Морковь. Когда сажать морковь под зиму Температура прорастания моркови

В силу того, что морковь-растение двухлетнее, у нее есть механизмы приспособления к нахождению в состоянии покоя при пониженной температуре, проще говоря, она может впадать в своеобразную «зимнюю спячку». Так, при температуре, близкой к точке замерзания воды, обмен веществ в корнеплоде замедляется примерно в 10 раз!

Обратите внимание! Морковь не терпит подмораживания! Замороженный корнеплод не только теряет свои полезные свойства, но и подвержен ускоренному гниению. Кроме того, плохо хранятся мелкие, уродливые, разветвленные корнеплоды.

Отсюда следует вывод: хранить морковь следует при температуре не ниже нуля , для хранения отбирать крупные и средние экземпляры правильной формы.

Вместе с тем, морковь, как овощная культура, обладает относительно невысокой «лежкостью» (т.е. не очень хорошо хранится), поэтому даже в идеальных условиях часть моркови при хранении будет неизбежно утрачена. На практике, процент брака варьируется от 1 до 10 процентов от общего количества хранящихся корнеплодов.

Также стоит отметить, что нельзя обрывать у моркови ботву перед хранением. Ботву аккуратно обрезают острым ножом, оставляя примерно 2 – 3 миллиметра у основания корнеплода.

Сорта, подлежащие длительному хранению

Длительному хранению подлежат следующие :

Все перечисленные сорта – позднеспелые, созревают в самом конце лета – начале осени.

• «Каротель парижская».
• «Амстердамская».

Данные сорта – раннеспелые, плохо переносят охлаждение. В целом, хуже всего хранятся сорта с укороченными корнеплодами.

Можно ли сберечь на зиму?

Не только можно, но и нужно, чтобы этот замечательный овощ всегда был у Вас на столе. Однако для того, чтобы корнеплод радовал Вас на протяжении всей зимы (да и большей части весны тоже), следует соблюдать следующие рекомендации по его хранению.

Хранится морковь, как правило, . Для этого, в помещение насыпается наполнитель, хорошо проводящий воздух, и одновременно адсорбирующий влагу, например:

1. . Лучше всего подойдут хвойные – в них есть противомикробные вещества.
2. Луковая шелуха.
3. Глина.

Морковь помещается в наполнитель таким образом, чтобы он покрывал корнеплоды на 5 – 7 сантиметров.

Также, морковь можно хранить в полиэтиленовых или холщовых мешках, однако этот способ менее желателен, так как препятствует свободному проникновению воздухе к овощу. Кроме того, хранят полезный корнеплод и в обычных эмалированных кастрюлях.

Кроме того, мешки должны быть развязаны, чтобы морковь могла свободно «дышать» кислородом. Поврежденные корнеплоды хранят:

• либо ;
• либо ;
• либо законсервированными.

Важность правильной температуры

В помещении, где хранятся овощи, следует поддерживать температуру воздуха в пределах от 0 до 5 градусов. Если температура опустится ниже нуля, морковь начнет портиться , а если поднимется выше 5 – на ней начнут образовываться почки.

Оптимальный способ поддержания температуры в помещении зимой – его проветривание. В теплое время года поддерживать температуру воздуха можно, организовав в хранилище ледник. Для этого, в него ежегодно заносятся большие куски снега, вырезанные из сугробов ножовкой. Сверху снег засыпается толстым слоем соломы,которая не дает снегу быстро таять.

Нужно помнить, что режим хранения моркови делится на 3 этапа:

1. Этап лечебный. Он начинается непосредственно с закладки корнеплода в хранилище и длится 8-12 суток. Температуру во время первого этапа надо поддерживать от 12 до 14 градусов. В это время морковь как бы «привыкает» к условиям хранения.
2. Этап понижения температуры. Длительность – 10-15 дней после «лечебного» этапа. В это время корнеплоды как бы «впадают в спячку». Температура на этом этапе постепенно понижается от начальной до околонулевой отметки. Достигается это путем вентилирования хранилища (например, в подвале можно открыть продухи).
3. Основной этап. Продолжается до конца периода хранения (то есть до весны). Температура – от 0 до 1 градуса.

Влажность воздуха в течение всех этапов должна быть от 90 до 95 процентов.

Обратите внимание! В помещениях с повышенной влажностью морковь рекомендуется пересыпать тертым мелом. Это предохранит ее от гниения.

Кроме того, помещение перед закладкой в него моркови рекомендуется продезинфицировать, тщательно проветрить и побелить. Это сохранить корнеплоды от грибкового заражения (которому они весьма подвержены), а также от вредителей.

Помещения для хранения моркови не должны промерзать! Это приведет к ее ускоренной порче. До весны в промороженном помещении «доживают» очень немногие корнеплоды.

Полезное видео

Из видео узнаете полезные советы о том, как хранить морковь:

Заключение

Морковь относится к наиболее потребляемым овощам, и представить без нее свой рацион современному человеку довольно сложно. Именно поэтому, соблюдение всех рекомендаций, изложенных в статье, поможет Вам круглый год наслаждаться вкусным оранжевым корнеплодом, поддерживать в организме необходимы баланс витаминов и необходимых микроэлементов.

Если пустить процесс хранения на самотек, то корнеплоды начнут портиться и не смогут сохранить товарный вид и свои многочисленные полезные свойства до весны. Так что будьте внимательны!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Среди не очень опытных садоводов-огородников бытует мнение, что для выращивания хорошей моркови своими руками достаточно вовремя ее посеять, проредить и обеспечить своевременный полив.

