Вывод канализации из частного дома своими руками. Правильная прокладка коммуникаций в фундаменте

При желании даже частный дом в сельской местности можно обустроить. Первое, с чем сталкивается житель загорода - отсутствие теплого туалета в доме. Без канализации человек лишается многих удобств. Это не роскошь, это необходимость. Прокладка канализации в частном доме - сложный процесс, который требует учета каждой мелочи. Как же это сделать?

Внешняя и внутренняя

Работы, связанные с обустройством канализации в частном доме, начинаются с проектирования внутренней и В первом случае требуется установка фановой трубы, стояка, а также разведения труб ко всем помещениям, где это требуется: кухня, туалет, ванная комната и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что располагается за пределами дома. Ее обустройство требует подводки труб к септику. Также можно соединить канализацию со станцией глубокой очистки.

Задача значительно облегчается, если есть возможность сбрасывать стоковые воды в централизованную систему. Если же дом находится на изолированном участке, то следует создать систему с самодельным септиком. Он может быть с или же накопительным. Выгребная яма в данном случае не подходит.

Схема прокладки в частном доме

Перед началом работ следует составить план прокладки труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения будут располагаться в непосредственной близости. Схема же составляется строго индивидуально. В процессе следует учесть все особенности дома и расположения помещений. Готовый вариант может выглядеть как угодно.

При проектировании канализации внутри дома необходимо точно рассчитать место расположения коллекторной трубы. Только после этого можно определить, где будут прокладываться остальные части системы.

Как составить правильно схему

Схема прокладки канализации в частном доме - это важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы составления схемы:

1. На листе бумаги, желательно в клеточку, необходимо воссоздать план дома. При составлении плана стоит учитывать масштаб.
2. Затем стоит определиться с расположением стояка или же коллекторной трубы.
3. На всех уровнях здания необходимо отметить расположение сантехники. На данном этапе следует узнать о способах ее подключения.
4. От сантехники необходимо на бумаге проложить трубы до стояка. При этом следует учесть все соединительные элементы, тройники, отводки и углы.
5. Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и суммировать данные. В результате получится необходимое количество труб. При этом нужно учитывать диаметр материала.

Завершающий этап - это составление схемы внешней системы: выпуск труб, их прокладывание до септика. При этом необходимо учесть все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.

Что нужно учесть при обустройстве внутренней системы

Прокладка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы. На данном этапе следует учесть несколько нюансов:

1. Для отвода сточных вод из туалета требуются трубы, диаметр которых составляет 10-11 см. Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
2. Для серых стоков, которые поступают в общий стояк из кухни и ванной комнаты, требуются трубы, изготовленные из ПП или же ПВХ. Диаметр материала должен составлять 5 сантиметров.
3. Для обустройства поворотов в системе необходимо использовать несколько пластиковых колен, изготовленных под углом в 45°. Это позволяет уменьшить риск образования засоров в процессе использования канализации.
4. Лучше всего для обустройства канализации внутри дома использовать полипропиленовые или же Такой материал является более долговечным, надежным и относительно недорогим. При использовании подобных труб прокладка канализации в частном доме упрощается.

Выбираем трубы

Прокладка канализации в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов, требуется покупка материалов. Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Для обустройства внешней системы требуются трубы оранжевого оттенка. Объяснить разницу в цвете можно, исходя из логики. Оранжевые оттенки лучше всего заметны в земле. Помимо этого, трубы имеют различия и по свойствам. Прежде всего, это касается материала. Трубы, находящиеся под землей, должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.

Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы. Но, как показывает практика, их применение часто оказывается нецелесообразным. Ведь глубина прокладки канализации в частном доме составляет от 2 до 3 метров. Намного дешевле и не менее эффективно использование оранжевых труб. Чаще всего для обустройства внешней системы применяют материал, диаметр которого составляет 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального отвода сточных вод.

Как прокладывать трубы? Это просто!

Прокладка канализации в частном доме своими руками требует определенных навыков и терпения. Самый сложный этап - это размещение труб и их крепление. Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы потребуется помощник. Это позволит не только ускорить процесс, но и повысить качество.

Самый простой вариант прокладки канализации - это применение труб ПВХ или ПП. Подобной продукции выпускается достаточно широкий ассортимент. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колена и ревизии. Стоит отметить, что каждая деталь оснащается специальной прорезиненной вставкой - манжетой. Благодаря этому элементу прокладка канализации частного дома отнимает немного времени. Соединяются стыки легко и при этом надежно. При желании можно обработать швы дополнительно. Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.

Что следует учесть

При прокладке труб необходимо учесть некоторые нюансы:

1. Если трубы пролегают через стены или же перекрытия, то их необходимо поместить в специальные гильзы, которые позволяют снизить нагрузки на фрагменты системы.
2. Уклон элементов канализационной системы зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала, диаметр которого равен 5 сантиметрам, данный показатель должен составлять 3 см/м, а при диаметре от 10 до 11 сантиметров - 2 см/м.

Обустройство выпуска канализации

Если возникла проблема и внутренняя система имеет несоответствие наружной, то прокладка труб канализации в частном доме должна начинаться именно с выпуска. Это пограничная зона между системами. В этом месте происходит соединение стояка с трубой, ведущей к емкости для сбора сточных вод.

Монтировать выпуск необходимо через стену фундамента. Глубина его закладки должна быть ниже глубины промерзания почв. В противном случае в зимний период могут возникнуть сложности при эксплуатации канализации. Если отверстие для выпуска не было указано при строительстве здания, то его придется пробить. Его диаметр должен соответствовать размерам трубы, находящейся в гильзе. Последняя должна быть больше по длине, чем отверстие. С каждого края гильза должна закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Таковы основные требования к выпуску канализации.

Установка стояка и дальнейшая разводка

Размер трубы от стояка до туалета должен составлять 1000 мм. Это позволяет определить его расположение. Стояк лучше монтировать в самом туалете. Установка может быть скрытой либо открытой. Все зависит от того, где будет осуществляться монтаж трубы. Установить стояк можно вплотную к стене. Для этого стоит использовать подвески и хомуты. Также монтировать трубу можно и в нишу, в канал или же в короб.

Для соединения стояка и остальных фрагментов системы можно использовать косые тройники. Если трубы разные по диаметру, то для их соединения стоит использовать переходники. Они позволяют отказаться от использования герметика. В тех местах, где происходит пересечение элементов, идущих от душа, раковины или ванны, необходимо установить коллекторную трубу. Ее диаметр должен составлять от 10 до 11 сантиметров. Не стоит забывать и о гидрозатворах. Данные элементы не позволяют неприятным запахам проникать в жилое помещение.

