Что такое мощность колонок: от чего зависит и в чем измеряется. Как не ошибиться в мощности газовой колонки? Устройства безопасности - какие есть и важность их наличия
Многим иногда приходилось задумываться, что же именно обозначает мощность, в том или ином виде приводимая в паспортах акустических систем и звукоусилительной аппаратуры. Материалов на эту тему в сети и печатных изданиях встречается на удивление мало, внятных ответов на вопросы тоже. Попытаюсь хоть как-то уменьшить число белых пятен в этой области. Некоторые более точные описания определений возникли у меня в диалоге, при попытке лучше объяснить собеседнику их смысл.
Многообразие применяемых стандартов измерения выходной мощности усилителей и мощности колонок может сбить с толку любого. Вот блочный усилитель солидной фирмы 35 Вт на канал, а вот дешевенький музыкальный центр с наклейкой 1000 Вт. Такое сравнение вызовет явное недоумение у потенциального покупателя. Самое время обратиться к стандартам...
Зарубежные и международные стандарты и определения
SPL (Sound Pressure Level) - уровень звукового давления, развиваемого АС. SPL есть произведение относительной чувствительности АС (акустической системы) на подводимую электрическую мощность. Следует иметь в виду, что слух является нелинейным инструментом, и для оценки субъективной громкости следует делать поправки на кривые равной слышимости (weighting curve), которые на практике различаются не только для разных уровней сигнала, но и для каждого индивидуума в отдельности.
A-weighting (weighting curve) - взвешивающая кривая. Зависимость, описывающая уровни звукового давления на различных частотах, воспринимаемые слухом, как одинаково громкие. Амплитудно-частотная характеристика взвешивающего фильтра, используемого при измерениях уровня звукового давления и учитывающего частотные свойства человеческого слуха.
RMS (Root Mean Squared) - среднеквадратичное значение электрической мощности, ограниченной заданными нелинейными искажениями. Или по другому - максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
Мощность замеряется синусоидальным сигналом на частоте 1 кГц при достижении 10 % THD. Она вычисляется, как произведение среднеквадратичных значений напряжения и тока при эквивалентном количестве теплоты, создаваемой постоянным током.
Для синусоидального сигнала среднеквадратичное значение меньше амплитудного в V2 раз (x 0,707). Вообще же, это виртуальная величина, термин "среднеквадратичный", строго говоря, может быть применен к напряжению или силе тока, но не к мощности. Известный аналог - действующее значение (все знают его для сети электропитания переменным током - это те самые 220 V для России).
Попробую объяснить, почему это понятие для описания звуковых характеристик малоинформативно. Среднеквадратичная мощность - это производящая работу. То есть, имеет смысл в электротехнике. И относится не обязательно к синусоиде. В случае музыкальных сигналов громкие звуки мы слышим лучше, чем слабые. И на органы слуха воздействуют больше амплитудные значения, а не среднеквадратичные. То есть громкость не эквивалентна мощности. Поэтому среднеквадратичные значения имеют смысл в электросчетчике, а вот амплитудные в музыке. Еще более популистский пример - АЧХ. Провалы АЧХ заметны меньше, чем пики. То есть громкие звуки более информативны, чем тихие, а усредненное значение будет мало о чем говорить.
Таким образом, стандарт RMS был одной попыток описать электрические параметры звуковой аппаратуры, как потребителя электроэнергии.
В усилителях и акустике этот параметр тоже, по сути, имеет весьма ограниченное применение - усилитель, который выдает 10% искажений не на максимальной мощности (когда возникает клиппинг - ограничение амплитуды усиливаемого сигнала с возникающими специфическими динамическими искажениями), еще поискать. До достижения максимальной мощности искажения транзисторных усилителей, например, не превышают зачастую сотых долей процента, а уже выше резко возрастают (нештатный режим). Многие акустические системы при длительной работе с таким уровнем искажений уже способны выйти из строя.
Для совсем уж дешевой техники указывается другая величина - PMPO, совсем уж бессмысленный и никем не нормированный параметр, а значит, друзья-китайцы измеряют его так, как бог на душу положит. Если точнее, в попугаях, причем каждый в своих. Значения PMPO часто превышают номинальные вплоть до коэффициента 20.
PMPO
(Peak Music Power Output) - пиковая кратковременная музыкальная мощность, величина, которая означает максимально достижимое пиковое значение сигнала независимо от искажений вообще за минимальный промежуток времени (обычно за 10 mS, но, вообще, не нормировано), мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN
Как следует из описания, параметр еще более виртуальный и бессмысленный в практическом применении. Посоветую эти значения не воспринимать всерьез и на них не ориентироваться. Если вас угораздило покупать аппаратуру с параметрами мощности, указанными только, как PMPO, то единственный совет - послушать самостоятельно и определить, подходит это вам или нет.
100 W (PMPO) = 2 x 3 W (DIN)
DIN - аббревиатура от Deutsches Institut fur Normung.
Немецкая неправительственная организация, занимающаяся стандартизацией для лучшей интеграции рынка товаров и услуг в Германии и на международном рынке. Продуктами этой организации являются самые различные стандарты, касающиеся самых различных сфер применения, в том числе и относящиеся к области звуковоспроизведения, которые нас здесь и интересуют.
К DIN 45500, где описываются требования к аппаратуре высокой верности звучания (иначе Hi-Fi - High Fidelity), относятся:
- DIN 45500-1 High fidelity audio equipment and systems; minimum performance requirements.
- DIN 45500-10 High fidelity audio equipment and systems; minimum performance requirements for headphones.
- DIN 45500-2 Hi-Fi technics; requirements for tuner equipments.
- DIN 45500-3 Hi-Fi technics; requirements for disk record reproducing equipments.
- DIN 45500-4 High fidelity audio equipment and systems; minimum performance requirements for magnetic recording and reproducing equipment.
- DIN 45500-5 High fidelity audio equipment and systems; minimum performance requirements for microphones.
- DIN 45500-6 High fidelity audio equipment and systems; minimum performance requirements for amplifiers.
- DIN 45500-7 Hi-Fi-technics; requirements for loudspeakers.
- DIN 45500-8 Hi-Fi technics; requirements for sets and systems.
DIN POWER - значение выдаваемой на реальной нагрузке (для усилителя) или подводимой (к АС) мощности, ограниченной указанными нелинейными искажениями. Измеряется подачей сигнала с частотой 1 кГц на вход устройства в течение 10 минут. Мощность замеряется при достижении 1 % THD (нелинейных искажений).Есть и другие виды измерений, например, DIN MUSIC POWER, описывающая мощность музыкального (шумового) сигнала. Обычно указываемая величина DIN music выше, чем приводимая, как DIN. Примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
Отечественные стандарты
В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность (ГОСТ 23262-88) - величина искусственная, она оставляет свободу выбора изготовителю. Разработчик волен указать значение номинальной мощности, соответствующее наиболее выгодному значению нелинейных искажений. Обычно указанная мощность подгонялась под требования ГОСТ к классу сложности исполнения при наилучшем сочетании измеряемых характеристик. Указывается как у АС, так и у усилителей. Иногда это приводило к парадоксам - при искажениях типа "ступенька", возникающих в усилителях класса АВ на малых уровнях громкости, уровень искажений мог снижаться при увеличении выходной мощности сигнала до номинальной. Таким образом достигались рекордные номинальные характеристики в паспортах усилителей, с крайне низким уровнем искажений при высокой номинальной мощности усилителя. Тогда как наивысшая статистическая плотность музыкального сигнала лежит в диапазоне амплитуд 5-15% от максимальной мощности усилителя. Вероятно, поэтому российские усилители заметно проигрывали на слух западным, у которых оптимум искажений мог быть на средних уровнях громкости, тогда как в СССР шла гонка за минимумом гармонических и иногда интермодуляционных искажений любой ценой на одном, номинальном (почти максимальном) уровне мощности.
