят эти аппараты. Поэтому посудомоечная и стиральная машины могут быть установлены в самых дальних и самых высоких точках канализационной системы.

Подключение к системе канализации раковины и кухонной мойки можно осуществить на высоте 50-60 см от поверхности пола. При этом сами приборы поднимать не требуется, так как сливы от этих приборов могут находиться на расстоянии 70-80 см от плоскости, на которой установлен прибор.

Разновидности канализационных труб и особенности их прокладки

Для устройства канализационной системы в квартире, чаще всего, используют три вида полимерных труб:

• полипропиленовые,
• полиэтиленовые,
• поливинилхлоридные.

Принципиальной разницы между ними при применении в условиях внутриквартирной проводки не прослеживается. Трубы – ПВХ и полипропиленовые – могут оснащаться дополнительной шумоизоляцией. Чугунные канализационные трубы практически не применяются.

Ремонт канализации в квартире, осуществляемый при помощи полимерных труб, максимально упрощен. Легкую технологию сборки обеспечивает особая конструкция этих труб. Каждый отрезок, а длина его может колебаться от 300 мм до 3 м, с одной стороны оснащен соединительной муфтой с уплотнительным кольцом из резины. На втором конце трубы находится фаска. Все соединительные детали также имеют на одном конце муфту с резиновым кольцом.

Для прокладки канализационной ветки берут отрезок трубы, при необходимости подрезают его в размер, вставляют гладкой стороной в соединительную муфту следующего отрезка или соединительного фитинга.

Следует соблюсти одно небольшое, но важное правило.

Труба в муфту сначала вставляется до полного упора, а затем немного (на 10-15 мм) отодвигается назад.

Таким образом, в соединении будет образован демпферный зазор, который скомпенсирует тепловое расширение трубы. При воздействии горячей воды полимерная труба, обладающая значительным коэффициентом линейного расширения, увеличится на несколько миллиметров. Если трубе некуда будет удлиняться, то произойдет ее перекос, который приведет к нарушению герметичности охвата отрезка уплотнительным кольцом. Соединение даст течь.

При прокладке канализационной сети лучше избегать поворотов под прямым углом.

Целесообразно использовать вместо одного углового фитинга 90 0 два – по 135 0 , это:

• значительно увеличит пропускную способность канализационных труб,
• уменьшит риск образования засоров.

Роль гидрозатвора в канализационной системе

Канализационные воды обладают неприятным запахом. Однако, в квартире мы их не ощущаем благодаря несложному, но очень важному устройству – гидрозатвору.

Гидрозатвор представляет собой водяную пробку, которая образуется при перепаде двух труб по высоте. При этом в трубе постоянно находится некоторое количество воды, полностью перекрывающее ее по сечению, даже когда канализацией не пользуются. Канализационные газы не проникают из труб в помещение именно благодаря этой водяной преграде. В момент слива водяная пробка заменяется новой.

Если санузлом не пользоваться в течение длительного времени, то в комнатах может появиться неприятный запах. Это происходит из-за испарения жидкости, что приводит к пересыханию гидрозатвора.

Для устранения проблемы достаточно на несколько минут включить краны и слить воду в туалете.

Предотвратить пересыхание гидрозатвора можно с помощью небольшой хитрости.

Перед тем, как покинуть квартиру, в сливные отверстия заливают небольшое количество растительного масла. Масло образует пленку, предохраняющую жидкость от испарения.

Унитаз и биде изначально имеют в своей конструкции гидрозатворы.

Кухонные мойки, раковины, ванны, душевые кабинки подсоединяют к системе с помощью сифонов, которые играют двоякую роль:

• соединительного элемента между прибором и трубой,
• гидрозатвора.

Восстановление канализации в доме – важная часть ремонтных внутриквартирных работ. И поэтому необходимо четко представлять принцип работы канализационный системы, что позволит избежать грубых ошибок при монтаже труб и сантехнических приборов.