На каждом этаже в стояк устанавливается ревизия - своеобразный тройник, предназначенный для прочистки системы при сильном засоре.

Что такое фановая труба

Соблюдая правила прокладки канализации в частном доме, можно без проблем создать внешнюю и внутреннюю систему. Помимо установки стояка, требуется еще и фановая труба. Это его продолжение, которое выводится на крышу дома. Устанавливается данная деталь на стояк. В месте соединения монтируется ревизия. После этого фановая труба выводится на чердак под углом. Не стоит соединять ее с системой вентиляции здания или с дымоходом.

Разновидности септиков

Прокладка наружной канализации в частном доме - это не менее важный этап, чем установка внутренней системы. При неправильном обустройстве могут возникнуть проблемы не только с комфортом, но и с экологами. Одна ошибка может превратить канализацию в большую дурно пахнущую проблему, для устранения которой понадобится много времени и средств.

Начинать следует с устройства септика. Чаще всего применяются сооружения отстойного типа. Это емкость или же их совокупность, через которую проходят стоки. Постепенно они очищаются. Это происходит за счет осаждения тяжелых включений. После стоки проходят дополнительное очищение в колодце фильтрации или же на поле. В данном случае применяется и механический, и биологический метод очистки.

Существует и другой, более простой тип септика - накопительный. В данном случае устанавливается закрытая емкость достаточно большого объема. В нее собираются все стоки. Для опустошения такого септика требуется откачка канализации, которая осуществляется Данный метод обустройства наружной системы проще осуществлять. К тому же он более дешевый.

Как рассчитать нужный объем

Рассчитать размеры не так уж и сложно. Объем определяется исходя из отстаивания в течение 3 суток. При этом средний расход на одного человека в день равен 200 литрам. При желании данный показатель можно рассчитать индивидуально. Если в доме на постоянной основе проживает два человека, то объем емкости для септика должен составлять:

2 х 200 х 3 = 1200 литров или же 1,2 кубических метра.

Этапы монтажа наружной системы

Прокладка канализации в частном доме не заканчивается после полного монтажа внутренней системы. Ведь требуется обустройство наружной части. Этапы обустройства внешней системы:

1. Для начала необходимо подготовить материалы: готовая емкость необходимого объема из ПП или же кольца из железобетона. При желании можно выложить из кирпича или залить монолит.
2. Следующий этап - определение подходящего метода очистки стоков.
3. После проводятся земляные работы: выкапывается котлован под емкость и траншеи для прокладки труб.
4. Все элементы конструкции необходимо соединить. При этом не стоит забывать о комфортном обслуживании септика.
5. Трубы следует монтировать под определенным уклоном. Данный показатель должен составлять 2 см/м. Стыки нужно загерметизировать.
6. Септик следует оборудовать системой для вентиляции.
7. Проведя работы по тепло- и гидроизоляции отдельных фрагментов системы, можно засыпать конструкцию грунтом.

При размещении септика стоит учесть расположение построек на приусадебном участке. Не стоит располагать емкость для стоков вблизи зоны отдыха или детской площадки.

В завершение

Теперь вы знаете, как осуществляется канализации частного дома. При соблюдении всех правил вы получите надежную систему. Перед началом эксплуатации канализации стоит провести ее прогонку. Для этого систему нужно промыть чистой водой. Это позволит выявить все недочеты и исправить их. Только после этого можно начинать эксплуатацию канализационной системы.

На самом деле процесс монтажа отдельных фрагментов не составляет особого труда. Главное, не допускать ошибок при составлении схемы канализации, а также сделать правильный уклон труб. В противном случае система не будет нормально функционировать.

Построить канализацию в частном доме достаточно просто. Все можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалистов и сэкономить немного денежек, да потом еще ходить и гордиться.

Для начала, необходимо утвердить с женой (мужем) расположение всех сантехнических узлов. Раковину на кухне, посудомойку, стиралку, унитаз, ванну и раковину в ванной комнате. В общем, предусмотреть каждую мелочь...

Схема канализации в доме

Чтобы не покупать лишнего, необходимо нарисовать схему разводки канализации. Ниже пример моей.

Совсем не обязательно так все вырисовывать, это я для вас так старался. Достаточно в масштабе, на листочке в клеточку, набросать габариты своего дома. Также в масштабе поставить метки на тех местах, где должны быть точки подсоединения сантехприборов. Потом соединить эти точки прямыми линиями (трубы) и уголками (отводы). При этом нужно учесть, что трубы имеют длину: 15 см, 25 см, 50 см, 75 см, 1 м, 1,5 м, 2 м и 3 м, а отводы имеют углы: 15°, 30°, 45°, 67,5° и 87,5°. Есть еще тройники и крестовины разнообразные, но углы у них поскуднее 45° и 87,5°, зато у крестовин есть возможность подсоединения нескольких труб различного диаметра. Вот каталог , в нем весь ассортимент внутренних канализационных труб одного завода. Продукция всех заводов примерно одинаковая, разница лишь в качестве литья и уплотнительных резинок, так что нет смысла гоняться за брендами, а определиться с покупкой можно в местном строительном магазине.

При планировании поворота канализационной трубы в горизонтальной плоскости (направо или налево) необходимо, чтобы угол поворота был как можно плавнее. Например, не стоит ставить отвод с углом 87,5°, нужно поставить хотя бы два отвода с углами 45° или 3 по 30°. Если есть возможность лучше сделать так:

Если у вас труба проходит через весь дом, то необходимо предусмотреть ревизионные люки и прочистки. Вот что говорит об этом СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

Разводить по дому лучше диаметром 110 мм. Её проще чистить и меньше шансов, что она засорится. В моем случае можно было бы сэкономить, проложив трубу от раковины кухни до ванны диаметром 50 мм, но там длина 8 метров, и в дальнейшем эта экономия обернётся головной болью и лишними расходами на протяжении всего времени эксплуатации дома. В общем, сомнительная экономия.