Паспортная шумовая мощность - электрическая мощность, ограниченная исключительно тепловыми и механическими повреждениями (например: сползание витков звуковой катушки от перегрева, выгорание проводников в местах перегиба или спайки, обрыв гибких проводов и т.п.) при подведении розового шума через корректирующую цепь в течение 100 часов.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Максимальная кратковременная мощность - электрическая мощность, которую громкоговорители АС выдерживают без повреждений (проверяется по отсутствию дребезжаний) в течение короткого промежутка времени. В качестве испытательного сигнала используется розовый шум. Сигнал подается на АС в течение 2 сек. Испытания проводятся 60 раз с интервалом в 1 минуту. Данный вид мощности дает возможность судить о кратковременных перегрузках, которые может выдержать громкоговоритель АС в ситуациях, возникающих в процессе эксплуатации.
Максимальная долговременная мощность - электрическая мощность, которую выдерживают громкоговорители АС без повреждений в течение 1 мин. Испытания повторяют 10 раз с интервалом 2 минуты. Испытательный сигнал тот же.
Максимальная долговременная мощность определяется нарушением тепловой прочности громкоговорителей АС (сползанием витков звуковой катушки и др.).
Розовый шум (используемый в этих испытаниях) - группа сигналов со случайным характером и равномерной спектральной плотностью распределения по частотам, убывающей с увеличением частоты со спадом 3 дБ на октаву во всем диапазоне измерений, с зависимостью среднего уровня от частоты в виде 1/f. Розовый шум имеет постоянную (по времени) энергию на любом из участков частотной полосы.
Белый шум - группа сигналов со случайным характером и равномерной и постоянной спектральной плотностью распределения по частотам. Белый шум имеет одинаковую энергию на любом из участков частот.
Октава - музыкальная полоса частот, соотношение крайних частот которой равно 2.
Электрическая мощность - мощность, рассеиваемая на омическом эквивалентном сопротивлении, равном по величине номинальному электрическому сопротивлению АС, при напряжении, равном напряжению на зажимах АС. То есть, на сопротивлении, эмулирующем реальную нагрузку в тех же условиях.
Не стоит забывать и о сопротивлении колонок. В основном на рынке присутствуют колонки сопротивлением 4, 6, 8 Ом, реже встречаются 2 и 16 ом. Мощность усилителя будет различаться при подключении колонок разного сопротивления. В инструкции усилителя обычно указано, на какое сопротивление колонок он рассчитан, или мощность для различного сопротивления колонок. Если усилитель допускает работу с колонками различного сопротивления, то его мощность растет с понижением сопротивления. Если Вы будете использовать колонки сопротивлением ниже указанного для усилителя, это может вызвать его перегрев и выход из строя, если выше - то указанная выходная мощность достигнута не будет. Конечно, на громкость акустики влияет не только выходная мощность усилителя, но и чувствительность колонок, но об этом в следующий раз. Главное - не забывать, что мощность - это только один из параметров, далеко не самый главный для получения хорошего звука.
Первые газовые колонки появились еще 1895 году в Германии, а в России они начали активно использоваться лишь в середине прошлого века. Тогда страна переживала бум жилищного строительства, а горячее водоснабжение и собственная ванна стали обязательными атрибутами городской квартиры, вот только подключить к общей системе удавалось не все дома. Тогда-то в хрущевках и ранних брежневках и начали ставить колонки – газовые водонагреватели проточного типа . Выбор был небольшой, да и в плане удобства эксплуатации первые агрегаты оставляли желать лучшего. Сегодня подобные устройства стали более технологичными, функциональными и безопасными, да и ассортимент их значительно вырос. Попробуем выяснить, как выбрать газовую колонку для квартиры и дома, и разберемся, на какие параметры обязательно стоит обратить внимание.
№1. Типы газовых водонагревателей: проточные и накопительные
В зависимости от устройства газовые водонагреватели делятся на два типа:
- проточные;
- накопительные.
Проточные водонагреватели настенного типа в народе называют газовыми колонками . Они получили наибольшее распространение. Устройства накопительного типа на отечественных просторах практически не используются.
Проточные газовые водонагреватели
Газовая колонка не имеет накопительного бака и предназначена для мгновенного нагрева воды. Внутри агрегата располагается теплообменник, через который проходит водяная трубка. Под теплообменником находится газовая горелка. В результате сжигания газа образуется тепло, которое нагревает воду, проходящую в теплообменнике. Отработанные газы собираются в коллекторе и выводятся на улицу. Это принципиальная схема работы колонки, но особенности функционирования некоторых узлов от модели к модели могут отличаться.
В самых простых колонках зажигать горелку
придется вручную, в более дорогих моделях предусмотрен автоматический розжиг: как только кто-то включит кран с горячей водой, колонка начнет работать, и выключится, когда кран будет закрыт. Температура воды может регулироваться как простым редуктором, так и сложной современной электроникой.
Из школьного курса химии вы должны помнить, что для сжигания газа необходим кислород, который содержится в воздухе. Простые бытовые колонки оснащаются открытой камерой сгорания и получают воздух из помещения. Продукты сгорания выводятся либо через обычный дымоход (вариант для частных домов), либо через горизонтальную трубу с вентилятором, обеспечивающим принудительную тягу. Последний вариант используется в многоквартирных домах.
Газовые колонки оснащаются многоступенчатой системой безопасности , поэтому никакого вреда причинить не могут, если, конечно, монтаж был произведен правильно, а вы не нарушаете технику безопасности.
Преимущества газовых колонок:
Некоторые умудряются поставить колонку даже в помещениях, не подключенных к газопроводу, так как есть модели, которые допускают питание от газового баллона .
Есть у газовых колонок и минусы :
Накопительные газовые водонагреватели
Подобные устройства по конструкции напоминают электрические бойлеры . Отличие кроется лишь в источнике получения теплоты: вместо электричества тут используется газ. Основа подобного агрегата – накопительный бак, где хранится запас горячей воды. В баке проходит трубка – это теплообменник, внутри которого движутся горячие продукты сгорания газа. В нижней части трубки установлена горелка, где и происходит процесс сгорания. Чтобы газы, двигаясь вверх, успевали отдавать всю свою теплоту, теплообменник получает сложную конструкцию с рассекателями.
Объем бака колеблется в пределах 50-500 литров
, но наибольшее распространение получили модели на 100 и 200 литров. Для семьи из 2-3 человек подойдет агрегат объемом 80-150 л. Бак получает надежную теплоизоляцию, поэтому единожды подогретый запас воды может храниться относительно длительное время – каждый раз включать устройство нет необходимости.
К основным преимуществам накопительных газовых водонагревателей можно отнести:
- экономичность;
- наличие постоянного запаса горячей воды;
- возможность установки там, где газоподводящая линия слабая;
- возможность работы с большим количеством точек водозабора.
Подобные агрегаты занимают много места
, но это не главный их недостаток. Они стоят достаточно дорого
, в наших краях распространения не приобрели, поэтому ассортимент их крайне скромный.
Большинство делают выбор в пользу проточных нагревателей или . В связи с низкой популярностью данного рода агрегатов сосредоточим свое внимание на том, как выбрать газовую колонку – устройство с проточным типом нагрева.
№2. Мощность газовых колонок
Мощность газовой колонки указывают в кВт. Она напрямую связана с производительностью оборудования и свидетельствует о том, сколько литров воды в минуту сможет подогревать колонка. Стоит отметить, что лучшая газовая колонка – это не обязательно самое мощное устройство. Все зависит от того, сколько людей живет в квартире, и сколько из них может одновременно пользоваться горячей водой (или же сколько установлено). Считается, что один смеситель способен пропускать 6-7 л/мин. Достаточно умножить этот параметр на количество кранов, накинуть небольшой запас и получить результат. Мощность указывается либо на самой колонке, либо в технической документации на нее. Например, колонка мощностью 23-24 кВт позволяет нагревать около 14 л воды в минуту до температуры около 25 градусов.
По мощности колонки делятся на несколько типов:
- 17-20 кВт – минимальная мощность, достаточная для снабжения одной точки водозабора, т.е. можно будет либо комфортно принять , либо помыть посуду – и то, и то одновременно сделать будет затруднительно. Их производительность – 9-10 л/мин, не более. Вариант для небольшой семьи или одного человека;
- 20-26 кВт – колонки средней мощности, нагревают 15-20 л/мин и подойдут для нагрева воды до комфортной температуры для 2-3 точек водопотребления. Наиболее популярный вариант;
- более 26 кВт – мощные агрегаты для больших семей и частных домов.
В погоне за мощностью не теряйте здравый смысл и не забывайте учитывать показатель давления воды
. Нет смысла брать колонку, рассчитанную на нагрев 25 литров воды в минуту, если водопроводная сеть не способна обеспечить подобный напор.