Однако факторов, влияющих на получение качественного урожая моркови, гораздо больше:

• нехватка освещения - тормозит рост;
• некачественный состав почвы - в плотных и тяжелых глинистых грунтах или при наличии в земле камней морковь не может нормально расти, приобретает непропорциональную форму и неприятный вкус, а повышенное содержание кислоты в почве «забирают» у плодов сладость;
• избыток влаги при слишком прореженных посевах - способствует усиленному росту плодов, они грубеют и теряют пригодность для употребления в пищу;
• продолжительная засуха - лишает морковь сочности;
• резкая смена засухи затяжными дождями - приводит к тому, что плоды начинают растрескиваться;
• неосторожное прореживание - повреждает корни, что вызывает их ветвление и деформацию;
• внесение свежего навоза - имеет такие же печальные последствия, как и неосторожное прореживание.

Большое преимущество моркови - ее высокая холодоустойчивость. Этот корнеплод остается жизнеспособным во время довольно длительного похолодания и не боится заморозков.

Подходящие соседи для моркови

Морковь очень «дружелюбна» в отношении соседей и предыдущих обитателей участка, но некоторые предшественники являются для нее наиболее желательны. К ним относятся помидоры, капуста и особенно лук и чеснок.
Они отгоняют морковную муху, а подземная красавица в свою очередь защищает их от мотылька.
Морковь очень хорошо растет на даче именно в смешанных посадках рядом с ароматными травами и овощами. Запах, который издает ботва моркови, смешиваясь с ароматом шалфея, петрушки, майорана или розмарина, усложняет вредителям поиски любимого овоща.

Несмотря на обширные добрососедские отношения моркови, все-таки есть несовместимые с ней культуры. К ним относится укроп, сельдерей, анис, хрен и свекла. Не желательны посадки моркови вблизи яблонь - они привносят в плоды горчинку.
Обустройство морковно-луковой грядки имеет свои особенности. Лук рекомендуется высевать пораньше, а морковь - по теплу. Дело в том, что она на второй год дает семена, поэтому ростки моркови, пережившие весенние заморозки, «принимают» их за зимний период и «думают», что наступил второй год их жизни. И вместо того, чтобы развиваться «в корень», они начинают цвести.
Самые богатые урожаи моркови один участок дает в течении трех лет, затем следует перенести ее на другую грядку.

Подготовка почвы

Участок для посадки моркови на даче начинают готовить с осени. В сентябре его перекапывают на штык и выбирают камни. Такие мероприятия позволят получить ровные корнеплоды без деформации, вызванной высоким расположением твердого грунта и наличием камней, мешающих их ростку.

Во время вкапывания нужно оставлять крупные глыбы, что поможет задерживать влагу от талой воды, а также вымерзанию личинок морковной мухи. Весной грядку разравнивают граблями, когда земля станет чуть влажной.
Для моркови рекомендуются супесчаные и легкие суглинистые грунты. Допускается также использование слабокислых грунтов. При необходимости их обогащают компостом (перегноем), а кислотность нейтрализуют известью или мелом, тяжелые облегчают торфом, песком и опилками. Все эти вещества вносят перед осенней перекопкой грядки.

Весной за одну-полторы недели до посева поверхность грядки разравнивают, поливают, прикрывают пленкой и в таком виде оставляют для прогрева.

Подготовка семян моркови к посеву

Такой же тщательной подготовки требуют и семена моркови. Следует учитывать, что этот посевной материал обладает очень низкой всхожестью. Из всех семян могут дать ростки только половина, в лучшем случае - две трети из них. Причем этот показатель быстро снижается с течением времени, поэтому для посадки желательно использовать только свежие семена. При высеве посевного материала старше 1 года его обязательно проверяют.

Еще одно не очень приятное свойство моркови - длительное и неодновременное прорастание. Ростки появляются только через две-три недели после посева, что обусловлено медленным набуханием и прорастанием семян из-за высокой насыщенности эфирным маслом, которое не дает проникать влаге внутрь семечка. Прорастание может начаться лишь после того, когда на оболочке семечка не останется масляной пленки. Поэтому в сухие дни появление ростков существенно задерживается.

Чтобы исправить ситуацию, морковные семена надлежащим образом подготавливают с использованием следующих способов:

• Замачивание

Семечки помещают в мешочки из ткани и 24 часа держат в подогретой воде, заливая их новой каждые 4 часа. Опытные садоводы рекомендуют использовать водный раствор (суспензию) древесной золы (ложка на литр).

• Закаливание

Данную процедуру выполняют сразу после замачивания. Для этого вынутые из воды (если из зольного раствора - то дополнительно промытые) мешочки с семенами сразу помещают в холодильник и оставляют на 3-5 дней.

• Термическая обработка

Еще одна полезная для семян моркови процедура. Сначала мешочки с семечками выдерживают 20 минут в теплой (+50°) чистой воде, затем 2 минуты в холодной.

• Барботирование

Некоторые садоводы вместо закаливания выполняют барботирование семян. Этот процесс предполагает их выдерживание в холодильнике при очень низких (0… -2 °) температурах двое суток. После барботирования сразу же выполнят посев. Необходимо соблюдать, чтобы мешочек был постоянно влажным.

• Закапывание в почву

Еще одно «испытание» для семян моркови, для проведения которого семечки также помещают в мешочки из ткани и закапывают в холодную землю на глубину штыка лопаты. Оставляют на 12 дней. После такой обработки морковь всходит через 5-6 дней.

• Проращивание

Для этого способа нужно взять увлажненный торф, смешать его с семенами и оставить на 6-8 дней в тепле. Когда семена прорастут, их высевают.

После любого способа, предполагающего замачивание семян, их сначала немного высушивают, чтобы облегчить процесс посева, и высевают в землю.
Предпосевная подготовка семян очень важна для качественного урожая моркови. Благодаря ей всходы появляются быстрее, морковь становится устойчивой к стрессам и хорошо растет.

Посев моркови

В открытый грунт на даче посадка моркови выполняется:

• весной: в конце апреля и в самом начале лета;
• на зиму: в первых числах ноября и декабря, когда земля промерзнет.