Во время длительной эксплуатации системы канализации жильцы многоэтажек начинают задумываться о ее замене. Так как за счет авральных местечковых ремонтов восстановление ее функционирования невозможно. Это связано не столько с качеством исходных материалов, а с эксплуатационным процессом. На канализационную функциональность влияют ежедневно сливаемые в систему отходы, резкая смена температурного и химического состава воды, приводящие к возникновению отвратительного канализационного запаха, засоров и течей. Кроме того, из-за механического воздействия при соседских ремонтных работах канализационным стоякам грозят подвижки и разгерметизация. Замена в квартире канализации своими руками может стать приемлемым решением данной проблемы.

Перед тем, как поменять в квартире канализацию, необходимо определиться с материалом ее основных элементов, которые представлены:

1. Керамикой, изделиям из которой свойственна дороговизна, что обуславливает их нечастое использование. Однако отличием данного сырья является его стойкость к воздействию агрессивных сред.
2. Полимерами. Замену труб полимерными материалами можно объяснить их поверхностной гладкостью, препятствующей образованию загрязнений и зарастанию труб. Такие изделия могут быть полипропиленовыми и поливинилхлоридными. Использование полипропиленовых изделий считается наиболее оптимальным при обустройстве канализации в квартире из-за их стойкости к повышенным температурам, долговечности и установочной легкости. Поливинилхлоридному сырью характерна прочность и ультрафиолетовая стойкость. Но, во время его горения или нагрева, происходит выделение вредных веществ. Такие изделия слабы к агрессивным средам. Однако, их применение в устройстве канализации встречается довольно часто.
3. Металлом, а именно сталью и чугуном. Сталь известна своей низкой стоимостью, прочностью и выносливостью высоких температур. Перед применением более дорогого чугуна необходимо учесть его подверженность коррозии, монтажную сложность и необходимость наличия специальных инструментов. Однако, такие изделия прочны и эксплуатируются долгое время.

Необходимо определиться с соединением канализационной арматуры:

• Резиновыми муфтами, подходящими для труб из чугуна;
• За счет раструбного метода (для пластиковых изделий). Его реализация возможна надеванием расширенной части на другой, более мелкий, раструб. Герметичность соединений достигается при использовании резинового уплотнителя или кольца.

Как провести канализационную систему

Перед тем, как приступить к любым манипуляциям, необходимо свериться с заранее составленной канализационной схемой в квартире. Это целесообразно для определения количества труб и необходимых элементов. Для составления подобной схемы необходим учет всех сантехнических приспособлений, мест и способов их подключения к трубе канализации. Кроме раструбных элементов может потребоваться наличие пластиково-чугунных переходников, компенсационных патрубков, ревизий, крестовин, муфт, отводов и тройников.

Главным принципом устройства канализации является более высокое значение давления в стояке, по сравнению с атмосферным, и четкая выдержанность уклонов. При пониженном давлении, за счет атмосферного воздуха произойдет выдавливание газов канализации в жилое помещение, что способствует образованию взрывоопасной смеси. При чрезмерном давлении происходит выброс вредными газами воды из сифонов и их проникновение в квартиру.

Демонтаж имеющейся системы канализации из чугуна

Обладателями квартир на верхних этажах может сразу осуществляться демонтаж. В остальных случаях необходимо соседское согласие в связи с планируемыми работами, а также с временным неиспользованием канализации. Идеальным вариантом станет одновременная замена всего квартирного стояка. При невозможности таких манипуляций осуществляется выпиливание лишь своей части стояка.

Все манипуляции проводятся осторожно, не допуская повреждения соседских труб. Распиливание труб производится на любом отрезке из-за ненужности старых элементов. Перед этим производится отсоединение всех сантехнических устройств для предотвращения их разрушения. Короткие отрезки поддаются разборке, после этого начинается демонтаж стояка.

Труборезом или болгаркой середина стояка подвергается двум надпилам с дистанцией в 15 сантиметров и небольшим наклоном. Полное дорезание трубы нежелательно из-за возможности защемления диска болгарки верхней частью стояка. После этого осуществляется аккуратное удаление вырезанного куска с последующим отрезанием оставшегося верхнего куска стояка, учитывая высоту фасонных деталей, надеваемых на оставшуюся часть стояка. Для обеспечения ровного четко перпендикулярного трубного разреза допускается использование строительного скотча.