№3. Тип розжига газовой колонки
Тип розжига – один из самых важных параметров колонки. От него зависит, насколько часто вы будете подходить к устройству, а также насколько безопасным и экономичным будет процесс получения пламени. Итак, в газовых колонках может быть использован один из следующих типов розжига :
Колонки с электрическим розжигом можно поделить на два типа: энергозависимые и энергонезависимые. В энергозависимых система розжига подключается к бытовой электросети. Если вы живете в городской квартире и особых проблем с подачей электричества не испытываете, то это вполне неплохой вариант. В энергонезависимых электрических колонках розжиг может быть реализован несколькими способами:
№4. Тип камеры сгорания
Чтобы выбрать газовую колонку, необходимо обращать внимание на массу технических деталей, а тип камеры сгорания – один из важнейших моментов. Вариантов тут всего два:
- открытая камера сгорания;
- закрытая камера сгорания.
Колонки с открытой камерой – самые простые и дешевые. Они для горения газа используют воздух из помещения, в котором висит устройство. Забор ведется через отверстия внизу колонки. Такие агрегаты монтируют на кухнях или в отдельных подсобных помещениях (отличный вариант для владельцев частных домов). Продукты сгорания выводятся через дымоход благодаря естественной тяге. Такого рода устройства отличаются минимальным шумом при работе, но больше подходят для частных домов, так как требуют подключения к дымоходу. Кроме того, в помещении, где будет установлено устройство, необходимо обеспечить достаточную .
Колонки с закрытой камерой сгорания получают воздух с улицы. Дымоход в таких агрегатах горизонтальный, выходит наружу через стену и представлен коаксиальной трубой (труба в трубе). По внутренней части трубы продукты горения при помощи вентилятора выводятся на улицу, а по внешней трубе в колонку подается воздух. Устанавливать такой агрегат можно в любом помещении, он более безопасен, но за подобную колонку заплатить придется больше, да и работа вентилятора зависит от наличия электричества и сопровождается небольшим шумом.
№5. Отвод продуктов сгорания
Частично этот вопрос мы уже рассмотрели выше, но сейчас остановимся чуть подробнее. По типу выведения угарного газа колонки бывают:
- классические, с дымоходом . Отлично подходят для домов, где уже есть дымоход. В противном случае его придется сооружать отдельно. Для жителей многоквартирных домов подобный вариант в большинстве случаем реализовать невозможно;
- бездымоходные, или турбинированные . Продукты сгорания выводятся через трубу, отверстие для которой делают в стене. Вытягиваются продукты сгорания благодаря работе вентилятора.
Помещение, в котором стоит колонка, должно хорошо вентилироваться. Если были установлены , то придется оснастить их вентиляционным клапаном.
№6. Тип теплообменника колонки
С материалом изготовления теплообменника напрямую связана долговечность и износостойкость колонки:
Получается, что предпочтительными вариантами будут нержавеющая сталь и очищенная медь.
№7. Давление воды и газа
У каждой колонки в техпаспорте прописаны два основных параметра давления воды: минимальное, при котором агрегат будет включаться, и максимальное – то давление, которое теплообменник может выдержать, не потеряв целостность. Желательно перед тем, как выбрать газовую колонку, уточнить все параметры вашей водопроводной сети. Для городских квартир, где эксплуатируются колонки (а это в большинстве своем и сталинки, т.е. старый жилой фонд с изношенными коммуникациями) лучше выбирать агрегат, который сможет работать с минимальным напором воды . Поэтому обращайте внимание на те устройства, которые смогут греть воду при напоре уже в 0,15 бар.
Высокое давление может стать разрушительным для колонки, а гидроудары, увы, нередки. Приобретайте агрегаты, которые способны выдержать кратковременное увеличение давления в сети до 11-12 бар.
Также не забудьте уточнить, с каким давлением газа может работать колонка. В отечественных газопроводах давление газа ниже, чем в европейских (13 мбар против 20 мбар), поэтому при покупке колонки европейского производителя надо поинтересоваться, для какого рынка она выпускалась, и установлен ли в ней газовый редуктор для того, чтобы поддерживать постоянное давление.
№8. Тип горелки и модуляция мощности
Горелки в газовых колонках могут быть двух типов:
- с постоянной мощностью . Самый простой вариант, главное преимущество которого в дешевизне. При смене напора воды придется вручную менять температуру на колонке, а так и замучаться можно. Если не менять температуру, то вода может течь обжигающей температуры. Допустим, ваш сосед включил воду или кто-то спустил воду в . Напор воды понизился, а сила пламени осталась прежней, поэтому то уменьшенное количество воды, которое будет протекать сквозь теплообменник, будет нагреваться до некомфортно высоких температур;
- с модулируемой мощностью . Тут все намного современнее. Вам достаточно ввести желаемую температуру воды, и мощность пламени будет регулироваться в зависимости от напора воды. Это предпочтительный вариант. Конечно, регулирование температуры воды присутствует на всех колонках, но обычные устройства не могут адаптироваться к сменам напора и давления газа, а агрегаты с модулируемой мощностью будут практически при любых условиях выдавать воду с четко необходимыми параметрами. Стоят такие колонки дороже, но в эксплуатации не только более комфортные, но и более экономные.
Конечно же, предпочтительным вариантом будет горелка с модулируемой мощностью.
№9. Система безопасности газовой колонки
Многие до сих побаиваются использовать газовые колонки. Данные по продаже недвижимости свидетельствуют, что квартиры с подобным оборудованием стоят на 15% дешевле аналогичных, но без газовых колонок, а 70% покупателей даже не рассматривают покупку подобного жилья. Если подойти с умом к выбору и эксплуатации газовой колонки, то все риски можно свести к минимуму. Важно, чтобы колонка автоматически отключалась, когда отсутствует подача воды, газа или необходимой тяги, и не допускала отравления угарным газом. Для этого современные агрегаты буквально нашпигованы всевозможными системами безопасности:
№10. Лучшие производители газовых колонок
Трудно поспорить с общеизвестным фактом, что производят качественное, надежное и долговечное оборудование. Когда на кону стоит безопасность и комфорт, лучше немного переплатить, но спать спокойно, поэтому рекомендуем обратить внимание на газовые колонки таких производителей:
Напоследок отметим, что газовых колонок не надо бояться – просто необходимо учиться правильно их выбирать и следить за соблюдением правил эксплуатации.
В качественной аудиосистеме основная роль отводится акустическим системам стерео- или многоканального типа.
Поиск данных по Вашему запросу:
Колонки 1 квт
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Благодаря им электрические импульсы преобразуются в звуки акустического диапазона разной частоты. Кому-то важно чистое и максимально приближенное к оригиналу звучание музыкальных инструментов, а для кого-то на первом месте стоит голос вокалиста, актеров фильма или преподавателя из обучающих видеокурсов.
Насколько важна акустическая система?
Она является базой для всей аудиосистемы.
Предпочтительней начинать подбор подходящей аудиосистемы именно с акустики.
Причем для каждого будут стоять в приоритете разные варианты оборудования. На выбор влияют такие факторы, как “заточенность” такой системы под те жанры, которые по нраву будущему владельцу и ценовая категория.
Любителям максимально точного звука подойдут акустические системы hi-fi.
Несмотря на мифы, далеко не каждая дорогая аудиотехника показывает упомянутые возможности.
В случае, когда на первом месте стоит эксклюзив, рынок аудиосистем предоставляет фанатам высококачественного звука аудиоаппаратуру класса Hi-End.
Справка! High End – это термин маркетологов, указывающий на элитность программного и аппаратного обеспечения, позволяющего усилить звук. Соответственно, цена на подобные аудиосистемы не пугает только ярых фанатов музыки или любителей несерийной звуковой аппаратуры, обладающих хорошим финансовым состоянием.
Типы акустических систем
Существует несколько категорий акустических систем, каждая из которых способна удовлетворить определенные запросы покупателя. По базовым отличиям выделяют 5 базовых классификационных групп.
- Принцип установки аппаратуры. Акустические системы делятся на напольные и полочные в зависимости от размера. Первые предпочтительны для крупных помещений, таких как кинотеатры. Использование их дома для телевизора или компьютера нерентабельно. Оптимальнее использовать полочные колонки.