Поскольку очень крошечные семена моркови сеять неудобно, то во избежание появления слишком густых посевов рекомендуется смешивать их с песком в пропорции 1:50 (чайная ложка на стакан песка). Стакана этой смеси должно хватить на засевание 10 квадратных метров грядки.

Опытные огородники рекомендуют создавать под морковь узкие (шириной не более метра) грядки с 4-мя бороздами. На таких участках очень удобно работать, поскольку их можно обрабатывать, не становясь ногами на почву. Оптимальная ширина дорожек - 0,4 м. На большом участке можно проложить несколько дорожек пошире - около 0,7 м, на них можно будет возить тачку.

Если грядка отведена только под посев моркови, то «технологический процесс» посадки будет следующим:

• на подготовленном участке нарезают бороздки:
  • под ранние и средние сорта - с промежутком в 15 см;
  • под поздние сорта - через 20 см;
• наливают в бороздки воду;
• припудривают их золой;
• высевают семена.

Глубина бороздок и степень созревания семян определяются временем посадки. Весной и летом сеют набухшие семена в бороздки 3-4 см глубиной. Сверху насыпают почву и мульчируют с использованием торфа или перепревшего навоза. Засеянный участок прикрывают пленкой, уложенной на балки или кирпичи, чтобы она находилась на высоте 5 см.

Посадка моркови под зиму выполняется только сухими семенами в бороздки глубиной 1-2 см, а затем мульчируют слоем в 3-5 см.
Зимний посев рекомендуется проводить только при температуре почвы, близкой к 0°С. Если зимой выпадает мало снега, то его надо нагребать на грядки, чтобы получился слой высотой не менее 0,5 метра. При подзимнем посеве урожай собирают на 15 дней раньше.

Уход за морковью

Процесс выращивания моркови на даче следует организовывать с учетом нескольких факторов:

• Температурный режим

Произрастание семян начинается при +3°, а нормальное развитие возможно только при +20…+22°.
Так как морковь - овощ достаточно холодостойкий, ее всходы выдерживают заморозки до -4° и гибнут только во время продолжительного похолодания до -6°С. Зрелая ботва замерзает при -8°С.

• Полив

Объем и частота полива определяются в соответствии с возрастом моркови и погодой. В обычных условиях рекомендуется поливать раз в неделю:

• на начальных стадиях вегетации - по 3 литра на квадратный метр;
• после повторного прореживания - по 10 л;
• при активном росте - по 20 л.

Примерно за 60 суток перед сбором урожая количество поливов уменьшают до 2-х раз в месяц по 10 литров на квадратный метр. За 2 недели до уборки прекращают поливать полностью.

Для качественной моркови важна влажность почвы, исключающая наличие лишней влаги или ее недостаточность. В слишком мокрой земле она очень быстро начинает гнить, а при длительной засухе развитие прекращается.

• Прополка

Из-за медленного развития всходов грядки с морковью быстро зарастают сорняками. Поэтому своевременная прополка может спасти весь урожай. Первый раз борьбу с сорняками проводят примерно на 12 день, повторную прополку - через 10 дней.

Работать лучше после дождя (полива).

• Подкормки

Ровная и свежая морковь может вырасти только при наличии необходимых питательных веществ. Первый раз ее нужно подкормить через месяц после всходов. Для этого использую разведенный коровяк или куриный помет, золу и перегной. Повторные подкормки проводятся во время вегетации и формирования плодов.

Если участок до этого ежегодно удобрялся органикой, то в почве уже должно накопиться достаточное количество гумуса, поэтому подкормки можно исключить.

• Прореживание

Растущую морковь полезно прореживать два раза:

• на 12 день после всходов
• на 22-й день.

Первый раз между растениями оставляют по 3 см, во второй - по 5 см. Работу проводят в утренние часы и по ее окончании поливают весь участок.

Не следует пренебрегать мульчированием, которое поможет всходам развиваться.

Борьба с вредителями

Чтобы не напала морковная муха, нужно располагать грядки на ветреном месте рядом с луком. В целях профилактики в мае-июле следует посыпать междурядья молотым острым перцем, табачной пылью и золой.

Чтобы защитить морковь от болезней, достаточно соблюдать правила севооборота и вовремя менять местоположение грядки.

Чтобы защитить морковь от серой гнили, нужно сеять ее на грядках, где росла капуста или петрушка.

Уборка урожая

Бытует негласное правило, что уборка моркови должна быть закончена до 13 сентября. Это вполне оправдано, поскольку при похолодании корнеплоды не растут, а при понижении температуры до -3°С возрастает вероятность появления серой гнили. Поэтому рекомендуется выкопать корнеплоды до начала октября. Не желательно проводить слишком ранний сбор урожая, поскольку перемещенная из теплой земли в холодный подвал морковь может начать быстро портиться.

Указанные выше сроки применимы только для поздних сортов, а когда убирать морковь среднеспелых сортов, нужно вычислить самостоятельно с учетом срока созревания (80-100 дней). Признаком «готовности» корнеплодов является пожелтение нижних листьев.
Раннюю и посаженную под зиму морковь убирают в июле.
На легких почвах и торфяниках копку выполняют вилами, в других случаях - лопатой. Собранный урожай сначала помещают в сухое затененное от солнца место, и сушат около 5 дней. Ботву срезают во время уборки, оставляя по 2 см у верхушки корнеплода.
Хранят морковь в сухом прохладном месте в картонных коробках, пересыпанную сухим песком.

Как вырастить семена моркови

Морковь на семена высаживают в конце мая. Для посадки берут крепкий здоровый корнеплод, помещают его в заранее подготовленную лунку в вертикальном положении, засыпают, поливают и накрывают мульчей. Со временем из земли появятся листики, а затем стебель с мелкими цветками в зонтичном соцветии.