Вентиляция канализации

Также необходимо предусмотреть вентиляцию канализации. Нужна она для того, чтобы унитаз хорошо смывал продукты жизнедеятельности. Наверняка вы уже бывали в частных домах со всеми удобствами, где и ванна, и унитаз есть, и вообще, все как в городе, но унитаз смывает как-то не так... Как-то вода уходит вяленько, не с той скоростью, с которой вы привыкли в городе. А ещё она, вода, в унитазе после слива держится на уровне чуть ниже обычного, а через некоторое время плавно встает на уровень. Наверное, унитаз плохой... А вот, и нет! Просто не предусмотрена система вентиляции канализации. Вода плохо уходит из-за того, что между унитазом и уходящей в канализацию водой (извините за каламбур) создается разряжение, а уровень в унитазе восстанавливается плавно, по мере того, как вода после смыва дойдет до канализации, и в трубу попадет воздух. Сложно? Ничего сложного, на самом деле...

Выглядит это примерно так:

Обратите внимание, что после слива унитаз уже закрыт гидроклапаном (вода, которая стоит постоянно в унитазе), и воздух через него в систему не поступает. При этом уходящая по трубе вода создает разряжение. Вследствие чего вода уходит медленно и способствует образованию засоров. Бывают случаи, что при спуске унитаза разряжением всасывает воду из гидроклапана выше расположенной раковины, и труба этой раковины становится вентиляцией до тех пор, пока в гидроклапан не попадет вода. Запах при этом не самый приятный.

Для того, чтобы этого избежать, в доме необходимо сделать вентиляцию канализации, тогда все заиграет по-другому. Разряжения не будет, потому что его будет компенсировать свежий деревенский воздух с улицы.

Я решил провести трубу вентиляции канализации внутри вентканала ванной комнаты, а уже над крышей провести через стенку трубы дымохода, чтобы они выходили на улицу в разных точках. В вентканал запрещено выводить вытяжную часть канализационных стоков!

Что делать, если вентиляция канализации не предусмотрена? На этот счет придуманы вентиляционные клапаны для канализации. Вся суть в том, что для устранения разряжения необязательно, чтобы поступал свежий деревенский воздух. Достаточно того, который находится в доме. Поэтому вентиляцию канализации можно вывести и внутрь дома. Но!!! Будет, мягко говоря, смердеть... Чтобы этого не происходило, нужно просто поставить специальный клапан вентиляции канализации. Это небольшое устройство, которое пропускает воздух из дома в канализацию, но при этом не пропускает его из канализации в дом. Так что не все потеряно!

Монтаж канализации

Первое, что нужно учесть при монтаже канализации - это уклон труб. В СНиП 2.04.01-85 про это сказано:

«...безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40–50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02...»

Проще говоря, если у вас труба диаметром 40-50 мм, то конец каждого её метра должен быть ниже начала этого метра на 3 см.

Если же у вас 110-я труба, то ее нужно укладывать немного плавнее. Конец метрового отрезка должен быть всего на 2 см ниже начала этого отрезка.

Второе, что нужно учесть - это максимальный уклон трубы, он не должен превышать 15 см на 1 погонный метр трубы. Если это не учесть, то жидкие массы будут сходить быстрее, чем твердые (ну вы понимаете про что я:)) и, рано или поздно, веселые выходные вам обеспечены.

Для начала неплохо бы прикинуть: хватает ли превышения? Например, в моем случае, самое большое расстояние от раковины кухни до вывода канализации из дома. Длина этой трубы 12 м. Значит превышение между этими точками должно быть:

12×0,02=0,24 м

0,02 - требуемый уклон для трубы диаметром 110 мм.

Соответственно, если прятать трубу под пол, то только на уклон трубы нужно 24 см, плюс толщина бетонного пола, плюс диаметр этой трубы итого набежит сантиметров 40-50 ниже нулевой отметки дома. На этом уровне мы и должны будем «врезаться» в трубу, которую заложили еще при заливке фундамента.

Сможем это осуществить? Отлично, движемся дальше. Помните, на этапе заливки цоколя я забетонировал вывод для канализации?

Отпиливаем эту трубу на уровне 40-50 см (или какое у вас там превышение?) ниже нулевой отметки дома, одеваем на нее ремонтную муфту и начинаем разводку канализации. Крепить трубу лучше специальными хомутами. Я прикручивал их прямо к бетонному цоколю. Держится надежно, после этого можно спокойно засыпать все песком, труба останется на месте, и её уклон не изменится.

Трубы гораздо легче соединять, если предварительно чем-то их смазать. Хотя бы подсолнечным маслом.

После монтажа засовываем садовый шланг и смотрим: не течет ли где-нибудь?

Подводя итоги, нужно отметить, что монтаж канализации совсем не сложен и осуществить его запросто можно своими руками, даже если вы ни разу этого не делали. Главное, про уклон не забывайте;)

Вывод канализационной трубы из дома.

И уж совсем подводя итоги, хочу упомянуть про вывод канализации из дома. Для этого еще раз напомню про заливку фундамента . Очень здорово, что на тот момент была смонтирована канализационная труба и труба ввода воды в дом. Вот она на стадии заливки фундамента дома.

Теперь для того, чтобы к ней подсоединиться снаружи дома достаточно выкопать траншею в нужном месте, раскопать трубу, снять пакет, очистить все от грязи и подсоединить канализационную трубу, ведущую в септик.

Боюсь представить, что бы ожидало меня, не продумай я этот маааленький нюанс во время заливки фундамента.

Не забывайте про мелочи!

Насущный вопрос, который терзает всех желающих проживать в частных загородных домах без возможности подключения к центральному водопроводу и водоотведению, как сделать автономную канализацию. Ведь без нее не представляется возможным полноценное использование таких благ цивилизации, как ванна, душ, раковина на кухне, стиральная машина и многое другое. Канализация в частном доме может быть оборудована разными способами, о которых мы и поговорим в рамках данной статьи. Правильно подобрать систему, подходящую для Ваших индивидуальных условий и потребностей, даже важнее, чем воплотить ее в жизнь.

Какой может быть система канализации - частный дом с постоянным и временным проживанием

Вариант обустройства системы водоотведения в частных домах выбирается в зависимости от нескольких условий:

• Дом с постоянным или временным проживанием.
• Сколько человек постоянно проживает в доме.
• Какой ежедневный расход воды на одного человека в доме (зависит от количества потребителей воды, таких как ванная, душ, унитаз, раковина, умывальник, стиральная машина и др.)
• Какой уровень залегания грунтовых вод.
• Какой размер участка, сколько места можно использовать под очистные системы.
• Какова структура и тип почвы на участке.
• Климатические условия местности.

Более подробно ознакомиться с требованиями можно в соответствующих разделах СанПин и СНиП.