Следующим этапом в замене квартирной канализации следует удаление нижнего куска стояка. Для этого возможна его аккуратная раскачка и вытягивание трубы из тройника. При крепкой трубной фиксации происходит расчищение стоякового шва и тройника с ее последующей раскачкой. При отсутствии положительного результата, на расстоянии нескольких сантиметров от раструба совершается отпиливание тройника. После чего специальным клином вынимается куски тройниковых остатков. В ходе демонтажного процесса необходимо ограничить канализацию от возможного попадания кусков трубы. Целесообразно заложить отверстие ветошью.

Установка в квартире новой канализации своими руками

Процесс устройства канализации можно разделить на такие этапы:

1. Нанесение угольником и линейкой на стену закрепительной разметки для трубы канализации, соблюдая 5-ти градусный уклон от крайней сливной точки до стояка канализации.
2. Комплектация необходимых по длине труб с тройниками для подсоединения сантехнических приспособлений.
3. Нанесение хомутных крепежных точек на стену.
4. Засверливание необходимых отверстий.
5. Установка и их настенный крепеж.
6. Подключение труб к стояку канализации.
7. Их наращивание трубами необходимой длины до следующей водоразборной точки с закреплением всей конструкции монтажными хомутами. Для всех соединений используются резиновые манжетные уплотнители.
8. Проверка герметичности собранной системы.
9. Подключение сантехнических приборов к канализации.

Особенности внутренней разводки

Разводка определяется канализационной схемой в квартире. Для обеспечения нормального напряжения кроме жестких креплений, допускается использование и плавающих. Жестким крепежом, имеющим болтовые уплотнители, обеспечивается стабильность трубы. Плавающим, не имеющим уплотнителя, крепежом допускается продольное сдвигание. При осуществлении установочных манипуляций, следуют определенным правилам:

• Установка магистральных раструбов осуществляется по встречному стоковому движению, что позволяет предотвратить протечки.
• Не допускается укорачивание и деформация фасонных деталей.
• Магистраль канализации уклоняется по направлению стояка.
• Не рекомендуется прямоугольный переход стояка в трубу отвода.
• Рекомендуемый диаметр для подводящей к унитазу трубы – 11 сантиметров, к другой сантехнике – 0,5 сантиметров.

При нежелании обладать открытой системой, ее можно скрыть двумя способами:

• Застенной или половой закладкой за счет штробления необходимого по глубине отверстия или сооружения подиумной конструкции;
• После установочным скрытием за счет сооружения декоративного гипсокартонного короба под трубы в туалетной и ванной комнаты, впоследствии облицованного кафелем.

Видео инструкция — «Прокладка труб и канализации»

Замена канализационных труб в квартире своими руками является вполне выполнимым процессом, если человек ознакомился с инструкциями и рекомендациями профессионалов по данному вопросу, а также подготовил набор требуемых материалов и инструментов.

1 Подготовительный этап модернизации канализационной сети

Любая канализационная система с течением времени начинает выходить из строя. Ежедневно она пропускает через себя сотни литров горячей и холодной воды, жирные остатки наших с вами трапез во время мытья посуды, стоки из туалета. Понятно, что такую интенсивную нагрузку в течение длительного периода эксплуатации не может выдержать ни одна система, из каких бы сверхсовременных труб ее не монтировали.

Поначалу появляющиеся проблемы решаются небольшими локальными ремонтами. Но наступает такой момент, когда человек понимает, что они не в состоянии в полной мере восстановить функциональность сети, и тогда у него остается один выход – замена канализационных труб в квартире.

Самостоятельное выполнение данной операции легким процессом не назовешь, но при желании его можно реализовать своими руками.

Для демонтажа старых и установки новых труб канализации требуется запастись следующими инструментами и приспособлениями:

• болгарка либо ножовка по металлу;
• отвертки, зубило, молоток;
• ударная дрель либо перфоратор;
• пистолет (монтажный) для герметика;
• разводной ключ.

Первым же этапом модернизации канализационной системы является составление схемы все точек водозабора, имеющихся в вашей квартире, а затем и подбор материала труб, из которых планируется монтировать новую коммуникацию. Схема составляется достаточно просто – на ней отмечаются выходы, к коим подведены трубы (посудомоечная машина, стиральный агрегат, мойки на кухне и в ванной, унитаз и так далее).