По окончании цветения и потемнении зонтика стебель срезают и доводят до зрелости в тени. Шипики на семенах удаляют в металлическом сите или просто руками, после чего их просеивают.

Наиболее качественные семена появляются на центральном побеге. Они тяжелые, крупные и обладают хорошей всхожестью.

Какой сорт моркови лучше

При выборе сорта моркови основное значение чаще всего придается урожайности. Но помимо этого параметра необходимо учитывать, что морковь зарубежной селекции имеет безупречный вид и форму, а отечественные сорта содержат больше каротина, обладают лучшим вкусом, дольше хранятся и максимально адаптированы к климатическим особенностям региона.

Самые полезные — сладкие сорта моркови, в которых много витамина А. Их можно получить только при правильно организованном выращивании.
Лучшие сорта моркови:
Анастасия - ярко-оранжевый среднеспелый гибрид, хранится до 8 месяцев. Плоды крупные, сладкие, с большим содержанием каротина. Дают высокий урожай.
Золотая осень - позднеспелый универсальный сорт с крупными красивыми корнеплодами и высокими урожаями.
Каротан - позднеспелый сорт, названный «морковью для здоровья» за высокое содержание полезных веществ. Лучший во всем мире сорт для переработки.
Настена - среднеспелый сорт с гладкими плодами, маленькой сердцевиной и нежной мякотью. Подходит для приготовления сока.
Флакоро - позднеспелый высокоурожайный сорт с красивыми ровными плодами.
При выборе сортов моркови необходимо выбирать те, которые лучше всего подходят для имеющихся условий произрастания.

Подводя итоги, можно сказать, что выращивание моркови полезно не только для здоровья человека, но и для состояния огорода на даче.

Морковь – самый востребованный овощ у потребителей. Его можно приобрести на прилавках магазинов круглый год. Но большую пользу корнеплод принесет, если его вырастить самостоятельно на дачном участке. Сделать это можно при условии соблюдения определенных правил выращивания моркови.

Практически любую культуру перед посадкой весной нужно удобрять, и делать это можно весной после посадки на даче, или же удобрять позже прямо в лунку. О том, как правильно ухаживать за морковью, сколько и каких вносить удобрений, о маленьких хитростях внесения навоза и перегной, как осуществлять частые поливы и как любить растение расскажем в статье.

Прежде чем заниматься посевом семян в открытый грунт огородник должен определиться для чего выращивает морковь и когда он желает получить урожай. Сроки посева:

1. Ранневесенний посев с 15 апреля до 15 мая . Весь июнь уже можно собирать морковь на пучок, а с приходом августа наслаждаться сладким корнеплодов.
2. Летний посев с 15 мая до 10 июня . Сбор урожая придется на конец сентября, эта морковь закладывается в погреб для зимнего хранения.
3. Подзимний посев с 20 октября до 15 ноября позволяет употреблять молодой корнеплод до сбора основного урожая. Главное, выбрать правильное место для грядок – оно должно находиться на возвышенности, чтобы весеннее таянье снега не утопило семена.

Если совершить посев во все возможные сроки, то свежие овощи будут на столе круглый год.

При подзимнем посеве формирование корнеплодов происходит в то время, когда морковная муха только начинает свою жизнедеятельность. Она еще не способна нанести вред урожаю на огороде, овощи будут качественней.

Выбор места для грядки в огороде

Не секрет, что морковь — неприхотливый корнеплод, но для получения богатого урожая все же требуется создание комфортных условий. При выборе места для грядок огородник должен учитывать:

• эта овощная культура отлично развивается на освещенной местности ;
• плодородная суглинисто-песчаная почва с 4% гумуса и нейтральной кислотностью 6-7 pH;
• ранее на месте посева выращивался картофель, помидоры, кукуруза и бобовые культуры;
• не использовать для выращивания грядки, где до этого росли пряные травы (укроп, петрушка, фенхель и др.);
• нельзя сажать овощ на одном и том же участке 2 года подряд .

Крупные корнеплоды правильной формы вырастают на торфяных почвах , которые были образованы после высушивания болот. А на глинистом грунте морковь приобретет уродливую форму из-за сильного сопротивления при росте.

Перед заморозками участок под овощи необходимо перекопать, удалить корни и камни . Но не стоит слишком глубоко загонять лопату в землю и разрушать плодородный слой. Копать следует на глубину около 0,3 метра. С наступлением весны разровнять и глубоко разрыхлить поверхность.

Как посадить семена чтобы получить хорошие всходы

Огородники практикуют разнообразные методы посадки моркови, все они имеют свои преимущества и недостатки:

1. Посев семенами считается самым быстрым способом. Огородник просто рассыпает посевной материал в сухом виде в подготовленные грядки. При этом расход семян нельзя назвать экономным, да и всходы будут слишком густыми и неравномерными.
2. Драже – это семена, помещенные в питательную оболочку, всходы дружные и сильные. Их высев заключается в точечном распределении в небольших ямках. Стоимость дражированных семян выше, но и тратить время на прореживание не придется.
3. Предварительно пророщенные семена дают быстрые всходы. Но при отсутствии дождей придется заниматься поливом раньше времени, ростки слишком слабые и не в состоянии справиться с давлением земли.
4. Рулонный метод подразумевает наклеивание мелких семян на длинные полосы бумаги. Чтобы посадить необходимо лишь расстелить полосы в грядке, прикопать землей и хорошо полить водой и удобрить. Всходы появятся равномерно, но немного позже.
5. Жидкий клейстер сварить из картофельного крахмала, остудить до комнатной температуры и смешать с минеральными удобрениями. В полученную жидкость всыпать семена и быстро перемешать. Клейстер равномерно вливать в бороздки. При таком способе не придется прореживать посадки.

Вне зависимости от выбранного метода посадки сеять семена лучше реже, так, чтобы в дальнейшем не проводить прореживание.