Условно все системы канализации в частном доме можно разделить всего на два типа:

• Накопительные системы (выгребная яма без дна, герметичная емкость для стоков).
• Сооружения по очистке сточных вод (простейший однокамерный септик с почвенной очисткой, двухкамерный септик - переливающиеся колодцы с естественной очисткой, двух - трехкамерный септик с полем фильтрации, септик с биофильтром, септик (аэротенк) с постоянной подачей воздуха).

Самый древний, проверенный столетиями и даже тысячелетиями способ обустройства канализации, - выгребная яма. Еще каких-то 50 - 70 лет назад этому способу вовсе не было альтернативы. Но при этом люди не использовали такое большое количество воды в частных домах, как сегодня.

Выгребная яма представляет собой колодец без дна. Стены выгребной ямы могут быть выполнены из кирпича, бетонных колец, бетона или другого материала. На дне остается почва. При попадании стоков из дома в яму более-менее чистая вода просачивается в почву, очищаясь. Фекальные массы и другие твердые органические отходы оседают на дне, скапливаясь. Со временем колодец заполняется твердыми отходами, тогда его необходимо чистить.

Раньше стенки выгребной ямы не делали водонепроницаемыми, тогда при заполнении ямы ее просто закапывали и вырывали новую в другом месте.

Сразу хотелось бы отметить, что устройство канализации в частном доме с помощью выгребной ямы возможно, только если среднесуточный объем стоков составляет меньше 1 м3. В таком случае почвенные микроорганизмы, которые живут в почве и питаются органикой, успевают обработать воду, проникающую в почву через дно ямы. Если же объем стоков больше этой нормы, вода не проходит достаточную очистку, проникает в почву и загрязняет грунтовые воды. Это чревато тем, что в радиусе 50 м могут быть заражены колодцы и другие источники воды. Добавление в выгребную яму микроорганизмов несколько уменьшает неприятный запах, исходящий от нее, а также ускоряет процесс очистки воды. Но, тем не менее, не стоит рисковать.

Вывод . Выгребную яму без дна можно строить в том случае, если в доме бывают наездами 2 - 3 дня в неделю и не расходуют много воды. При этом уровень залегания грунтовых вод должен быть ниже дна ямы хотя бы на 1 м, иначе загрязнения почв и источника воды не избежать. Несмотря на самую низкую стоимость обустройства, выгребная яма не пользуется популярностью в современных загородных домах и коттеджах.

Герметичная емкость - накопительный бак

На участке возле дома устанавливается герметичная емкость, в которую стекают по трубам сточные воды и отходы со всего дома. Эта емкость может быть готовой, купленной в магазине, и изготовленной из пластика, металла или другого материала. А может быть смонтирована самостоятельно из бетонных колец, дно из бетона, а крышка из металла. Основное условие при установке канализации в частном доме подобного типа - полная герметичность. Для канализации подойдут гофрированные трубы прагма.

Когда емкость будет заполнена, ее необходимо очистить. Для этого вызывается ассенизаторская машина, вызов которой стоит от 15 до 30 у.е. Частота опорожнения емкости, как и требуемый объем, зависит от количества стоков. Например, если в доме постоянно проживают 4 человека, пользуются ванной, душем, раковиной, туалетом, стиральной машиной, то минимальный объем накопительного бака должен быть 8 м3, его придется очищать раз в 10 - 13 дней.

Вывод . Герметичная выгребная яма - один из вариантов, как можно провести канализацию в частном доме, если уровень грунтовых вод на участке высокий. Это позволит полностью обезопасить почву и источники воды от возможного загрязнения. Недостаток такой системы канализации в том, что придется часто вызывать ассенизаторскую машину. Для этого с самого начала необходимо правильно рассчитать место установки емкости, чтобы обеспечить удобный подъезд к ней. Дно ямы или емкости не должно быть глубже 3 м от поверхности почвы, иначе шланг очистки не достанет до дна. Крышку емкости необходимо утеплить, чтобы обезопасить трубопровод от замерзания. На подобную канализацию в частном доме стоимость зависит от материала емкости. Самым дешевым вариантом будет приобретение еврокубов б/у, самым дорогим - бетонная заливка или кирпич. В дополнение - ежемесячные расходы на очистку.

Однокамерный септик - простейший вариант почвенной очистки

Однокамерный септик не далеко ушел от выгребной ямы, очень часто его так и называют. Представляет собой колодец, на дно которого засыпан щебень слоем не менее 30 см, а сверху крупнозернистый песок таким же слоем. Сточные воды по трубам попадают в колодец, где вода, просачиваясь сквозь слой песка, щебня, а затем почву, очищается на 50 %. Подсыпки песка и щебня улучшают качество очистки воды и частично фекалий, но не решают проблему кардинально.

Вывод . Проведение канализации в частном доме с помощью однокамерного септика невозможно при постоянном проживании и больших объемах стоков. Только для домов с временным проживанием и низким уровнем грунтовых вод. Через некоторое время щебень и песок необходимо будет полностью заменить, так как они заилятся.

Двухкамерный септик - переливные колодцы-отстойники

Как один из экономичных вариантов канализации, который можно смонтировать самостоятельно, обустройство переливных колодцев-отстойников и фильтрующих колодцев пользуется повсеместной популярностью.

Данная система канализации в частном доме представляет собой два колодца: один - с герметичным дном, второй - без дна, но с присыпками, как в предыдущем способе (щебень и песок). Сточные воды из дома поступают в первый колодец, где твердые органические отходы и фекалии опускаются на дно, жирные всплывают на поверхность, а между ними образуется более-менее осветленная вода. На высоте примерно 2/3 первого колодца он соединяется со вторым колодцем переливной трубой, расположенной слегка под наклоном, чтобы вода могла беспрепятственно туда стекать. Частично осветленная вода попадает во второй колодец, где просачиваясь через присыпку щебня, песка и почву, очищается еще больше и уходит.

Первый колодец является отстойником, а второй - фильтрующим колодцем. Со временем в первом колодце скапливается критическая масса фекалий, для удаления которых необходимо вызывать ассенизаторскую машину. Делать это придется примерно раз в 4 - 6 месяцев. Чтобы уменьшить неприятный запах, в первый колодец добавляют микроорганизмы, которые разлагают фекалии.

Переливная канализация в частном доме: фото - пример

Двухкамерный септик можно сделать самостоятельно из бетонных колец, бетона или кирпича, а можно приобрести готовый (пластиковый) у производителя. В готовом двухкамерном септике будет происходить еще и дополнительная очистка с помощью специальных микроорганизмов.