- Количество динамиков. Иначе это называется делением по количеству полос звука. Производитель может включать от 1 до 7 динамиков. Наиболее оптимальный по бюджету вариант – 3 динамика, где одна полоса отвечает за низкие частоты, другая за средние и третья за верхние.
- Наличие или отсутствие усилителя звука в колонках. В первом случае они называются активными, во втором – пассивными. Гораздо чаще встречаются пассивные варианты. Они предпочтительнее для аудиофилов за счет разделительного фильтра и, соответственно, более высокого качества звука за счет разделения частот.
- По конструкции динамики различаются на планарные, динамические, электростатические и прочие типы, а в некоторых случаях аппаратура не попадает ни под одну категорию.
- Оформлением. У колонок может быть закрытый или открытый корпус, хорошим дополнением будет фазоинвентор – труба в колонке, настроенная на определенную частоту и усиливающая звуки в ее пределах. Благодаря такому отверстию воспроизводятся более низкие частоты, чем у обычной аппаратуры. Если трубу изгибать внутри корпуса, увеличивая ее длину, мощность и диапазон воспроизводимых низких частот, получатся колонки с акустическим лабиринтом. Они более дорогие и требуют большей точности при изготовлении.
Области использования акустических систем
Первая и основная сфера применения – домашнее пользование.
Сюда включается потребность в качественном звуке для более полного погружения в видеоигры, мощность и сила звука для просмотра телевизора, чистота и приближенность к оригинальному звучанию для любителей музыки различных жанров.
Любителям качественной музыки в автомобиле рекомендуется приобретать многополосные аудиосистемы.
Причем для лучшего звучания в передней части машины располагаются высокочастотные и среднечасттные элементы Car-системы. Низкочастотным колонкам отводится задняя часто авто.
Концертные варианты акустических систем призваны не только обеспечить доступ звука в любую точку обширного помещения или зала, но и удовлетворить требования многих слушателей к качеству звучания. Наиболее распространенные наборы аудиотехники для концертов включают в себя мониторы для передачи нюансов звука, фронтальные громкоговорители, дающие прямой звук с высокой плотностью, центральные громкоговорители для передачи вокала.
Колонки 1 квт
Отдельная категория – студии звукозаписи. Для них предпочтительны студийные мониторы, которые способны воспроизвести звук со всеми его плюсами и минусами, что способствует, в конечном итоге, созданию более чистого и достоверного по своему звучанию трека.
Вне зависимости от того, где будет использоваться акустическая система, рекомендуется предварительно определить критерии, по которым будет происходить отбор подходящей аппаратуры.
С их помощью удастся получить аппаратуру, которая максимально сможет приблизить вас к звуку вашей мечты.
Наверное, всем известно распространенное с давних времен выражение: «мой дом – моя крепость». Можно в него, конечно, вкладывать самый разный смысл. Но если смотреть с бытовой точки зрения, с позиций заботливого и экономного хозяина, то это можно воспринять, как стремление к максимально возможной автономизации, к независимости от коммунальных служб с их непредсказуемыми причудами в виде изменений условий предоставления услуг, повышениями тарифов, сбоями в подаче, профилактическими работами, авариями и тому подобное.
Не секрет, что не только хозяева частных домов, но и владельцы квартир в многоэтажках в последнее время все чаще устанавливают собственные, независимые системы отопления жилья и горячего водоснабжения. Про – в отдельной публикации, а эта статья будет посвящена вопросам, как выбрать газовую колонку, чтобы не испытывать проблем с обеспечением своего хозяйства горячей водой.
Но еще до того, как речь пойдет о проблемах, собственно, выбора этих приборов, нужно, хотя бы кратко, ознакомиться с их базовым устройством. Это нужно, прежде всего, для того, чтобы постараться развеять ряд довольно распространенных предубеждений, которые сформировались в коллективном сознании в отношении колонок достаточно давно, засели там прочно и очень тяжело поддаются «нейтрализации».
Устройство газовой колонки и ее преимущества
Чтобы не сделать ошибки с выбором такого нагревательного прибора, необходимо хотя бы приблизительно разбираться в его устройстве. Несмотря на то, что ассортимент современных газовых колонок – достаточно велик, в их работе применяются единые принципы и внутреннего строения, и функциональности.
На схеме – примерное строение типового современного проточного газового нагревателя. Безусловно, конкретные модели от различных производителей могут иметь свои особенности, но только в вопросах компоновки или обеспечения удобства эксплуатации.
1 – вытяжной шкаф, закрытый металлическими стенками, объем , из которого тем или иным способом отводятся продукты сгорания газа. Может быть полностью герметичным или же связанным с атмосферой (в обычных, дымоходных или бездымоходных колонках).
2 – медный теплообменник. Система труб с «рубашкой», которая воспринимает прямое воздействие пламени газовых горелок. Именно здесь проходит, подогрев проточной воды.
3 – датчик розжига. Подает управляющий сигнал на открытие общего газового электромагнитного клапана лишь в том случае, если работает запальный фитиль.
4 – запальный фитиль. Может быть разного принципа действия – об это будет сказано чуть ниже.
5 — газовая горелка, точнее, несколько линий газовых горелок, обеспечивающ их равномерный прогрев воды в теплообменнике.
6 – водяной узел, который включает, в том числе, штуцер подключения холодной водопроводной магистрали (поз . 9), винтовой регулятор расхода воды (поз . 9, не у всех моделей), и сливной клапан (поз . 10, также – опционально, не на всех колонках).
Водяной клапан — «лягушка»
Главным элементом водного узла всегда является так называемая «лягушка» .
По сути – это рабочий цилиндр, объем которого разделен на две части с помощью эластичной мембраны.
Обе половины «лягушки» связаны между собой штуцером определённого диаметра. Смысл в том, что при открытии воды через колонку, за счет разницы давления в двух частях этой «лягушки» мембрана изгибается вверх и толкает шток, который связан с подпружиненным газовым клапаном, открывая его. Как только ток воды прекращен (водоразборный кран закрыт), давление под мембраной падает, клапан возвращается в исходное положение, и газовая горелка, соответственно, тут же гаснет.
11 — на данной схеме – узел с микровыключателями (опционально).
12 – газовый блок со штуцером подключения газового шланга (поз. 13). Именно здесь расположен подпружиненный газовый клапан, связанный тягой (штоком) с водяным узлом.
14 – в данной колонке – блок электроники, управляющий работой водонагревателя. В недорогих простых колонках может попросту отсутствовать. Поз. 8 – отсек для элементов питания (батареек), необходимых для выработки воспламеняющего импульса на запальнике.
15 – штуцер подключения к магистрали разбора горячей воды.
16 – механический регулятор, осуществляющий переключение режимов работы, управление уровнями водяного потока и подачи газа. В современных колонках может быть полностью заменен на блок электроники, с передачей управляющих сигналов через кнопочные или сенсорные панели управления.
17 и 18 – каскад датчиков работы колонки. Конкретное «наполнение» может быть различным – об этом будет упомянуто ниже в статье.
Как уже упоминалось, у любой модели могут быть свои отличительные особенности , но базовый принцип строения все рано остается единым.
Схема подключения колонки к трубам водопровода, независимо от ее модели, одинакова для всех – она изображена на рисунке.
Итак, при открытии воды на кране горячего водоразбора через колонку начинает протекать вода из холодной магистрали. Давление водяного потока открывает клапан подачи газа, что вызывает воспламенение горелок (о механизме поджига – чуть ниже). Энергия сгорающего газа преобразуется в нагрев воды – и на смесителях из «горячих» кранов течет вода нужной температуры.
В этом – одно из главных достоинств газовой колонки – она работает исключительно в тот момент, когда требуется горячая вода, все остальное время пребывая в «режиме ожидания» либо в выключенном состоянии. Хозяева дома (квартиры) пользуются горячей водой только тогда, когда нужно, и при этом никак не зависят от работ .
Второе основное достоинство – это, конечно, эксплуатационные расходы. Пока что еще по стоимости с природным газом никакие другие энергоносители сравняться не могут.
Недостатки у колонки, конечно, тоже имеются, и немалые.
- Самостоятельно установить ее не удастся – требуется согласование с соответствующими организациями, составление и утверждение проектами (если, конечно, дом ранее не был оборудован такими водонагревателями).