Грядку можно накрыть пленкой на 2-3 недели до появления первых всходов. Таким образом, росту растений не помешают сорняки, а на почве не будет образовываться корка, препятствующая проникновению влаги к корням.

Если для посева выбран сухой посадочный материал, то требуется дополнительная подготовка. Обеззараживать можно, вымачивая семена в подогретой до 40 градусов воде. Но лучше подержать их в растворе марганцовки – 1 г вещества на 100 мл жидкости. Время процедуры не должно превышать 20 минут, после семена необходимо хорошо промыть чистой водой и просушить.

Некоторые садоводы уже на этапе подготовки семян используют специализированные стимуляторы роста растений. Но для получения экологически чистого урожая делать это не рекомендуется.

Секреты ухода за морковью после посадки

Морковь относится к туго всхожим и медленнорастущим овощным культурам. Не стоит думать, что посеяв ее, можно забыть о грядках до самого сбора урожая.

Для того чтобы корнеплоды получились крепкими и крупными и соответствовали сортовому качеству за ними следует ухаживать.

Удобрения, подкормки и народные средства

Огородник соберет средний по качеству и количеству урожай, если ограничится внесением удобрения при осенней перекопке участка.

Растению необходима подкормка в течение всего вегетационного периода.

Так, первый раз подкармливать овощ через месяц после входов. В 10 л. воды растворяют 1 ст. л. нитрофоски – классическое минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Этот же раствор применяется и во вторую подкормку через 2 недели и в третью – в начале августа.

Лучшим калийным удобрением является такое народное средство как настойка золы . Для ее приготовления необходимо в ведро воды всыпать частями 150 г. сухой золы. Перемешивать смесь до тех пора пока пепел полностью не растворится. В 10 л. воды разбавить 1 л. настойки и этой жидкостью подкормить и поливать корнеплоды моркови или свеклы в течение второй половины вегетационного периода.

Как поливать в период выращивания

При выращивании корнеплода особое значение играет система полива. Ведь при недостаточной влажности почвы молодые корешки растения погибнуть, а перелив грядок приведет к тому, что урожаем сможет питаться только домашний скот.

Поэтому сразу после посева начинается период правильного полива грядок:

1. Для стимуляции входов применяется метод дождевания (300-400 м3/га), а после — несколько приемов капельного орошения (20-30 м3/га).
2. После появления входов в зависимости от погодных условий полив осуществляется каждые 2-3 дня небольшим объемом воды.
3. В период формирования корнеплодов режим увлажнения почвы меняется – частота уменьшается, объем воды увеличивается.
4. Активный рост овощей сопровождается редкими поливами (1 раз в 7-10 дней), но влага должна проникать в землю на глубину 10-15 см.
5. За месяц до сбора урожая полив не осуществлять даже при отсутствии дождей . Излишек влаги в этот период ухудшит вкусовые качества и лежкость овощей.

Перед выкапыванием корнеплодов почву желательно немного увлажнить. Таким образом, процесс облегчается, а урожай улучшает способность храниться в свежем виде.

Правильная прополка

Одно из самых не любимых огородниками дел – это прополка грядок. Но без этого нудного занятия не обойтись, иначе можно лишиться всего урожая из-за «атаки» сорняков.

На начальной стадии, когда растения еще не взошли, участок с посевами рекомендуется застелить в несколько слоев газетами, а сверху укрыть пленкой . При этом методе почва хорошо прогревается и в ней сохраняется влага, а вот сорняки не могут активно произрастать. Через 2 недели новаторское укрытие следует снять и ждать появления всходов.

Через 10-15 дней у растения появляется первый настоящий листок – это сигнал к началу прополки. Делать процедуру нужно очень осторожно, чтобы вместе с сорняками не захватить культурные ростки.

Когда образуется 2-й листок, прополку совмещают с прореживанием , если посев осуществлялся хаотично и посадки загущены. Между растениями должно быть расстояние в 2-3 см. При этом важно выдергивать ростки вверх, а не в сторону, иначе у соседнего овоща повредится корень.

Прореживать удобнее всего при помощи женского приспособления для выщипывания бровей – пинцета . Он захватывает даже самые тонкие ростки без ущерба для остальных растений.

В течение всего периода роста между грядками и растениями необходимо пропалывать сорняки и рыхлить почву. Через месяц после первого прореживания процедуру повторить так чтобы между корнеплодами было расстояние в 4-5 см, но уже вытащенные овощи можно употреблять в пищу.

На выращивание моркови уходит много сил и времени, но богатый и качественный урожай полезного овоща перекроет все неудобства. Главное, соблюдать элементарные правила посадки и ухода за растениями. И тогда вкусный и хрустящий овощ будет в ежедневном рационе всей семьи, он отдаст все свои питательные вещества и микроэлементы.

Кира Столетова

Выращивание моркови, являющейся одной из наиболее распространенных культур в нашем регионе, под силу даже начинающему огороднику. Чтобы добиться максимальной урожайности и вырастить в открытом грунте сочный со сладковатым привкусом овощ, необходимо соблюдать ряд правил.

Выбор посадочного места

Морковь нуждается в легких и рыхлых плодородных грунтах, хорошо пропускающих влагу и воздух. Кислотность почвы не должна превышать показатель 7.

Плодородность повышают путем внесения перегноя. Но на то, чтобы он отдал почве все питательные элементы, нужно время. Через 1,5-2 года после внесения перегной почва обогащается питательными элементами и становится пригодной для выращивания овощных культур, нуждающихся в большом количестве микроэлементов. Если на участке каждый год выращивают садовые культуры, то перегной вносят ежегодно.

Чтобы собрать хороший урожай моркови, ее сажают на хорошо освещенном участке. Даже незначительная тень от дерева на участке снижает Урожайность. Овощ сажают на место, где в предыдущем году выращивался чеснок или лук, помидоры, белокочанная капуста, огурцы или картофель.