Она позволяет визуально оценить объем работ, четко определиться с длиной и количеством трубных изделий, необходимых для замены старой системы, типом и числом соединительных элементов. Для унитаза рекомендуется покупать диаметром не менее 100 мм, сечение труб для прочих устройств можно брать более скромным – до 50 мм. Также нужно учесть, что:

• трубу для слива воды из стиральной установки (обычно диаметром от 20 до 25 мм) следует устанавливать примерно на 50 см выше уровня пола;
• резиновые переходные манжеты для унитаза необходимо приобретать с размерами 110/126 мм, для прочих устройств – 40/50 мм;
• процесс монтажа коммуникации пойдет быстрее и будет проще, если вы будете применять герметик на силиконовой основе.

2 Замена канализационной трубы в туалете – демонтаж старой конструкции

Данное мероприятие выполняется поэтапно в указанной далее последовательности:

• подача воды в квартиру отключается;
• шланг, который подводит воду к унитазу (к его сливному бачку) отсоединяют, используя разводной ключ;
• унитаз откручивается от пола (к нему он крепится болтами) и демонтируется;
• из сантехузла (ванной комнаты) выносят все вещи, чтобы они не мешали осуществлять запланированные работы;
• старая канализация разбирается, при этом старые чугунные канализационные трубы допускается просто-напросто ломать, применяя обычный молоток (всем известно, что чугун является хрупким материалом, поэтому затруднений с этим этапом операции у вас возникнуть не должно);
• снимаются части трубопровода, которые примыкают к стояку.

Крайне аккуратно нужно демонтировать элементы системы, подсоединенные к тройнику (он размещается непосредственно на стояке). Сделать это можно следующим образом: отрезать болгаркой часть трубы на дистанции десяти и более сантиметров от раструба, а тот кусок, который остался в нем, раскачать и вытащить. Как правило, процедура идет легко – часть трубы выпадает достаточно быстро.

Но бывают и такие ситуации, когда оставшийся в раструбе кусок прочно застревает. Тогда вам придется серьезно помучиться. Сначала предстоит выполнить пилой-болгаркой 2–3 круглых надреза вдоль трубы. Расстояние между надрезами должно составлять примерно 2 сантиметра. После этого в надрезы вставляют зубило и осторожно стучат по нему молотком. Делается это для того, чтобы часть конструкции, застрявшей в стояке, лопнула. Теперь вытащить ее будет несложно.

Финальным этапом демонтажных работ является обработка раструба тройника – его тщательная очистка от ржавчины, засохших остатков смазки и так далее. Если не выполнить столь простой операции, установка новой сети будет усложнена. Кроме того, специалисты советуют перед началом демонтажных работ закрыть напольное покрытие и стены санитарного узла пленкой на скотче – грязи, поверьте, будет немало.

3 Замена канализационных труб в квартире – монтаж новой системы

На данный момент вместо старых чаще всего монтируют пластиковые изделия. Их допускается устанавливать сразу же после того, как резиновая манжета (естественно, новая) фиксируется при помощи надежного герметика в раструбе тройника. Перво-наперво устанавливают унитаз – это, пожалуй, самый ответственный момент всего процесса модернизации канализационной сети, с которой унитаз соединяется посредством 100–110-миллиметровой пластиковой трубы.

Потом выполняется ее переход (он должен быть максимально плавным) к более скромным по диаметру трубам (50, 32 мм). Не рекомендуется сразу использовать переходник на такой большой диаметр. Разумнее будет сделать небольшой мостик (10–15 см) сечением в 100 мм, и только после этого применить переходник на 50-миллиметровый диаметр. При этом следует выдерживать пятиградусный уклон в сторону слива, а также каждый стык фиксировать максимально прочно.

Если есть техническая возможность, не применяйте переходники с большим 90-градусным углом. Все без исключения профи советуют использовать два угла по 45 градусов каждый. Еще один нюанс – ПВХ-трубы современности оснащаются достаточно надежными и качественными прокладками. Они, в принципе, гарантируют высокую степень герметичности трубопровода. Но, несмотря на это, лучше подстраховаться и промазать все стыки силиконовым герметизирующим составом.