- Эксплуатация колонки, даже в самом современном ее варианте, все же требует от всех жильцов соблюдения определенных правил безопасности.
- Запаса подогретой воды не создается , в отличие от электрического или газового бойлера.
- Первоначальная установка колонки может быть связаны с весьма масштабными работами по обеспечению отвода продуктов сгорания или по созданию принудительной вентиляции.
Нужно отметить, что конструкторам газовых колонок удалось решить большинство «застарелых проблем» газовых проточных водонагревателей. Тем не менее , какая-то предвзятость у определенного количества людей к ним осталась. Поэтому в следующем разделе статьи попробуем рассмотреть поближе современные именно в свете стойких мифов об их опасности или неудобстве.
Видео: общее устройство типовой газовой водонагревательной колонки
Современные газовые колонки – стоит ли бояться?
Интересная особенность газовых колонок – они, вольно или невольно, могут даже изменять спрос, а следовательно – и цены, на рынке вторичного жилья. Риэлторы не дадут соврать – очень часто одним из основных вопросов при первичном рассмотрении предложений является подключение дома к централизованному горячему водоснабжению и, соответственно, наличие или отсутствие газовых водонагревательных колонок.
Характерно, что единства взглядов в этом вопросе нет. Конечно, люди, измученные еще с детских лет старыми советскими , с их капризами, шумом, неприглядным внешним видом, с постоянным «давлением» со стороны старших о строгих правилах пользования и опасности их нарушения, и слышать не хотят о приобретении квартиры с газовыми водонагревателями.
Однако, существует и противоположная категория – люди, уже знакомые с непостоянством коммунальщиков, с завышенными тарифами и оплатой по счетчикам на горячую воду , (причем , чтобы дождаться первых капель горячей воды , зачастую нужно пролить не менее 3 ÷ 5 минут холодной, так как контуры циркуляции во многих многоэтажных домах попросту обрезаны). И таким опытных клиентов, наоборот, больше устроит жилье с колонкой. Впрочем, многие предпочитают совмещать и обе возможности – это самый разумный подход.
Какие же основные «мифы» про газовые колонки продолжают жить, отпугивая потенциальных покупателей такой техники?
1. Колонка – очень сложна в управлении, требует самостоятельного розжига спичками и постоянного контроля.
Давайте разбираться.
Ну, во-первых, контроля требует любая техника, независимо от сложности. Никто не обвиняет в этом газовую плиту с ее открытым пламенем, или смеситель в ванной, за которым тоже нужно следить, чтобы он со временем не дал подтекание.
Во-вторых, розжиг спичками можно встретить лишь на тех самых «раритетах» еще советской установки. Возможно, где-то они еще и выпускаются, однако, все, без исключения, современные, достойные упоминания модели разжигаются иначе.
— Самые простые, «несовершенные» современные колонки оснащены пьезорозжигом. Перед использованием необходимо зажечь фитиль-запальник, нажав соответствующую кнопку, повернув при этом рукоятку управления в соответствующее положения. Даже такая схема считается уже «отжившей», применяется все реже и уступает место другим принципам розжига.
— Популярным является электро-розжиг . В момент пуска воды срабатывает датчик, который дает сигнал на электрозапальник. Одновременно открывается канал ограниченной подачи газа на факел и вырабатывается искра для его поджига. Энергия для искрообразования поступает или от установленных батареек питания (обычно – 1,5 или 3 вольта), или же от сети питания.
— Еще одним современным методом является система «НidroPower ». В трубе подачи холодной воды в колонку встроена гидравлическая турбинка . При определенном давлении жидкости (обычно – порядка 0,3 – 0, 5 бар ) турбинка индуктирует электрический заряд, достаточный для выработки искры для розжига факела-запальника, который потом передаст огонь на общую газовую горелку.
Все это читается долго – а на самом деле процесс автоматического розжига пламени при пуске воды происходит в течение всего нескольких секунд.
Итак, в современных колонках никакого особого вмешательства человека (кроме предварительного открытия газового крана) не требуется: пустил горячую воду – и пользуйся.
Кстати, можно сразу дать ответ на возможный порос – а зачем вообще нужна запальная горелка (факел) неужто нельзя сразу давать розжиг на основную?
Нельзя! Пока факел не прогреет датчик, не сработает электромагнитный клапан пуска газа. То совсем небольшое количество, которое отбирается в момент пуска на фитиль, никакой опасности для людей не представляет— оно легко выйдет в вентиляцию. Но если вдруг колонка случайно потухла, датчик остыл, то поступление газа будет перекрыто – электромагнитный клапан закроет магистраль полностью.
2. Очень распространено мнение, что колонка является весьма взрывоопасным прибором.
А что там может взорваться? Если речь идет о газе, то она ничуть не опаснее в этом плане, чем обычная газовая плита. Точно так же, при условии, что утечки нет, вентиляция в норме, взрывоопасной концентрации газа взяться неоткуда.
Если говорить о вероятности взрыва перегретого объема воды, то бойлер в этом плане, наверное, даже опаснее. В колонке же, при ее проточном принципе действия, таких условий для взрыва– намного меньше. Тем более, что в любой (даже самой старой и несовершенной) всегда минимум два рубежа «обороны», о которых уже упоминалось: электромагнитный клапан, который не допустит самостоятельного розжига горелки, и водяной клапан-«лягушка», перекрывающий газ при отсутствии потока воды.
3. В чем-то схожее со вторым пунктом опасение: взрыва, может и не будет, но утечка газа приведет к отравлению и печальному исходу.
Опровергнуть можно, приводя все те же доводы, что изложены двумя абзацами выше. И можно лишь еще раз добавить: степеней защиты у обычной газовой плиты – намного меньше, и вероятность допустить с плитой или духовкой утечку газа в жилые помещения – намного выше. Тем не менее , больше боятся в этом плане, почему-то, газовых колонок, хотя это совсем нелогично.
4. Еще одно весьма стойкое, но совершенно непонятное предубеждение – мол, газовая колонка напрочь испортит интерьер кухни.
Наверное, так говорить может лишь тот, у кого в воображении никак не «выветрится» образ старой, прихваченной ржавчиной древней колонки с идущей к ней металлическими трубами.
Обвинять современные газовые колонки в неэстетичности – все равно, что предъявлять аналогичные жалобы к холодильникам, микроволновкам, вытяжкам, духовкам и т.п . Газовые водонагреватели как нельзя лучше вписываются в обстановку ку хни, занимают совсем немного места, и, порой, выдают себя на общем интерьерном фоне только лишь наличием дымоотводной трубы. (да и то – не всегда).
Цены на модельный ряд отопительных котлов
Отопительные котлы
Что еще учитывать при выборе колонки
Итак, приходим к общему мнению: бояться газовых колонок – незачем, они должны стать надежными и безопасными помощниками в домашнем хозяйстве. Значит, следует поближе рассмотреть те критерии, которые следует учитывать при выборе этого прибора в салоне-магазине.
Мощность газовой колонки
Под этим параметром кроется способность газовой колонки нагреть определённой количество воды в единицу времени до требуемой температуры. Вообще все многообразие этих приборов можно условно разделить на три класса:
Газовые колонки малой мощности. Номинал не превышает 19 кВт, и способен обслужить такой водонагреватель только одну точку потребления одновременно.
К колонкам средней мощности относятся приборы с номиналом от 20 до 28 кВт. Обычно их уже хватает на одновременный водоразбор подогретой воды в двух местах.
Самые мощные – газовые колонки, которые «выдают» 29 кВт и более. Их производительности хватает даже на принятие в одном месте ванной при одновременном , например, мытье посуды на кухне, или же при одновременном использовании горячей воды в трех , местах – вполне достаточно для любой «житейской» ситуации даже в немалом загородном особняке.
Могут возразить – киловатты, хоть они и указаны в паспорте изделия и на информационной табличке на корпусе, все же мало говорят рядовому пользователю. Возразить этому — сложно, поэтому постараемся объяснить это значение более доходчиво.
Главное предназначение колонки – подъем температуры воды с исходного значения (Твх ) до необходимого для бытового применения (Тн ). Разница между двумя этими величинами (дельта) и покажет, на что способен наш водонагреватель.