Остальные культуры, в особенности свекла, являются плохими предшественниками для моркови. Они либо поражаются теми же болезнями, что и данный овощ, либо нуждаются в тех же микроэлементах, что и морковь. Наиболее нежелательными предшественниками овощной культуры являются сельдерей, пастернак, петрушка или укроп.

Сажать на одном и том же месте овощную культуру более 2 лет нельзя: грунт становится бедным. К тому же, он накапливает бактерии и споры грибов, поражающих корнеплод.

Лучшее время для посева моркови

Чтобы вырастить хорошую морковь, нужно правильно подобрать время посева семян. Данный корнеплод является морозостойким. Чтобы он хорошо рос, должен быть продолжительный световой день (12-14 ч.).

Разные сорта сажают в разное время. К тому же, климатические условия в разных регионах существенно отличаются. В Подмосковье и Ленинградской области, к примеру, климат разный, потому при выборе времени посадки ориентируются на погодные условия:

• Скороспелые гибриды высевают в открытый грунт, после того как хорошо прогреется его верхний слой. Определяясь с масштабами грядки, принимают во внимание, что они имеют короткий период хранения.
• Среднеспелые и позднеспелые гибриды высаживают, после того как температура воздуха поднялась выше 15°С, а грунт прогрелся на штык лопаты. Если посеять их слишком рано, они не будут отличаться лежкостью. После того как температура воздуха поднимается до 18°С-20°С, грунт становится чрезмерно сухим. Это негативно влияет на всхожесть семян.

На сроки посадки влияет и тип грунта. При выращивании корнеплода на легких грунтах посадку осуществляют на протяжении всего мая. На средних грунтах посев семян производят не позднее 2-й декады мая. При выборе даты посадки изучают посадочный календарь для моркови по дням.

При выращивании культуры в теплице или парнике сроки высадки более ранние. Выращивать морковь в домашних условиях на балконе или подоконнике не стоит. Корнеплоду нужна большая площадь.

При длительном воздействии на молодые растения низких температур (1°С-3°С), морковь цветет и начинает давать стрелки. Предотвратить цветушность, после того как морковь выпустила стрелки, нельзя. Культуру высаживают после установления стабильной температура воздуха более 15°С.

Подготовка посадочного материала

Корнеплод размножается семенами. Их собирают с растения на 2 году жизни. Оно выпускает соцветие в виде зонтика. Соцветия богаты эфирными маслами, которые препятствуют доступу влаги к зародышу, что усложняет процесс прорастания.

Предварительно семена замачивают. Это помогает выбраковать некачественные, которые через 9-10 ч. поднимаются на поверхность воды. По истечении этого времени семена достают из воды и выкладывают на влажную х/б ткань, держат при температуре 21-24°С на протяжении 2-4 дней. Затем посадочный материал подсушивают естественным способом.

Если семена не замачивать, первые всходы появятся не менее, чем через месяц. При соблюдении же этого условия семена проклюнутся уже через 10-12 дней.

Посредством замачивания семян в перекиси водорода получится параллельно произвести их обеззараживание. Некоторые дачники перед посадкой замачивают семена в отваре луковой шелухи или обдают кипятком. Данные меры не всегда дают желаемый результат.

Посев семян в открытый грунт

Перед тем как сажать морковь на выбранной грядке, ее рыхлят на глубину 15-20 см. При стандартной схеме посева семена сеют в бороздки, сделанные при помощи сапы. Их ширина должна составлять 4-5 см, а глубина - не превышать 2 см. Заглубленные посадки замедляют процесс произрастания овощной культуры. Оптимальная ширина между грядками - 20 см.

Технология посадки проста. Семена выкладывают на расстоянии 2 см друг от друга в подготовленные бороздки. Предварительно грунт внутри борозд увлажняют. Усложняет процесс посадки то, что семена имеют небольшие размеры.

У дачников есть секреты и хитрости, позволяющие упростить процесс посев семян.

• Чтобы избежать загущенности посадок, 1 ст. л. семян смешивают с 1 ст. чистого песка. Этого состава хватает, чтобы засадить 3 кв. м участка.
• Чтобы не запускать грядки в ожидании первых всходов корнеплода, семена моркови смешивают с семенами листового салата или редиски. Эти культуры дают всходы гораздо раньше. После их появления начинают заниматься прополкой участка между грядками.
• Упрощают посев и путем наклеивания семян на полосы из тонкой бумаги. В качестве клеящего вещества используют клейстер, приготовленный из пшеничной муки и картофельного крахмала.
• Чтобы избежать прореживания при помощи клейстера, склеивают 1 семечко корнеплода и 1 гранулу удобрения, поместив их на небольшой бумажный квадратик.

Морковь идет в рост быстрее, если ее засыпать рыхлым грунтом. В качестве верхнего слоя используют торф, перемешанный с песком или землей. Нижний же слой гряд должен быть плотным. Их поливают после появления первых всходов. Чтобы влага испарялась медленнее, мульчируют торфом.

Выращивание на грядах и гидропонике

Среднеспелые и поздние сорта лучше выращивать на гребнях высотой 22-25 см и шириной 15-18 см. Данный способ подготовки грунта трудоемкий, но позволяет повысить Урожайность культуры. Корнеплод выращивают и на гидропонике. Культура плодоносит хорошо, не отстает в росте, но дает маленькие и недлинные вкусные плоды.

Уход за овощной культурой

Уход за растущей морковью предполагает рыхление почвы, прореживание всходов, окучивание, прополку и полив участка, внесение удобрений.

Прополка почвы

При хорошо сделанной разметке посадки, пропалывать участок начинают еще до появления первых всходов. Все сорные травы удаляют с корнями. При выращивании моркови на полях для борьбы с сорняками используют тот или иной гербицид. Согласно инструкции, химические препараты не оказывают негативного влияния на садовые культуры, но использовать их на даче или небольшом участке возле дома нежелательно.