Затраты на него будут несущественны, а полное спокойствие он вам обеспечит стопроцентно – при первой проверке системы ни на одном ее стыке вы не заметите воды. Как видим, модернизацию канализации реально сделать самостоятельно. Мы подробно описали процесс монтажа открытой системы. Если вам не подходит то, что все новые трубы будут видны, можно скрыть их, используя один из двух способов.

Первый предполагает сооружение декоративного гипсокартонного короба в санузле и ванне, которым накрывают трубы, а затем обкладывают его кафелем либо красят под цвет стен. Второй вариант заключается в штроблении требуемых по глубине отверстий в стенах для размещения в них элементов канализации. Напоследок добавим, что модернизация канализационной сети своим руками будет успешной лишь в том случае, когда вы все сделаете на совесть, не отступая ни на йоту от изложенных в статье рекомендаций.

Канализационная система в квартире позволяет пользоваться всеми преимуществами благоустроенного жилья. Однако со временем такая сеть приходит в упадок, но ее можно самостоятельно построить или отремонтировать. Узнайте, как легко построить канализацию в квартире своими руками.

Для чего нужна канализационная система

Основная задача квартирной канализационной сети – это сбор и вывод сточных вод. Современное благоустроенное жилье имеет много сантехнических приборов и устройств, потребляющих воду. Это могут быть обычные , кухонные мойки, ванны и душевые кабины, сложное оборудование, например, . Наконец, никакая квартира не сможет обойтись без , а в ряде случаев — биде. Все они генерируют большое количество канализационных стоков, которые необходимо выводить в магистральный коллектор.

Состав квартирной канализационной сети

Правильный проект канализационной сети, минимальное количество стыковочных элементов и выдержанный уклон труб приводят к тому, что в трубопроводах возникает эффект самоочищения, когда новые порции поступающих стоков смывают выпавший осадок от предыдущих порций.

Чтобы выдержать правильный уклон канализационных трубопроводов, необходимо отметить на стене крайние точки горизонтальных участков. Затем прикрепите на крайних точках кронштейны, протяните между ними разметочный шнур и разметьте места расположения промежуточных крепежных элементов. «К , вы можете прочитать в нашей статье».

При монтаже горизонтальных отводов не забывайте правильно ориентировать раструб труб так, чтобы его расширение было направлено навстречу потоку канализационного стока.

Между собой пластиковые трубы канализационной сети могут соединяться как сухим способом, так и с применением клея. При монтаже канализационных трубопроводов важно помнить, что отпиливать (укорачивать) можно только прямые участки труб. Соединительные элементы должны оставаться целыми.

При использовании клеевого соединения сначала соберите трубопроводы «насухо». При этом вы проверите правильность расчетов и наличие необходимых сегментов. После того как вы проверите всю конфигурацию собранного горизонтального отвода, его можно разобрать и затем уже стыковать элементы при помощи клеевого соединения.

Важно! При соединении отдельных сегментов трубопроводов необходимо оставлять в месте стыковки «температурный зазор». Он предназначен для того, чтобы при прохождении горячих стоков и повышении температуры в помещении трубы не изгибались и не деформировались. Для соблюдения температурного зазора сегмент труб сначала стыкуется до упора, а потом вытаскивается из места соединения на несколько миллиметров.

В местах соединений горизонтальных отводов труб могут присутствовать резиновые уплотняющие элементы, либо поверх места соединения позволительно накладывать слой герметика.

Если в вашей квартире имеется протяженный участок канализационной трубы, то в нем можно предусмотреть «ревизию» – специальный сегмент, который имеет съемный люк для облегчения экстренного доступа к внутренней поверхности трубы.

На торцах горизонтальных отводов канализационных трубопроводов ставятся заглушки

или муфты, служащие для соединения с выходными канализационными трубами сантехнических устройств. , Вы можете прочитать в нашей статье.

Ряд сантехнических устройств соединяется с канализационными трубами напрямую, гибкими шлангами. Так, например, гибкие выводные шланги имеются в комплектации стиральных или посудомоечных машин.