Вывод . Установить канализацию в частном доме из двух переливных колодцев можно лишь в том случае, если уровень грунтовых вод даже в паводок находится ниже на 1 м от дна второго колодца. Идеальными условиями является песчаный или супесчаный грунт на участке. Через 5 лет щебень и песок в фильтрующем колодце придется заменить.

Септик с полем фильтрации - биологическая и почвенная очистка

Мы переходим к описанию более-менее серьезных систем очистки, позволяющих не переживать за загрязнение окружающей среды.

Данный вид септика представляет собой одну емкость, разбитую на 2 - 3 секции или несколько отдельных емкостей-колодцев, соединенных трубами. Чаще всего, приняв решение обустроить именно такой тип канализации, приобретается септик фабричного изготовления.

В первой емкости происходит отстаивание сточных вод, как и в предыдущем способе (колодце-отстойнике). По трубе частично осветленная вода попадает во вторую емкость или секцию, где анаэробные бактерии разлагают органические остатки. Еще больше осветленная вода попадает на поля фильтрации.

Поля фильтрации представляют собой площадь под землей, где сточные воды проходят почвенную очистку. Благодаря большой площади (около 30 м2), вода очищается на 80%. Идеальный случай, если грунт будет песчаным или супесчаным, в противном случае придется оборудовать искусственное поле фильтрации из щебня и песка. После прохождения полей фильтрации вода собирается в трубопроводы и отводится в дренажные канавы или колодцы. Сверху над полями фильтрации нельзя сажать деревья или съедобные овощи, разрешается только разбивать клумбу.

Со временем поля заиливаются, и их необходимо чистить, а точнее заменять щебень и песок. Можете представить себе, какой объем работ придется выполнить, и во что превратится Ваш участок после этого.

Вывод . Прокладка канализации в частном доме, предполагающей наличие поля фильтрации, возможна только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 - 3 м. В остальном же - это довольно конструктивное решение при условии наличия достаточного свободного места. Также не стоит забывать, что расстояние от полей фильтрации до источников воды и жилых построек должно быть больше 30 м.

Септик с биофильтром - станция естественной очистки

Станция глубокой очистки позволяет выполнить полноценный монтаж канализации в частном доме, даже если уровень грунтовых вод очень высок.

Септик представляет собой емкость, разделенную на 3 - 4 секции. Приобретать его лучше у проверенного производителя, предварительно посоветовавшись с профессионалами на предмет необходимого объема и оснащения. Безусловно, на подобную канализацию в частном доме цена не самая низкая, начинается с 1200 у.е.

В первой камере септика происходит отстаивание воды, во второй - разложение органики анаэробными микроорганизмами, третья камера служит для сепарации воды, так как в четвертой идет разложение органики с помощью аэробных бактерий, которым нужен постоянный приток воздуха. Для этого над камерой монтируется труба, возвышающаяся над уровнем грунта на 50 см. Аэробные бактерии подселяют на фильтр, установленный на трубе, ведущей из третьей секции в четвертую. По сути это и есть поле фильтрации - только в миниатюре и концентрированное. Благодаря маленькой площади продвижения воды и большой концентрации микроорганизмов, происходит тщательная очистка воды до 90 - 95 %. Такую воду можно смело использовать для технических нужд - полива огорода, мытья автомобиля и многого другого. Для этого их четвертой секции отводится труба, ведущая либо в емкость для накопления очищенной воды, либо в дренажную канаву или колодец, где она просто впитается в грунт.

Очистная канализация в частном доме - схема работы:

Вывод . Септик с биофильтром - хорошее решение для частного дома с постоянным проживанием. Микроорганизмы можно добавлять в септик, просто высыпав их в унитаз. Никаких ограничений для использования подобной очистной станции нет. Неоспоримым плюсом является то, что она не требует подведения электричества. Единственный недостаток - проводка канализации в частном доме требует постоянного проживания, так как без постоянного прибывания сточных вод бактерии гибнут. При подселении новых штаммов, они начинают активную деятельность только спустя две недели.

Септик с принудительной подачей воздуха - станция искусственной очистки

Станция ускоренной очистки, где естественные процессы происходят искусственным путем. Строительство канализации в частном доме с использованием аэротенка потребует подведения электричества к септику для подключения насоса подкачки воздуха и воздухораспределителя.

Подобный септик состоит из трех камер или отдельных емкостей, соединенных между собой. В первую камеру поступает вода по канализационным трубам, где отстаивается, а твердые отходы выпадают в осадок. Частично осветленная вода из первой камеры закачивается во вторую.

Вторая камера - собственно и есть аэротенк, здесь вода смешивается с активным илом, который состоит из микроорганизмов и растений. Все микроорганизмы и бактерии активного ила - аэробные. Именно для их полноценной жизнедеятельности нужна принудительная аэрация.

Смешанная с илом вода попадает в третью камеру - отстойник для более глубокой очистки. Затем ил перекачивается назад в аэротенк специальным насосом.

Принудительная подача воздуха обеспечивает довольно быструю очистку сточных вод, которые затем можно будет использовать для технических нужд.

Вывод . Аэротенк - дорогое, но необходимое в некоторых случаях удовольствие. Цена начинается с 3700 у.е. Никаких ограничений по установке подобной канализации нет. Недостатки - потребность в электричестве и постоянном проживании, иначе бактерии активного ила гибнут.

Водоснабжение и канализация частного дома - общие правила

На расположение объектов канализации распространяются определенные ограничения.

Септик должен располагаться:

• не ближе 5 м от жилого здания;
• не ближе 20 - 50 м от источника воды (колодца, скважины, водоема);
• не ближе 10 м от огорода.

Жилой дом должен быть на удалении:

• 8 м от фильтрующих колодцев;
• 25 м от фильтрующих полей;
• 50 м от аэрационных очистных установок;
• 300 м от сливных колодцев или станций.

Трубы, ведущие к септику, необходимо утеплить, чтобы они не промерзали зимой. Для этого они обматываются теплоизолирующим материалом и вставляются в асбестоцементные трубы. Внешняя разводка канализации в частном доме осуществляется трубами диаметром 100 - 110 мм, уклон должен составлять 2 см на 2 м, т.е. 2°, на практике делают несколько больше - 5 - 7 ° (с запасом). Но с этим делом шутить не стоит, так как больший уклон приведет к тому, что вода будет быстро проходить по трубам, а фекалии задерживаться и засорять их, а меньший угол наклона не обеспечит вообще продвижение сточных вод по трубам. Желательно трубы укладывать так, чтоб не было поворотов и углов. Для внутренней разводки канализационных труб достаточно 50 мм диаметра. Если дом имеет более одного этажа, и на верхних этажах также установлены ванны, раковины, туалет, то для спуска сточных вод вниз используется стояк диаметром 200 мм.