Рыхление грунта

Рыхление почвы производят на второй день после полива. На поверхности грядок не должны образовываться корки. Если земляная корка все-таки появилась, перед рыхлением грунт немного увлажняют. Если корка появилась еще до появления первых всходов, рыхление производят неглубоко, чтобы не повредить посадочный материал и не поднять его на поверхность почвы.

Прореживание грядок

Уход за проросшей морковью предполагает прореживание грядок. Первое прореживание производят, после того как на растениях появились 3-4 листика, при условии, что расстояние между ними составляет менее 6 см. Даже на расстоянии 5 см корнеплод не сможет нормально расти. Прорывать его лучше после дождя. Если время прореживания пришло, а дождей не наблюдается, грунт предварительно поливают.

Чтобы прорвать культуру и не навредить ей, вырывают молодые растения движением вверх, а не в сторону. Убранные растения откладывают подальше от грядки: они запахом привлекают вредоносных насекомых. Морковь прореживают вечером, после окончания процедуры грядку поливают.

Пикирование

Пикировка предполагает пересаживание растений. Пикировать морковь нежелательно: она начинает ветвиться. Это обусловлено тем, что во время продергивания обрывается центральный корень.

Окучивание

Окучивание овощной культуры предполагает подсыпание земли на грядку, после того как над землей появилась незначительная часть корнеплода. Под воздействием солнечных лучей показавшаяся над землей часть зеленеет, начинает выделятся солонин. Это вещество придает овощу горечь во время длительного хранения.

Морковь окучивают в пасмурный день или ближе к заходу солнца. Если совершать процедуру при солнечной погоде, можно привлечь на грядки морковную муху. Для засыпания появившейся над землей части корнеплода используют легкие грунты.

Полив

Вырастить хорошую морковь без должного полива нельзя. Она плохо выдерживает как чрезмерную увлажненность, так и засуху. Больше всего нуждается в поливе корнеплод в период активного роста. Если на улице солнечная и теплая погода, грядки поливают не чаще раза в 2 дня.

Полив молодой моркови производят из расчета 4 л на 1 кв. м. К концу фазы активного роста количество поливов уменьшают до раза в неделю. На 1 кв. м грядки берут 8-9 л воды. Если погода засушливая, количество поливов увеличивают.

Внесение удобрений

Если овощная культура высажена на плодородных грунтах, удобрения вносят дважды в сезон. Только позднеспелые гибриды подкармливают трижды. Больше всего овощная культура нуждается в калии. Меньшую потребность она ощущает в фосфоре и азоте. Избыток азота ведет к ослабеванию корневой системы.

В качестве удобрений для первой подкормки вносят калийные, азотные и фосфорные удобрения в количестве 60 г,50 г и 40 г соответственно. Альтернативный вариант предполагает использование аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия в количестве 20 г, 30 г и 30 г.

В качестве второй подкормки вносят нитрофоску (1 ст. л. на 10 л воды), раствор борной кислоты (1 ч. л. на 10 л воды) или разведенную водой древесную золу. При третьей подкормке позднеспелых гибридов исключают азотосодержащие удобрения.

Жидкие подкормки вносят не под корнеплоды, а в междурядья. Чтобы корнеплод приобрел умеренную сладость, за 15-20 дней до сбора урожая его обрабатывают гуматами (1 г на 10 л воды).

Сбор урожая

Плохо, когда корнеплод перерастает, но и заранее вытаскивать его не стоит. При температуре 4°С морковь перестает расти, а при минусовой температуре поражается серой гнилью. Урожай собирают в конце августа или в начале сентября. Как правило к концу августа корнеплод полностью созревает.

Срок созревания культуры составляет 80-115 дней. Есть ранние гибриды, которые поспевают за 2 месяца (Сатурно F1). Их собирают в середине лета. Урожай хранят в мешочке, хорошо пропускающем воздух, или ящике.

Если корнеплод не прошел все фазы вегетации, а надвигаются заморозки, следует самостоятельно ускорить период созревания. В продаже есть стимуляторы роста. Использование данных биопрепаратов не вредит овощной культуре.

Средняя урожайность растения составляет порядка 100 т с 1 га.

Вредители и болезни

Недостаточно знать, как вырастить морковь. Важно уметь реанимировать грядки и избавляться от вредоносных насекомых, инфекций и вирусов. Морковь наиболее подвержена белой и серой гнили, бактериозу, войлочной болезни и фомозу. Из вредителей на овощную культуру нападает борщевичная буравница, морковная муха и боярышниковая тля.

• Белая гниль появляется из-за чрезмерного количества азота в грунте. Спасти растения получится внесением препаратов, содержащих медь.
• Серая гниль - это грибковое заболевания. Для лечения моркови используют инсектициды. В качестве профилактики производят дезинсекцию почвы. Пораженные кусты выглядят слабыми, ботва вянет даже при достаточном количестве влаги.
• Бактериоз, или мокрая бактериальная гниль, - это инфекционное заболевание. Пораженные растения убирают с грядки, а под остальные корнеплоды вносят фосфорно-калийные удобрения. Пораженные растения сжигают. Если их закопать, инфекция проникнет в грунт. Профилактикой бактериоза является своевременное рыхление почвы и соблюдение на огороде правил севооборота. Чтобы заболевание не поражало крупную и ровную морковь во время хранения, урожай после сбора просушивают на солнце.
• Ризоктониоз, или войлочная болезнь, - грибковое заболевание. В качестве борьбы с болезнью производят опрыскивание посадок раствором, который содержит манкоцеб или хлорокись меди. В качестве профилактики соблюдают правила севооборота и периодически производят дезинсекцию почвы.
• Фомоз - одно из наиболее опасных грибковых заболеваний. Пораженные растения убирают с грядки, остальные обрабатывают противогрибковыми средствами. В качестве профилактики болезни вовремя собирают урожай и хранят при температуре, не превышающей 10°С. Оптимальная температура хранения - 2°С. При более низких температурах корнеплод замерзает, а при более высоких - становится вялым. Вялая же морковь теряет вкусовые качества. После сбора урожая морковную ботву убирают с участка.
• Чтобы защитить морковь от вредителей, вблизи грядок высаживают цветы с резким запахом: бархатцы, герань и т. д., - своевременно удаляют сорняки и не сажают рядом овощи, которые поражаются одними и теми же вредителями. С морковной лукой помогает бороться деготь.