Другие сантехнические устройства соединяются с канализационной сетью через сифоны. Сифоны представляются собой разборные устройства с изгибом, на дне которого постоянно находится вода, и осаждаются твердые тяжелые предметы, попадающие в канализацию. Постоянно обновляемый объем воды на дне изгиба предотвращает распространения запахов из канализации в помещения.

После прохождения сифона стоки из раковин попадают в гибкий шланг, который соединяется с горизонтальным отводом канализационной сети при помощи резиновой муфты.

Как видите, спроектировать и самостоятельно построить в квартире канализации может даже человек с минимальными технологическими навыками. Грамотный проект и тщательный монтаж канализационной сети позволит вам пользоваться ею в течение долгих лет.

Цены на тройник для внутренней канализации

тройник для внутренней канализации

Видео – Канализация в квартире своими руками

Демонтаж старой канализационной системы в квартире во многом более ответственная процедура, нежели в частном доме. Ведь в случае ошибок может пострадать не только ваше жилище, но и квартиры соседей. По этой причине многие хозяева для работы с канализацией нанимают профессиональную бригаду, услуги которой не самые дешевые. Но если хотите сэкономить и являетесь счастливым обладателем умелых рук, можете заменить квартирную канализацию самостоятельно.

С чего начать?

Первое, что вы должны сделать на пути к новой системе внутриквартирной канализации, – это начертить будущую сеть. Это сделать важно даже в том случае, если вы планируете проводить замену труб и некоторого сантехнического оборудования, а не переделывать канализационную схему, изменяя положения санитарных приборов и места прохождения труб.

Необязательно составлять чертеж, как это делают в проектных организациях, но при этом схема должна быть максимально подробная.

На плане нужно отобразить:

• длины всех труб в масштабе;
• обязательно укажите диаметры трубопроводов, их количество, а также число и местоположения всех соединяющих элементов и гидрозатворов;
• изобразите схематично санитарное оборудование и его местоположение;
• расположение стояка;
• количество труб и расстояние от них до стен;
• местоположение ревизионных лючков;
• уклон трубопроводов.

Для того чтобы правильно составить план обустройства системы водоотвода, а также реализовать его, необходимо учитывать нюансы монтажа внутренней канализационной сети.

Правила обустройства канализации в квартире

Так как замена канализации будет происходить в многоквартирном доме, в котором расположенные друг над другом квартиры имеют общий стояк, то не забудьте оповестить соседей о предстоящем проведении работ. Ведь вы доставите им ряд неудобств, о чем лучше предупредить.

Кроме того, придется договориться с организацией, занимающейся обслуживанием дома, об отключении подачи воды. Так, вы как минимум обезопасите себя от деятельности забывчивых соседей, связанной с санузлом.

С чисто технической точки зрения необходимо учесть следующие нюансы.

1. Многие специалисты не рекомендуют производить замену чугунного стояка без особой надобности, так как этот материал действительно прочный, а демонтаж трубы из чугуна – сложный процесс, который в случае необходимости лучше предоставить профессионалам.

   

2. Современным материалом, наиболее подходящим для монтажа собственными силами, являются трубы и фитинги, выполненные из пластика.

   
   

   

3. Важным условием при монтаже разводки является соблюдение уклона на каждый погонный метр трубопровода. Величина наклона зависит от диаметра трубы. Если сечение труб составляет 5 см, то уклон должен быть около 3 см, при диаметре 11 см – 2 см. Изменение наклона не стоит допускать как в большую, так и в меньшую стороны, потому что это в итоге будет приводить к засору.

   
   

4. Диаметр труб зависит от их назначения. Стояк, который будет принимать на себя стоки в больших порциях, должен иметь сечение 100-110 мм. Это касается, например, вертикальной трубы, собирающей сточные воды унитаза, стиральной и посудомоечной машин.
   Если установка последней не планируется, а ванная комната имеет отдельный стояк, то вертикальный трубопровод, принимающий воду из кухни, может иметь диаметр 5 см. Для канализационной разводки лучше применять трубы диаметром в 4-5 см.
5. Важно учитывать, что канализационная система в процессе эксплуатации подвержена динамике. По этой причине при раструбном соединении необходимо вставлять гладкий конец одной трубы в раструб другой не полностью, оставляя зазор в 10 см.
   Это компенсирует увеличение длины труб при росте температуры. Другая динамика связана с создание в трубопроводе внутреннего напряжения, что регулируется двумя видами крепления стояка при помощи хомутов, о чем будет сказано ниже.
6. На трубах, отводящих воду из кухонных раковин и посудомоечных машин, рекомендуется устанавливать жироуловители.