Если Вы решили, что канализация частного дома своими руками Вам по плечу, обязательно учтите все ограничения СанПин и СНиП, касающиеся расположения и конструкции канализации. Чтобы не портить отношения с соседями, учтите расположение их источников воды и других построек.

Крайне важным является проект канализации частного дома, не стоит пытаться обойтись без него. Канализация - не та система, которая терпит приблизительность. Обратитесь в проектные бюро или к архитекторам, пускай профессионалы создадут Вам рабочий проект с учетом всех особенностей грунта, участка, климата и условий эксплуатации. Лучше, если этот проект будет выполнен вместе с проектом самого дома до начала его строительства. Это значительно облегчит монтаж.

Если Вас интересует вопрос, как сделать канализацию в частном доме при высоком уровне грунтовых вод , то исходя из всего вышеперечисленного, это могут быть такие варианты:

• Герметичная емкость для накопления отходов.
• Септик с биофильтром.
• Аэрационная станция очистки (аэротенк).

Непосредственно работы по монтажу канализационной системы в частном доме - не такие уж и сложные. Необходимо развести по дому трубы, которые будут собирать стоки из разных источников, соединить их в коллектор и провести через фундамент или под ним по грунту к септику. Земляные работы можно выполнить самостоятельно, а можно нанять экскаватор. А вот правильно подобрать систему канализации и составить проект - значительно важнее.

Канализация в частном доме: видео - пример

Добавить сайт в закладки

Пластиковые трубы идеально подходят для монтажа канализации благодаря широкому выбору соединительных деталей.

• монтаж выгребной ямы;
• устройство переливных колодцев-отстойников из бетона;
• устройство станции глубокой очистки;

Установка выгребной ямы при устройстве канализационной системы – довольно устаревший способ. Он изжил себя из-за особых антипатичных факторов, среди которых особое место занимает неприятный запах, вызывающий беспокойство жильцов частного дома. Такая проблема досаждает не только самим хозяевам, но и ближайшим соседям, при этом очистка ямы является достаточно неприятной процедурой. Монтаж переливных бетонных колодцев-отстойников требует больших трудозатрат. Такой ввод канализации в небольшой дом сильно загрязняет почву на достаточно большой площади. Устройство канализационной системы с помощью установки станции глубокой очистки позволяет качественно очистить и обеззаразить стоки. Но чтобы ее установить, требуется создание сложной канализационной системы, к которой необходимо будет подвести электричество.

Важно! Самым удобным способом создания канализации признана . Такая система осуществляет высококачественную чистку на протяжении длительного промежутка времени.

Кроме того, его установка не требует больших усилий, что позволяет устроить ввод системы самостоятельно.

Особенности создания канализационной системы

Прежде чем произвести ввод канализации в загородный дом, необходимо учесть расположение санузлов. Если они будут расположены рядом, значительно сократится количество канализационных труб. Поэтому лучше будет, если все сантехнические помещения будут расположены в одном месте рядом с вытяжной вентиляцией. Устройство канализации состоит из 3 основных элементов:

Изначально продуманная планировка канализации позволит сразу устроить в фундаменте отверстия под трубы.

• внутри здания;
• внешний отводящий контур;
• очистная станция или септик.

Для работы потребуются следующие материалы:

• трубы диаметром 50 и 100 мм;
• тройники;
• насос;
• поворотные углы.

Необходимые инструменты:

• рулетка;
• линейка;
• ножовка;
• карандаш;
• напильник;
• строительный уровень.

Ввод системы в частный дом начинается с прокладки труб с самой удаленной точки. Под небольшим уклоном они ведутся к основной трубе, которая уходит в канализационный колодец. На поворотах монтируется ревизия, предназначенная для их очистки. Если в доме обустроен теплый подвал, трубы можно проложить в нем. Если же такое помещение отсутствует, придется вести трубы внутри помещения. На всем протяжении, начиная от дома и заканчивая сливной ямой, труба должна обладать небольшим уклоном. Кроме того, ни в коем случае нельзя допускать коленообразных провалов, в которых скапливаются твердые отходы, способные привести к сильному засору.

Сточная труба от дома до канализации должна быть расположена под небольшим уклоном – это обеспечит полный сток воды.

Сливная труба должна быть установлена выше уровня грунтовых вод, чтобы не допустить замерзания воды, находящейся внутри слива. В случае прокладывания его выше уровня промерзания грунта трубу придется утеплить с помощью пенопласта. Введение должно производиться с использованием силиконового сантехнического герметика. Во время стыковки обрезанных труб края среза нужно обточить, чтобы облегчить их сборку. В местах их соединения, которое происходит внутри дома, изготавливается вытяжной стояк.

Чтобы улучшить тягу, его нужно устроить выше уровня крыши. При подключении сантехнических приборов к канализационным трубам в обязательном порядке монтируют гидрозамок, представляющий собой изогнутую в виде колена трубу, постоянно наполненную водой. Это позволит избежать попадания канализационных газов внутрь дома и избежать возникновения неприятных запахов.

Проведение канализации в дом

Дренажный насос в схеме монтажа позволит откачивать очищенные стоки из емкости.

Устройство канализации начинается после заливки фундамента и возведения стен и кровли. Внутренняя разводка производится в зависимости от планировки. Все сливы от потребителей выводится к коллектору, расположенному под полом или в подвале. Он в свою очередь соединяется с внешней сливной трубой. Вывод трубы из дома должен производиться на глубине не менее 50 см. После этого выкапывается траншея, которая должна вести к месту, где планируется расположить септик. Чаще всего это место находится в 5 м от дома. В траншею укладывается сливная труба из пластика под наклоном в 3 см на 1 м. Траекторию траншеи необходимо рассчитать заранее, избегая при этом крутых поворотов. После того как траншея будет выкопана, дно ее засыпается песком и гравием для создания подушки. Если же грунт рыхлый, основание можно залить цементным раствором.

Важно! При подготовке траншеи нужно учитывать уровень промерзания грунта. Выход трубы к септику должен быть устроен на глубине примерно в 1,5 м. Для строительства очистной станции или септика необходимо вырыть большой котлован, стенки которого требуется тщательно утрамбовать, а дно его засыпать слоем щебня с песком в 20 см, после чего залить бетоном. Резервуар должен быть установлен таким образом, чтобы его верхняя часть разместилась выше уровня земли. Это предоставит возможность исключить переполнение емкости в результате затопления талыми водами в сезон дождей.