ΔТ = Тн — Твх
Сама по себе «дельта» неинтересна – необходимо знать, какой объём воды сможет подогреть колонка на такую разницу в единицу времени. (обычно измеряется в литрах в минуту).
Как же определить нужную мощность?
Можно принять за утверждение, что для нормального функционирования кухонной мойки требуется порядка 4 литров подогретой воды в минуту. Для принятия душа – обычно хватает 6 литров. (Эти величины проверены практикой, и, кстати, именно на них ориентируются при разработке специальных устройств-экономайзеров в виде аэраторов или специальных фитингов, которые даже при желании не дают использовать более значительных объемов , тем самым помогая в экономии воды).
Расчет мощности нужного водонагревателя можно провести по формуле:
М = ΔТ × Σ v / 14.3
М – требуемая мощность,
ΔТ – величина нагрева (см. выше )
Σ v – суммарный объем одновременного потребления;
14,3 – коэффициент, учитывающий теплоемкость воды.
Допустим, что подбирается колонка, допускающая одновременное пользование душевой и мойкой на кухне. Суммарный объем при этом будет Σ v= 4 + 6 = 10 л/мин.
Величина ΔТ – зависит, конечно, от температуры воды на входе. Если принимать, что вода поступает из водопровода с температурой порядка 10 – 15 ° С , то подъем на 25 градусов должен быть вполне приемлемым – на выходе будет около 40 ° С , что достаточно и для приема душа, и для мытья посуды.
Итого получаем:
М= 25 × 10 / 14.3 = 17,4 кВт
Понятно, что это значение — нижний допустимый предел. К нему рекомендуется добавить еще 15 – 20 % резерва, а потом округлить до целых значений в большую сторону. Получим 21 кВт. Приобретаемая колонка должна иметь такую мощность. Безусловно, у всех моделей водонагревателей свои градации, мощности, но покупать нужно такую, чтобы значение было не ниже.
Наверное, это может показаться слишком сложным. Кроме того, начальное значение температуры может быть и иным, например, в зимнее время вода может иметь и порядка 5 градусов на входе. Чтобы не заставлять читателей «мучиться» с формулами, лучше привести таблицу, в которой мощность колонки будет увязана с температурой на входе и с общей производительностью прибора, при условии, что он выдает на смеситель воду в 40 ° С :
Температура водопроводной воды на входе в колонку | Количество подогоретой до +40 °С воды, в засисимости от мощности колонки (литров в минуту) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 3 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 18 кВт | 21 кВт | 24 кВт | 27 кВт | |
5 °С | 1,3 | 2,75 | 3,6 | 5,5 | 6,75 | 8,25 | 9,4 | 10,75 | 12 |
10 °С | 1,5 | 3,1 | 4,2 | 6,1 | 7,75 | 9,25 | 10,75 | 12,3 | 13.75 |
15 °С | 1,75 | 3,6 | 4,75 | 7,25 | 9,0 | 10,75 | 12,75 | 14,3 | 16.2 |
18 °С | 2,1 | 4,3 | 5,75 | 5,5 | 10,7 | 12,9 | 15,0 | 17,25 | 19.25 |
Обычно и мощность, и ΔТ являются базовыми величинами водонагревателя и обязательно указываются в техдокументации.
А самый точный расчет по той же формуле позволит провести предлагаемый онлайн-калькулятор.
Пользоваться им – несложно.
- Вначале указывается температура, которую планируют получить на выходе их колонки. На усмотрение будущего владельца – кому-то вполне хватает и 40 градусов, но, может, кто-то захочет попрохладнее или, наоборот, погорячее.
- Следующий шаг – указание температуры воды, подаваемой в колонку. Здесь можно исходить или из имеющихся обстоятельств. Например, из некоторых источников – колодцев, скважин, накопительных емкостей вода подается вне зависимости от времени года всегда с примерно одинаковой температурой. А можно подсчитать и для наиболее неблагоприятных условий, когда вода зимой настолько холодная, что недалеко от границы замерзания.
- Далее, необходимо указать (отметить галочками) те точки разбора горячей воды, которые, по замыслу хозяев, могут использоваться одновременно, не мешая при этом одна другой. Безусловно, если подавать воду разом на все сантехнические приборы, то такого мощного прибора, пожалуй, и не найти.
Но это все решается в домашней обстановке, так сказать, административными методами. Да и сложно представить ситуацию, когда один член семьи, например, моет посуду на кухне, второй в это же время – стоит в душевой кабинке, третий – принимает ванну и т.д. А калькулятор, кстати, как раз и поможет полноценно представить, что же можно будет задействовать одновременно.
- Все остальные величины – среднестатистический расход по точкам потребления и теплоёмкость воды, уже внесены в программу расчета.
- Остается только нажать кнопку «РАССЧИТАТЬ…» - и будет выдан ответ, выраженный в киловаттах необходимой тепловой мощности колонки. Кроме рассчитанного значения, будет показано еще одно – с учетом 15% резерва мощности, так как «гонять» водонагреватель на пределе его эксплуатационных возможностей – далеко не лучшее решение.
ВСЁ, УГОВОРИЛИЯсно, без усилителя - не жизнь. Начинаем выбирать и, естественно, первым долгом смотрим на максимальную (уже знаем, что это такое) мощность, за что боремся-то? О том, как её выбирать, разговор будет отдельный и неожиданно для вас короткий. Но вначале давайте определимся, откуда эта мощность берётся. Что делает отдельный усилитель столь качественно иным устройством по сравнению с доставшимися каналами усиления, встроенными в головное устройство? Из предыдущего выпуска «В.В.» стало ясно: всё дело в питании. Усилитель создаёт на выходе переменное напряжение с размахом, сверху донизу, не больше, чем напряжение питания выходных каскадов. Для усилителя магнитолы это - напряжение на борту, 12 В на заглушенной машине, около 14 В - на ходу. Главная же составная часть внешнего усилителя - источник питания. Он получает постоянное напряжение из бортовой сети, превращает его в переменное довольно большой частоты (десятки килогерц), переменное уже можно повышать с помощью трансформатора, что источник питания усилителя и делает, а потом, уже повышенное, снова выпрямляется и подаётся на собственно усилитель. До скольких вольт раздули напряжение в ходе этой деятельности, на такой высоте и пройдёт потолок размаха выходного напряжения. Дальше - простая арифметика. Предположим, из 12 В бортовых источник питания сотворил 50. Реально это будет два напряжения разной полярности по 25 В каждое, так удобнее. Значит, размах выходного напряжения будет (в каждую сторону) никак не больше 25 В минус какие-то копейки, теряемые в транзисторах. Максимальная выходная мощность получится как 25 в квадрате, поделённая на сопротивление нагрузки. Это по закону Ома, он неумолим. Выходит чуть больше 150 Вт. Только это - пиковое значение, по шкале RMS - ровно вдвое меньше, около 75 Вт. Цифры вполне реальные, таких усилителей - навалом. Можно ли выжать из этого усилителя больше? Первая стадия «форсажа» у многих моделей произойдёт сама собой, стоит завести двигатель. У очень многих усилителей выходное напряжение источника питания не стабилизировано и находится в пропорции к входному. И когда при заведенном двигателе и работающем генераторе напряжение на борту станет не 12, а, на хорошо отрегулированной машине, 14,4 В, напряжение на выходе источника питания возрастёт с 50 до 60 В, так же поднимется и «потолок» для выходного напряжения усилителя, и максимум мощности возрастёт до 108 Вт. Ничего себе прибавка, верно? Только сильно-то пока не ликуйте. Станет ли при этом усилитель играть громче? А с чего это, собственно? Общее усиление, от источника сигнала до выхода, осталось таким же, оно от питания не зависит (а если бы вдруг зависело, то повинный в этом компонент срочно запросил бы постоянной регистрации в мусорном баке), значит, как играло, так и будет. Иное дело, что если прежде на какой-то громкости появлялись искажения, это когда на пиках сигнала выходное напряжение пыталось перепрыгнуть через планку, поставленную источником питания, то теперь этот момент отодвинется в область большей громкости. Насколько отодвинется? Давайте прикинем. На полтора децибела. Один щелчок громкостью, а то и ни одного, это зависит от шага регулятора.