   

7. Из всех сантехнических приборов в самой нижней точки внутриквартирной канализационной сети должен находиться унитаз.
8. Обязательным является наличие гидрозатворов после сантехники, в которых остается жидкость, препятствующая проникновению в помещение зловонных запахов.

   
   

   Гидрозатвор для канализации

9. Если в процессе эксплуатации старой сети из сливов сантехники исходил характерный запах, а во время спуска воды из унитаза или стиральной машины из труб раздавался громкий хлюпающий звук, то это говорит о плохой вентиляции стояка. Возможно, забилась фановая труба. Тогда необходимо вызвать слесаря из обслуживающей ваш дом организации. Однако в некоторых случаях простой чистки вентиляции недостаточно. Тогда стояк оборудуют обратным клапаном.

   
   

После того как произведены все замеры, составлена схема, учитывая все нюансы, и подобраны и куплены необходимые материалы, можно приступать к процессу демонтажа, если речь идет о замене старой сети.

Демонтаж старой сети

Удалять отслужившие трубы можно только тогда, когда отключена подача воды.

Начинают с демонтажа стояка. Проще, если замена этой вертикальной трубы происходит одновременно у всех соседей. Однако такой вариант встречается редко.

Гораздо чаще меняют систему только в одной квартире. Рассмотрим именно этот вариант.

Работы, связанные с демонтажем стояка, опасны и требуют определенного навыка, поэтому для их проведения лучше пригласить специалиста. В любом случае без напарника не обойтись.

Шаг 1. Закрепляют стояк сверху при помощи двух полускоб, соединенных друг с другом шпильками, вмонтированными в стену. Между полускобами и самой трубой нужно уложить резиновую прокладку. Эта мера позволит при удалении части стояка не только избежать падения его участка, идущего от выше живущих соседей, но и скомпенсирует вибрацию, которая появится в процессе демонтажа.

Шаг 2. Сначала от канализационной сети отделяют все сантехнические приборы. По максимуму освобождают санузел.

Шаг 3. Отрезают трубу, идущую в тройник, оставив небольшой участок трубопровода. Эта мера облегчит в дальнейшем демонтаж тройника.

Обратите внимание! Резку старых труб нужно делать аккуратно не только в том случае, если планируется сохранить стояк или хотя бы тройник. Причина осторожности – хрупкость чугуна. Во время демонтажа создается вибрация, от которой может пострадать сам стояк, а осколок засорить трубу.

Шаг 4. По центру стояка делают 2 косых надреза таким образом, чтобы максимальное расстояние между ними составляло 12 см.

Шаг 5. Вставляя клинья сначала в нижний, а потом в верхний срез, стамеской и молотком аккуратно удаляют участок трубы между надрезами.

Шаг 6. Пока один человек придерживает сверху старую трубу, другой очищает верхний стык старых труб. Если герметизация выполнена при помощи серы, то можно горелкой нагреть место соединения. Сера расплавится и ее можно будет удалить ножом.

Шаг 7. Раскачивают трубу вместе с крестовиной, чтобы потом вытащить их из раструба трубы, идущей к соседям снизу. Этот стык тоже может быть закреплен серой.

Шаг 8. Очищают раструб трубы, идущей к соседям от старого герметика.

Отслуживший свое стояк удален, можно приступать к монтажу нового.

Монтаж нового стояка

Если вы удаляли не только часть стояка, но и тройник монтаж вертикальной трубы можно произвести по следующей схеме.

Шаг 1. В освобожденный от старого герметика раструб нижней трубы вставляют резиновый уплотнитель, смазанный герметиком.

Шаг 2. Теперь в раструб устанавливают тройник.