Особое внимание уделяется утеплению внешней части канализации. Ввод канализации в загородный дом предполагает установку сливной трубы в специальном деревянном коробе. Стенки его при этом должны быть промазаны отработанным машинным маслом. Если и это покажется недостаточным, можно будет проложить дополнительный слой утеплителя. Но, как правило, промерзание магистрали случается довольно редко и чаще всего при появлении неисправностей в сливной системе. Это может быть подтекающий кран или унитаз, в котором постоянно струится вода. Она может попасть в трубу на улице и замерзнуть на стенках, сужая тем самым отверстие для стоков.

Устройство канализации из бетонных колец

Сейчас на рынке представлены бетонные кольца с днищем, что значительно облегчает монтаж конструкции.

При устройстве автономной канализации чаще всего используется накопительный септик, состоящий из бетонных колец. Работает он по следующему принципу: стоки, идущие по трубам, переходят в первый железобетонный колодец, после чего выпадают в осадок, где начинается процесс брожения. В результате этого начинается расслоение, то есть одна часть загрязнений остается на дне, а вторая при этом поднимается наверх. При достижении верхнего слоя переливной трубы вода, которая отстоялась, поступает во второй колодец. Это приводит к тому, что весь осадок остается в первой камере, а содержимое второй выкачивается в посредством ассенизационной техники. Чаще всего это происходит один раз за весь сезон.

Количество железобетонных колец, камер и глубина септика должна определяться индивидуально, так как в каждом конкретном случае эти параметры разительно отличаются друг от друга. В соответствии с СНиП объем септика должен быть рассчитан исходя из показателей расхода сточных вод за 24 часа.

Глубина котлована для септика напрямую зависит от глубины промерзания грунта в регионе.

При вычислении суточного объема чаще всего берется в расчет 200 л сточных вод на одного человека. Если в семье пять человек, то будет вырабатываться примерно 1 куб.м/сут. Это значит, что объем септика должен быть равен 3куб.м. Канализационная система, при устройстве которой используются бетонные кольца, может быть трех видов:

1. Однокамерной. В этом случае расход сточной воды должен быть до 1 куб.м.
2. Двухкамерной – 1-10 куб.м.
3. Трехкамерной – более 10 куб.м в сутки.

Количество колец напрямую зависит от их ширины. Если берется стандартное кольцо объемом в 0,62 куб.м, придется устанавливать 5 колец.

Возведение септика

Септик бывает нескольких видов:

• из бетонных колец;
• металлический;
• пластиковый.

Чаще всего используется при устройстве канализации первый вариант. Благодаря тяжести бетона такой септик не выдавится движением грунта. К тому же он отличается высокой надежностью и долговечностью. Возведение осуществляется в несколько этапов: Для начала выбирается подходящее место. Идеально, если он будет расположен на некоторой возвышенности, это обеспечит его защиту от поступления весенних талых вод. При этом его ни в коем случае нельзя размещать его слишком далеко и высоко, чтобы труба не оказалась на дне. После выбора места выкапывается яма шириной в 3 м. Глубина должна быть такой же. Всего понадобится выкопать три ямы. По окончанию земляных работ в яму помещаются три бетонных кольца. Делать это нужно с помощью подъемного крана.

Если расход воды менее 1 кубометра в сутки, то можно установить однокамерный септик.

После установки колец ямы засыпаются землей и накрываются специальными люками. В двух колодцах необходимо забетонировать дно во избежание протечек. К самому первому колодцу подводится труба, которая должна быть расположена под уклоном. Далее изготавливается слив из первого во второй колодец. Слив должен быть расположен на расстоянии в 20 см от верха. Второй слив делается в третьем колодце на 20 см ниже, чем у первых двух.

Септик, построенный с использованием бетонных колец, может быть использован даже в холодное время года. Это достигается за счет бактерий, которые изначально сбраживают, а уже потом отстаивают нечистоты.По окончанию устройства септика все части канализационной системы собираются воедино, после чего подключается и проводится пробный пуск. После того как канализационная система будет полностью собрана и введена в эксплуатацию, со временем могут возникнуть случаи ее засорения.

Трудно представить загородный коттедж без цивильного туалета и уютной ванной комнаты. Но не каждый поселок оборудуется системой сбора отходов. Поэтому, канализация в частном доме выполняется обособленно. Не знаете, какую выбрать систему? Эта статья расскажет обо всех особенностях канализации в частном доме.

Мы описали возможные способы организации сбора отходов, обозначили их особенности обустройства и применения. А также привели пошаговый инструктаж по составлению проекта, монтажу канализационного трубопровода, установки септика и дренажного колодца.

Существует несколько видов системы сбора отходов: центральная, накопительная, дренирующая, фильтрационная.

Центральная . Сточная труба дома подсоединяется к общей канализационной сети, по которой органические отходы собираются в городском коллекторе.

В зависимости от расстояния центрального трубопровода до дома, принимается решение о целесообразности использования автономной или центральной системы канализации

Накопительная система – современный прототип . Главным отличием является полная герметичность точки сбора отходов. Она может быть: бетонная, кирпичная, металлическая, пластиковая. Для этого на удаленном от жилого строения участке земли выкапывается ров для емкости.

Принцип работы накопительной системы сводится к сбросу органических соединений в герметичную емкость. Когда она наполняется, содержимое выкачивается ассенизаторской машиной.

Эта схема устройства индивидуальной канализации в частном доме получила широкую популярность благодаря невысокой стоимости.

Обустройство вентиляции трубы

Вытяжная система канализации предназначена для уравновешивания отрицательного давления внутри трубопровода. За счет связи канализационных труб с атмосферой происходит выравнивание системы.

В качестве вентиляционной системы используется:

• воздушный клапан.

Фановая вытяжка является продолжением центрального стояка. Ее выводят над коньком крыши на расстоянии 30-50 см. Для защиты от осадков, на вывод крепится дефлектор, который дополнительно усиливает тягу.

Установка фановой вытяжки для частного коттеджа крайне нецелесообразна. Такая система потребует утепления трубопровода, а также выделения отдельного вентиляционного короба в перегородках.

Воздушный клапан – идеальный вариант. Его легко монтировать в трубопровод. Устройство устанавливается прямо в помещении. Клапан оснащен мягкой резиновой мембраной, которая пропускает воздух только внутрь.

Для двухэтажного дома достаточно одного устройства. Клапан монтируется на втором этаже.