А что мы выиграли по сравнению с «прошлой жизнью», когда вообще усилителя не было? В ваттах вроде бы очень много. А в децибелах максимальной неискажённой громкости, опять же вроде бы, не очень: 5,4 дБ. Но это только «вроде бы», как мы потом увидим, счастье - не в одних щелчках регулятора громкости. Надо всё же организовать какую-то гармонию между мощностями. Посмотреть, например, какая мощность у акустики, и по ней подобрать усилитель, верно?
Это я нарочно, с целью провокации. О том, как можно загубить акустику недостаточной мощностью, было в прошлом выпуске, теперь давайте попытаемся сделать это с помощью излишней. Это будет намного труднее, предупреждаю.
Вернёмся ещё раз к фразе, которую я по разным поводам произносил (и писал) очень много раз, последний раз - в прошлом выпуске. Вот она: «И когда мы говорим о мощности усилителя, то речь идёт о том, что ОН ДАЁТ. А когда о мощности динамика - то о том, что ОН БЕРЁТ». Максимальная мощность усилителя - это та, больше которой он не может дать, потому что начинает искажать сигнал, а мы не для этого его покупали. Максимальная мощность акустики, стало быть, это та, больше которой она взять не может, потому что ЧТО? Тоже начинает искажать сигнал? А она это начинает делать сразу и понемногу, совсем не так, как усилитель, жёсткой планки ограничения у акустики нет. В стародавние времена был советский стандарт, по которому нормировалась так называемая номинальная мощность динамиков. Там оговаривались специальные условия, полоса частот и так далее, в общем, мощность считалась такой, чтобы нелинейные искажения не превышали 10%. Лучший басовый динамик того времени назывался 6ГД2, первая цифра - это как раз номинальная мощность. Были ещё 4 ГД, 3 ГД и так далее, это потом приняли определение паспортной мощности, зависящей уже не от искажений, а от живучести, и все эти ГД разом потолстели до 10, 20, 75 и тому подобного. ГОСТы эти приказали нам всем долго жить, и сейчас мощность определяют иначе, и очень важно это понимать, чтобы испытывать к этому показателю то отношение, которого он заслуживает.
Попрошу набрать это красным, если забуду - вы сами тогда карандашом, ладно?
Мощность, указываемая на акустике, это не та, на которой она должна работать, а та, которая её разрушает.
Разумеется, должна быть взаимосвязь между возможностями акустики и ресурсами источника этого вероятного разрушения, но это взаимосвязь, а не тождество. Представьте себе: вы купили автомобиль, у которого максимальная скорость 200 км/ч. И подвернулась вам резина с индексом скорости Т (190 км/ч). Что, нельзя ездить? При 191 км/ч все четыре колеса - в клочья? Или наоборот, у шин индекс скорости Z (240 и больше), и вы сбиваетесь с ног, подбирая под такую резину подходящий автомобиль. Нереально.
Тем не менее сплошь и рядом приходится слышать (да и читать), как акустику к усилителю (и наоборот) подбирают, глядя в первую очередь на мощность, а потом уже на всё остальное.
Так что давайте в последний раз, чтобы не возвращаться к вопросу. Цифры на акустике, сопровождаемые словами Power, без указания на то, что под этим подразумевается, не означают ничего, это часть современной, но укоренившейся традиции. Если производитель акустики хотя бы относительно корректен в приводимых им цифрах, то он может указать долговременную мощность, а это - максимальная неразрушающая (или минимально разрушающая, не забывайте и об этом) мощность, поданная на динамик в течение получаса по схеме: минуту работает - две отдыхает. Подаётся при этом шумовой сигнал, пропущенный через фильтр, отрезающий всё ниже 40 Гц и всё выше 4 кГц, так что к пищалке-то это уже почти не имеет отношения. Вот если акустика эти самые трудные в своей жизни полчаса пережила - записывается использованное значение мощности. Если погибла - берётся из предыдущего опыта с меньшей мощностью. Кратковременная мощность - это такая, которая не погубит динамик (или погубит, но в последний момент) после 60 циклов «секунду орём - минуту отдыхаем». Все описанные процедуры подразумевают подведение испытуемого образца акустики максимально близко к краю могилы, поэтому ориентироваться на них как на нормативный показатель тому, кто за акустику заплатил из своего кармана, как-то не очень разумно. Единственный тип показателя, хоть немного напоминающий возможное реальное использование своей законной собственности, - это rated noise power по стандарту IEC 268-5, когда акустика должна остаться живой после 8 часов непрерывной работы на уже упомянутом шумовом сигнале. Её не указывают почти никогда.
Ориентиры здесь должны быть другими, их на коробках с акустикой искать не стоит.
ОРИЕНТИРЫ, ГДЕ ВЫ?
Наши штатные специалисты в тестах акустики неоднократно рекомендовали (когда изготовители совсем уж теряли стыд и смолчать было немыслимо) равняться на показатели, которые хотя бы примерно обозначают область возможных значений. Для 6-дюймовой компонентной акустики границы разумного риска пролегают где-то на 40 и 90 Вт (это широко, внутри уже надо смотреть на особенности конструкции), для 5-дюймовой - закономерно ниже, 30 - 70 Вт. Такими мы считаем значения rated noise power. Можете не соглашаться, но опровергающие опыты - за свой счёт, пожалуйста.
Цифры, в принципе, напоминают распространённые значения максимальной выходной мощности усилителей широкого распространения, так что самый простой, на грани примитивизма, ответ на вопрос о согласовании мощности усилителя с мощностью акустики уже готов: типичный усилитель подходит для работы с типичной акустикой. Любой - с любой. В принципе, если не хотите париться, можете взять его на вооружение. Но ответ чересчур прост, чтобы хоть как-то претендовать на роль исчерпывающего, это ясно.
Чуть более распространённый ответ можно найти в опыте супербизонов мира акустики. Несомненный супербизон - фирма JBL, равно преуспевшая в акустике домашней, сценической, автомобильной и предназначенной для озвучивания помещений и открытых пространств. В техническом циркуляре фирмы есть такая рекомендация: в случае, когда уровень громкости находится под контролем (там поясняется: имеется в виду дом или студия, про автомобиль, правда, ни слова), максимальная мощность усилителя (RMS) может вдвое превышать rated noise power. В случае, когда контроль небезупречен (это про системы озвучивания), надо соблюдать паритет.
Дальше нужно смотреть уже на реалии жизни. В жизни, как у меня есть основания полагать, и усилитель, и акустика будут использованы для воспроизведения музыки, а не испытательных сигналов, на музыку похожих лишь очень приблизительно. Музыкальный сигнал - это не синус и даже не шум, это сигнал с большой разницей между средним значением и пиковым. Кратковременные пики сигнала, за редким исключением, не угрожают здоровью акустики, которой в основном приходится сопротивляться тепловой нагрузке, а выделяемое на звуковой катушке тепло - функция среднего уровня подведённого сигнала. Приходилось видеть в документации самых серьёзных изготовителей акустики, как рядом с вполне реальными (и с указанием всех нормативных данных) цифрами долговременной мощности приводились значения выдерживаемой мощности на коротких (скажем,
10 мс) пиках. Цифры достигали порой сотен ватт, и это уже не маркетинг, это факт, даже очень мощный, но очень короткий всплеск сигнала динамик не погубит. А у усилителя взгляд на пики уровня принципиально иной. Хоть на миллисекунду превысит уровень сигнала планку максимальной мощности - и будет безжалостно обезглавлен, то есть пойдёт дальше по проводам к акустике уже в искажённом, по сравнению с первоисточником, виде. Этого допускать никак нельзя. И здесь уже есть смысл взглянуть на свои музыкальные вкусы.
ВКУСЫ НЕ ИЗМЕРЯЮТ
Это почему же? Можно попробовать. Я пропустил через компьютер некоторое количество музыкальных фрагментов и выбрал довольно показательные с точки зрения соотношения средней (опасной для акустики) и пиковой (которая должна быть посильной для усилителя) мощности. Уровень сигнала измерялся в децибелах относительно максимального, записанного на диске, но для наглядности я пересчитал всё в проценты от максимальной мощности. Первая картинка - это 60 секунд «Шествия гномов» (6-я дорожка «Let’s Test!»). Если система настроена так, чтобы самые большие пики сигнала не вышли за пределы выходной мощности усилителя, то в целом за эту минуту акустике будет доставаться около полутора процентов этой мощности. Даже в те 12 секунд, когда оркестр совсем распоясается, тепловая нагрузка составит не более половины мощности.