Обратите внимание! В некоторых случаях соединение крестовины с раструбом может показаться недостаточно прочным. Это исправляют, воспользовавшись спициальным силиконом или сантехнической паклей.

Шаг 3. На стене карандашом отмечают ось стояка.

Шаг 4. Собирают стояк без резиновых уплотнителей и с целью проверки устанавливают его на место. В этот момент на стену можно нанести разметку мест монтажа крепежей. В стандартных квартирах хватает 3-4 хомутов. Если есть какие-то погрешности в сборке стояка, то их поправляют.

Обратите внимание! Не забудьте про ревизионные люки на стояке. Они помогут в осмотре вертикальной трубы на предмет засора и прочистке ее.

Шаг 5. Монтируют в стену крепления на кронштейнах.

Обратите внимание! Кронштейны желательно применять, так как не рекомендуется устанавливать трубу вплотную к стене.

Шаг 6. Собирают стояк на чистовую, используя в этот раз резиновые уплотнители и герметичную смазку. Вверху соединяют его с чугунной трубой манжетой, а нижнюю часть вставляют в тройник. Фиксируют стояк к стене хомутами.

Существуют 2 типа фиксации.

1. Возле раструбов применяют жесткое крепление, осуществляемое при помощи туго затянутых хомутов с резиновыми прокладками.
2. Дополнительную фиксацию можно осуществить плавающим соединением, которое производят теми же хомутами. Резиновую прокладку при этом не применяют, а крепежи затягивают не сильно.

Монтаж стояка окончен. Можно приступать разводке.

Видео - Замена канализационного стояка

Подробно останавливаться на демонтаже старых горизонтальных канализационных труб не имеет смысла. Главное, освободить трубы от бетона и аккуратно отсоединить от тройника. Так как трубопровод старый и сохранять его целостность не нужно, демонтировать его гораздо проще.

Принцип монтажа новой разводки мало чем отличается от установки стояка.

Шаг 1. Сначала на стене чертят карандашом ось прохождения будущих труб с соблюдением уклона. Часто в стене делают штробу, в которой укладывается закрепленная хомутами разводка.

Обратите внимание! Ширина штробы должна быть немного больше диаметра уложенного в ней трубопровода.

Шаг 2. Производят черновую сборку трубопровода без прокладок и прикладывают его к стене.

Обратите внимание! Раструбы должны быть обращены к движению воды.

Шаг 3. Собирают трубопровод от места входа его в тройник к сантехническим приборам. Все соединения производятся с использованием резинового уплотнителя и герметика. На концах труб должны быть фаски и отсутствовать неровности.

Монтаж канализационных труб

Обратите внимание! Часть хомутов должны жестко фиксировать трубу, в других же трубопровод должен иметь плавающий ход, чтобы компенсировать колебание труб во время движение воды.

Шаг 5. Унитаз подсоединяют к стояку при помощи гофрированной трубы диаметром минимум 10 см.

Шаг 6. Подсоединяют остальное санитарное оборудование к разводке.

После установки проводят сначала визуальный осмотр на герметичность. Потом можно включать воду и уже ею точно проверить прочность соединений.

Видео - Как соединять пластиковые трубы

Проверка стыков труб

Чтобы убедиться, что трубы герметично соединены друг с другом в разводе и стояке, необходимо поступить следующим образом.

1. Набирать ванную, закрыв отверстие для перелива.
2. Освободить сливы и одновременно открыть вентили горячей и холодной воды на полную мощность.
3. У унитаза заткнуть сливное отверстие. Для этого удобно применять вантуз.
4. Залить в унитаз ведром воду до краев и открыть слив.
5. Попросить соседей сверху слить воду, чтобы проверить герметичность стояка.

Если работа проведена качественно, то на стыках не должно быть воды вообще.

Такую сложную работу предстоит проделать по замене канализационной сети внутри квартиры. Если сомневаетесь, что сможете сделать это качественно и в короткий срок, то обратитесь к специалистам. Ведь соседи тоже не заходят ждать, пока вы будете на месте разбираться с нюансами демонтажа старой и монтажа новой сети.

Видео – Прокладка пластиковой канализации