Чтобы минимизировать риск появления любых заболеваний, используют здоровый посадочный материал высокого качества. Из некачественных семян зачастую вырастает слабая и светлая морковь, которую в процессе развития приходится часто обрабатывать химикатами.

Заключение

Морковь, обладая высокой продуктивностью, является рентабельной культурой. Она полезна для здоровья. Например, морковный сок капают в нос при насморке. Вырастить ровные плоды получается не всегда. Причина тому - внесение хлорсодержащих удобрений, раскисление грунта перед посевом, наличие органики в земле, избыток влаги, нарушение процесса прореживания, избыток азота.

Чтобы вырастить крупную морковь и получить хороший урожай, необязательно обзаводиться специальным оборудованием. Главное - своевременно предпринимать меры агротехники. В этом помогает технологическая карта, где по дням удобно отмечать время полива, дату внесения подкормок и т. д.

Растения моркови в процессе роста проходят следующие фазы жизненного цикла: прорас­тание семян и появление всходов, рост розетки листьев и кор­ней, формирование корнеплодов, стеблеобразование, формирова­ние соцветий и цветение, плодообразование и созревание семян.

Эти фазы жизненного цикла морковь проходит в течение двух лет.

Фаза прорастания семян и рост сеянцев. Семена моркови отличаются пониженной всхожестью и мед­ленно прорастают. Даже при благоприятных условиях всходы по­являются на 10…15-й день после посева, а при низкой температу­ре лишь на 25…30-й день.

После набухания семени зародышевый корешок разрывает семядольную оболочку и углубляется в почву. При этом одновременно растет подсемядольное колено, которое выносит на поверхность почвы семядоли, а иногда (при мелкой заделке семян) и семенную оболочку.

Сеянцы моркови также растут очень медленно. При появлении на поверхности подсемядольного колена оно выпрямляется, сомкнутые семядоли зеленеют и увеличиваются в размерах. Эту фазу называют «вилочкой», продолжается она 8…10 дней. В это время, кроме влаги и тепла, для быстрого укоренения всходов и роста корневой системы необходимо наличие питательных веществ в верхнем слое почвы, особенно легко усвояемого фосфора. Повышенная температура (17…20°) ускоряет рост и развитие растений моркови в этот период.

Фаза образования настоящих листьев и роста корней. После появления всходов через 10…15 дней у сеянцев моркови образуется первый настоящий лист, через 30…40 дней число листьев увеличивается до четырех - шести. К концу июля у моркови обычно формируется до 68 % листьев, которые вырастают за вегетационный пе­риод. Чем их больше к середине лета, тем выше будущий урожай моркови. Во время роста листьев растения потреб­ляют большое количество азота.

При интенсивном формировании настоящих листьев первичная кора стержневого корня лопается и постепенно отмирает, а зародышевый корешок превращается в настоящий корнеплод. После этого корень моркови усиленно растет и корневые волоски, проникают в более глубокие слои почвы, а нарастание новых листьев замедляется.

Через 50…70 дней после всходов корнеплод достигает пучковой зрелости (диаметр 1,5 см). Полное развитие корнеплода у скороспелых сортов моркови наступает через 80…120 дней, а у средне и позднеспелых - 120…140 дней после появления всходов.

В эту фазу необходимо обеспечить рас­тения достаточным количеством калия. При недостатке его снижается фотосинтез, что ведет к ухудшению фор­мирования корнеплодов и повреждению их грибными за­болеваниями.

Фаза роста корнеплода. Корнеплод интенсивно растет лишь после достижения макси­мального размера листовой поверхности 500…800 см 2 и корне­вой системы до 2…2,5 м в глубину и 1…1,5 м в ширину. Факти­чески урожай моркови создается в последний период вегетации (август - сентябрь), когда идет рост корнеплодов за счет оттока питательных веществ из сформировавшихся листьев.

Осенью корнеплоды продолжают расти, но медленнее. В это время обильный полив и наличие большого количества азота в почве нежелательны. Это задержи­вает созревание корнеплодов и накопление в них сухих веществ. Биологическая спелость корнеплодов моркови насту­пает после прекращения их роста и отмирания нижних листьев.

Фаза образования цветоносов. Переход растений моркови к репродуктивному состоянию (об­разованию цветоносов) происходит обычно на второй год вегета­ции после высадки семенных корнеплодов в грунт. Для перехода растений моркови к цветению и плодоношению необходимо воз­действие низкими положительными температурами порядка 0+2° в течение 60…100 дней. Эти условия создают обычно при зимнем хранении семенников.

При обычных условиях выращивания в первый год жизни цветоносные стебли появляются на 30…35-й день после высадки семенников. В течение последующих 20…25 дней происходит бур­ный рост с суточными приростами побега 2…3 см. Сначала рас­тет центральный побег, затем на нем образуются побеги первого и второго порядка, а иногда третьего и четвертого порядков. Все они за­канчиваются соцветиями.

Через 50…80 дней после высадки семенники зацветают. Наи­более дружное цветение отмечается на центральных зонтиках, затем зонтиках первого порядка. На зонтиках второго и особен­но последующих порядков цветение затяжное и семена обычно образуются невысоких посевных качеств.