Минута деятельности барабанщиков Yamato (помните, приезжали в Москву?). Уровень сигнала выбран так, чтобы беспрепятственно пропустить пик деятельности на 21 секунде. В результате средняя мощность всего фрагмента - меньше процента от максимальной, а самой его напряжённой части - одна десятая от максимума.
Третий пример: «In the Pocket» (Kai Eckhardt, «NAIM Sampler», дорожка images/smiley_icons/icon_cool.gif. Средняя мощность 13% от максимума, а прибавить громкость в искренней попытке загубить акустику будет означать - обрубить многочисленные пики, вызванные умелой работой барабанщика.
Не слушаете аудиофильские изыски? Не станем заставлять. Вот фрагмент фонограммы панк-роковой группы Kurban (турецкой и, кстати, довольно любопытной). Вот здесь уже - да, ребята на сцене не отдыхают, и средняя мощность подолгу составляет около 40, а то и больше процентов от максимума. Но ориентиры, в принципе, остаются те же, что были предложены светлыми головами из JBL, дай им бог здоровья. Просто рок-музыка попадает в разряд «небезупречного контроля», что логично.
Внимательный читатель здесь может озадачиться: «Подождите-ка, выходит, мы слушаем музыку на одном-двух, много - десяти ваттах, подведенных к акустике? А почему же тогда громко играет? Сами ведь слышали: громко». Отвечу: а почему бы ей громко не играть? Вы ведь с децибелами управляетесь легко (даже те, кто прежде не умел). Берём любую акустику из любого нашего прошлого теста и смотрим на показатель чувствительности. Ну, скажем, 87 дБ, это так, средне-типичное значение. Такое звуковое давление создаст эта акустика на расстоянии 1 м при подведенной к ней мощности 1 (один-единственный) Вт. Это, между прочим, уже не тихо. Чтобы эта акустика создала уровень звукового давления 90 дБ, стандартный для контрольного прослушивания в звукозаписи, всего-то ей потребуется 2 Вт. Подадите 10 Вт - получите 97 дБ. Это совсем громко. Да ещё учтите, что у нас таких динамиков как минимум два, а звучат они не в заглушенном помещении, а в салоне, где потерь намного меньше, а отражённые звуки приходят к нам же. Что же тогда, спросите вы, динамик будет вытворять, когда на него придут те самые пиковые сто, скажем, ватт? Ровно то, что и должен: кратковременно, в течение долей секунды, вскрикнет на 107 дБ. Дайте ему эти 100 Вт непрерывно, в виде шума или, того хуже, тонального сигнала, и крик этот будет предсмертным. А так - всё под контролем, не волнуйтесь.
В акустике всё измеряется не так, как в обычном мире. Причин тому несколько, объяснения иных способны увести в райские кущи науки, их трогать не будем. Другие - поддаются простым истолкованиям. Или просто могут быть приняты на веру, как вам удобнее.
Человеческий слух не умеет складывать и вычитать. Только умножать и делить. Эволюция (или Создатель, выберите по вкусу) устроила его таким образом, как мне представляется, руководствуясь технической целесообразностью. Слух работает в огромном диапазоне громкостей. Звуковое давление (поддающееся измерению, как известно), соответствующее болевому порогу, превышает звуковое давление порога слышимости в десять миллионов раз (прописью, чтобы не считать нули). Слух приспособился к этому, сделавшись (по воле эволюции или Создателя) логарифмическим. Логарифмы люди придумали уже потом, а у нас в голове они сидят от природы. Логарифмическая природа слуха состоит в том, что он оценивает разницу в громкости не по тому, НА сколько больше звуковое давление, а по тому, ВО сколько раз оно стало больше. Так (если убрать сейчас все промежуточные главы истории) была придумана единица измерения, на которой в акустике и элеткроакустике базируется решительно всё - децибел. Кто всё про это знает, дальше не читайте, впрочем, я об этом просил, ещё открывая эту серию публикаций.
Остальным, сколько бы их ни оказалось, даю возможность за пять минут освоить операции с децибелами и впоследствии делать это легко и изящно. Итак: децибел это единица, которая, если её прибавить, означает «умножить», а если отнять - «поделить». Например: звуковое давление больше на 3 дБ. Это означает - вдвое. Ещё на 3 дБ? Ещё вдвое. Больше на 1 дБ - это в 1,25 раза, примерно. Больше на 10 дБ - вдесятеро. И наоборот: отнимите от звукового давления 3 дБ, и это будет означать, что оно уменьшилось вдвое.
Достаточно запомнить несколько важных значений, чтобы из них, как из кирпичиков, составлять представление о том, что означает та или иная величина, указанная в децибелах.
Вот, пожалуйста:
Мощность или звуковое давление
различаются вНапряжение
различается в1 дБ 1,25 раза 1,13 раз, вообще копейки 3 дБ 2 раза примерно полтора раза 6 дБ 4 раза 2 раза 10 дБ 10 раз примерно 3 раза 12 дБ 16 раз 4 раза 20 дБ 100 раз 10 раз Вот и всё: встретили, в примеру, где-нибудь 18 дБ, прикидываете, что это 12 + 6, берёте «разы» для этих двух слагаемых и умножаете. Именно умножаете, в этом и весь фокус. В нашем примере 16 на 4 даёт 64. Только обратите внимание: при сравнении звуковых давлений и мощностей надо брать «разы» из левого столбца, а при сравнении напряжений, скажем - из правого, это хитрость, связанная с тем, что рост напряжения, к примеру, на выходе усилителя вдвое приводит к росту мощности вчетверо (там напряжение в квадрате), а децибелы - одни и те же, их 6. Впрочем, дальше мы в основном будем оперировать мощностями и звуковыми давлениями, так что правый столбец пока постоит в резерве.
Что означает децибел на слух? Разница в громкости в 1 дБ (это у большинства головных устройств - один щелчок энкодером или кнопкой громкости) ловится на слух только при немедленном сопоставлении, как было и как стало. Проведите опыт: послушайте звук на громкости, скажем, 15 по дисплею, а потом - 16, выйдите из машины на полминуты, и пусть ваш приятель (можно даже приятельница) закроет ладонью (или ладошкой) дисплей, а вы определяйте: там 15 или 16? Если вы при этом будете попадать мимо кассы реже, чем пять раз из десяти (даже на одном и том же фрагменте), значит, у вашего головного устройства шаг громкости 2 дБ, это тоже встречается. Хотя есть, конечно, таланты.
3 дБ воспринимаются как заметное изменение громкости. Не «большое», а просто заметное. И здесь вас ждёт плохая новость, о которой вы уже могли догадаться. Звуковое давление, создаваемое акустикой, и мощность, подведенная к акустике для того, чтобы оно было создано, живут в одном и том же столбце нашей шпаргалки. Следовательно, для того, чтобы получить заметное изменение громкости, подведенную мощность надо увеличить вдвое. Вот из-за этого и все проблемы с мощностью. В основном из-за этого...
- Индейка тушеная в мультиварке: пикантная, с овощами, в сметане, со сливками и грецкими орехами
- Типы речи: описание, повествование и рассуждение
- мученицы татианы. Московская церковь св. мученицы татианы Храм мученицы татьяны при мгу расписание
- Милотичи: возвращение русского села Моравов Александр Викторович
- Почему нельзя плакать перед зеркалом
- Рекомендации: чем смазывать пирожки, чтобы были румяные и аппетитные
- Актеры человек паук тетя мэй Тетя мэй в человеке пауке
- Постановка звуков у детей Занятия по постановке звуков к г х
- Критерии подготовки акта о списании автотранспортных средств
- Горбуша в духовке - вкусные и несложные рецепты запеченной рыбы Филе горбуши запеченная с овощами
- Что означает татуировка ящерица
- Расшифровываем натальную карту дома
- От чего помогает тутовник
- Фотоотчет «День рождения Самуила Яковлевича Маршака в группе
- Дыхание при высоком давлении Правильное дыхание при высоком давлении
- Брянский государственный университет им
- Задания для проверки орфографической и пунктуационной грамотности
- Макроэкономический календарь
- Интересные приметы про пауков
- К чему снятся свадебные туфли К чему снятся свадебные туфли на каблуке