Схема подключения точек сброса отработанной воды к центральной трубе. Разность высоты подключения оттока посудомойки и унитаза определяет общий угол наклона трубопровода

Этап №3 – установка септика

Если принято решение делать систему канализации в частном доме своими руками, то лучше установить септик из бетонных колец или готовый пластиковый резервуар.

Объем емкости для сбора и отстоя органических отходов определяется расчетным путем. Обязательно прибавьте дополнительный куб. Точка врезки трубы располагается на расстоянии 2/3 от верхнего края септика, поэтому доверху он не заполняется.

Устройство ямы-септика

Первым делом надо выкопать три ямы для установки емкостей. Для экономии времени и финансовых затрат, два резервуара-отстойника целесообразно объединить в один.

Дно выкопанной ямы стоит укрепить бетонным основанием. На землю бетон класть нельзя, поэтому насыпьте слой щебня, толщиной 20 см.

Для устройства основания выставляется опалубка из строительной доски. Закреплять её надо арматурой по внешнему и внутреннему периметру.

Состав смеси используйте такой же, как для заливки фундамента. При этом обязательно уложите вязаную сетку в качестве армирующего элемента. Цемент лучше брать марки М500, так как вес заполненной емкости будет велик.

После того как основание затвердеет, а это произойдет не раньше, чем через 3 недели, переходите к установке накопителей.

С помощью крана в выкопанную яму устанавливают . Когда уложено первое звено, стык с основанием надо промазать цементным раствором или плиточным клеем. Так вы добьетесь герметичности.

То же самое проделайте с последующими кольцами. Перед установкой второго и третьего, на стыки предварительно нанесите слой раствора. После монтажа всех звеньев еще раз обработайте стыки внутри емкости. Когда резервуар установлен, внутри делается перегородка из кирпича.

Для очистки монтируются . Горизонтальную перегородку выполняют бетонной плитой с отверстиями под пластиковые крышки.

Последним шагом является всех внутренних поверхностей двух емкостей.

Стоит иметь ввиду, что выходное отверстие из первой емкости должно быть на 10 см ниже, чем первое – входное из дома.

Угол наклона определяется по тем же параметрам, что и для домашней разводки: при диаметре трубы 110 мм, разница высот на 1 м составляет 20 мм.

Схема установки дренирующего септика с двумя герметичными резервуарами. Наличие второй емкости позволяет отфильтровать воду от ила и прочих загрязнений

Чтобы наклон трубы соответствовал нормам, входное отверстие второго отстойника опускается на 10 см относительно первого.

На верхнюю часть резервуаров, а также на внутреннюю часть очистных люков крепится утеплитель. Очистные или смотровые люки устанавливаются прямо над перепускными трубами, чтобы можно было их чистить.

Для устройство бетонного основания не требуется. Здесь грунт под кольцами должен пропускать воду и задерживать нечистоты.

Поэтому на дно ямы насыпается песчано-щебеночная подушка. Чем толще слой щебня, тем дольше колодец будет выполнять свои функции. Через 5 лет придется заменить верхний слой щебня на новый, потому что старый заилится.

Следите за уровнем. При установке первого кольца на щебень, один край может перекосить. Если такое случилось, просто приподнимите краном звено и выровняйте щебнем уровень.

Стыки колец надо обработать раствором, чтобы добиться герметичности. Устройство гидроизоляции и смотрового люка происходит по аналогии с отстойником.

Организация вентиляции септика

Установка вентиляционных труб для септиков оправдана только в случае использования аэробных бактерий. Они усиленно поглощают воздух, который подается через вытяжку.

Еще одной разновидностью биологических бактерий являются анаэробы. Процесс их жизнедеятельности протекает без кислорода.

Важно не путать эти два понятия, так как некоторые анаэробы погибают, если в среде есть воздух.

В отстойники добавляются . Бактерии полностью перерабатывают органику в воду. На практике добиться такого эффекта можно только при установке комплексных фильтрационных систем, но все-таки их надо использовать. Поэтому трубу для вентиляции установите в оба отстойника.

Канализационная труба из ПВХ для наружного применения выводится из каждой емкости через крышку. На конце устанавливается дефлектор.

Этап №4 – прокладка центральной трубы

Канализационная труба, которая выводит нечистоты из дома, отводится от цоколя на расстояние 5 м. Трубопровод для наружного применения окрашен оранжевым цветом. Такое изделие отличается от «домашних» труб более толстыми стенками. Допустимая глубина укладки – 3 м.

На дно выкопанной ямы, а также сверху уложенной трубы, насыпается слой песка 8-10 см. Чтобы обеспечить наилучший отвод органических нечистот из дома в резервуары септика, труба должна идти по одной линии. Повороты центрального стока категорически нельзя допускать.

Альтернативы дренажному септику

Современным устройством, позволяющим очистить сточную воду на 90% и более, является станция глубокой очистки.

Устройства биологической фильтрации оборудуются тремя степенями очистки$

• биологическая очистка бактериями;
• механическая фильтрация сетками;
• окончательная чистка химическими соединениями.

Самостоятельно произвести монтаж такой канализации не получится. Станции выпускаются единой емкостью, разделенной внутри на несколько отсеков. Устройство энергозависимо.

Компрессорная установка нагнетает воздух в аэробный отсек для повышенной жизнедеятельности бактерий. Процент очистки воды, в зависимости от модели септика

При отключении электропитания, бактерии будут продолжать жизнедеятельность до двух дней. После этого срока установка теряет свою эффективность. На выращивание новой культуры уйдет несколько дней

Глубокая очистка органики позволяет использовать отработанную воду для полива растений. Для этого устанавливается накопительный резервуар с насосом.

Станции глубокой очистки целесообразно применять, когда грунтовая вода расположена слишком близко к поверхности земли. Также если на участке глинистый грунт, естественный дренаж будет затруднителен.

Кроме биологического септика выходом из ситуации может послужить герметичный резервуар. Его придется часто откачивать, но других проблем у вас не будет.

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости обустройства канализации изложены автором видео, который занят прокладкой канализационных труб:

Об устройстве септика из бетонных колец пойдет речь в следующем видео:

Устройство канализации в частном доме – важный этап строительства. Еще на стадии проектирования хозяин должен задуматься над будущей конструкцией септиков, их расположением, а также о системе фильтрации.

От правильного обустройства канализационной системы будет зависеть комфорт всех проживающих в доме, поэтому, при наличии сомнений в своих силах, ее обустройство лучше доверить специалистам.