Как не ошибиться в мощности газовой колонки? Cтандарты мощности и другие понятия звукотехники По мощности колонки делятся на несколько типов.
ВСЁ, УГОВОРИЛИЯсно, без усилителя - не жизнь. Начинаем выбирать и, естественно, первым долгом смотрим на максимальную (уже знаем, что это такое) мощность, за что боремся-то? О том, как её выбирать, разговор будет отдельный и неожиданно для вас короткий. Но вначале давайте определимся, откуда эта мощность берётся. Что делает отдельный усилитель столь качественно иным устройством по сравнению с доставшимися каналами усиления, встроенными в головное устройство? Из предыдущего выпуска «В.В.» стало ясно: всё дело в питании. Усилитель создаёт на выходе переменное напряжение с размахом, сверху донизу, не больше, чем напряжение питания выходных каскадов. Для усилителя магнитолы это - напряжение на борту, 12 В на заглушенной машине, около 14 В - на ходу. Главная же составная часть внешнего усилителя - источник питания. Он получает постоянное напряжение из бортовой сети, превращает его в переменное довольно большой частоты (десятки килогерц), переменное уже можно повышать с помощью трансформатора, что источник питания усилителя и делает, а потом, уже повышенное, снова выпрямляется и подаётся на собственно усилитель. До скольких вольт раздули напряжение в ходе этой деятельности, на такой высоте и пройдёт потолок размаха выходного напряжения. Дальше - простая арифметика. Предположим, из 12 В бортовых источник питания сотворил 50. Реально это будет два напряжения разной полярности по 25 В каждое, так удобнее. Значит, размах выходного напряжения будет (в каждую сторону) никак не больше 25 В минус какие-то копейки, теряемые в транзисторах. Максимальная выходная мощность получится как 25 в квадрате, поделённая на сопротивление нагрузки. Это по закону Ома, он неумолим. Выходит чуть больше 150 Вт. Только это - пиковое значение, по шкале RMS - ровно вдвое меньше, около 75 Вт. Цифры вполне реальные, таких усилителей - навалом. Можно ли выжать из этого усилителя больше? Первая стадия «форсажа» у многих моделей произойдёт сама собой, стоит завести двигатель. У очень многих усилителей выходное напряжение источника питания не стабилизировано и находится в пропорции к входному. И когда при заведенном двигателе и работающем генераторе напряжение на борту станет не 12, а, на хорошо отрегулированной машине, 14,4 В, напряжение на выходе источника питания возрастёт с 50 до 60 В, так же поднимется и «потолок» для выходного напряжения усилителя, и максимум мощности возрастёт до 108 Вт. Ничего себе прибавка, верно? Только сильно-то пока не ликуйте. Станет ли при этом усилитель играть громче? А с чего это, собственно? Общее усиление, от источника сигнала до выхода, осталось таким же, оно от питания не зависит (а если бы вдруг зависело, то повинный в этом компонент срочно запросил бы постоянной регистрации в мусорном баке), значит, как играло, так и будет. Иное дело, что если прежде на какой-то громкости появлялись искажения, это когда на пиках сигнала выходное напряжение пыталось перепрыгнуть через планку, поставленную источником питания, то теперь этот момент отодвинется в область большей громкости. Насколько отодвинется? Давайте прикинем. На полтора децибела. Один щелчок громкостью, а то и ни одного, это зависит от шага регулятора.
А что мы выиграли по сравнению с «прошлой жизнью», когда вообще усилителя не было? В ваттах вроде бы очень много. А в децибелах максимальной неискажённой громкости, опять же вроде бы, не очень: 5,4 дБ. Но это только «вроде бы», как мы потом увидим, счастье - не в одних щелчках регулятора громкости. Надо всё же организовать какую-то гармонию между мощностями. Посмотреть, например, какая мощность у акустики, и по ней подобрать усилитель, верно?
Это я нарочно, с целью провокации. О том, как можно загубить акустику недостаточной мощностью, было в прошлом выпуске, теперь давайте попытаемся сделать это с помощью излишней. Это будет намного труднее, предупреждаю.
Вернёмся ещё раз к фразе, которую я по разным поводам произносил (и писал) очень много раз, последний раз - в прошлом выпуске. Вот она: «И когда мы говорим о мощности усилителя, то речь идёт о том, что ОН ДАЁТ. А когда о мощности динамика - то о том, что ОН БЕРЁТ». Максимальная мощность усилителя - это та, больше которой он не может дать, потому что начинает искажать сигнал, а мы не для этого его покупали. Максимальная мощность акустики, стало быть, это та, больше которой она взять не может, потому что ЧТО? Тоже начинает искажать сигнал? А она это начинает делать сразу и понемногу, совсем не так, как усилитель, жёсткой планки ограничения у акустики нет. В стародавние времена был советский стандарт, по которому нормировалась так называемая номинальная мощность динамиков. Там оговаривались специальные условия, полоса частот и так далее, в общем, мощность считалась такой, чтобы нелинейные искажения не превышали 10%. Лучший басовый динамик того времени назывался 6ГД2, первая цифра - это как раз номинальная мощность. Были ещё 4 ГД, 3 ГД и так далее, это потом приняли определение паспортной мощности, зависящей уже не от искажений, а от живучести, и все эти ГД разом потолстели до 10, 20, 75 и тому подобного. ГОСТы эти приказали нам всем долго жить, и сейчас мощность определяют иначе, и очень важно это понимать, чтобы испытывать к этому показателю то отношение, которого он заслуживает.
Попрошу набрать это красным, если забуду - вы сами тогда карандашом, ладно?
Мощность, указываемая на акустике, это не та, на которой она должна работать, а та, которая её разрушает.
Разумеется, должна быть взаимосвязь между возможностями акустики и ресурсами источника этого вероятного разрушения, но это взаимосвязь, а не тождество. Представьте себе: вы купили автомобиль, у которого максимальная скорость 200 км/ч. И подвернулась вам резина с индексом скорости Т (190 км/ч). Что, нельзя ездить? При 191 км/ч все четыре колеса - в клочья? Или наоборот, у шин индекс скорости Z (240 и больше), и вы сбиваетесь с ног, подбирая под такую резину подходящий автомобиль. Нереально.
Тем не менее сплошь и рядом приходится слышать (да и читать), как акустику к усилителю (и наоборот) подбирают, глядя в первую очередь на мощность, а потом уже на всё остальное.
Так что давайте в последний раз, чтобы не возвращаться к вопросу. Цифры на акустике, сопровождаемые словами Power, без указания на то, что под этим подразумевается, не означают ничего, это часть современной, но укоренившейся традиции. Если производитель акустики хотя бы относительно корректен в приводимых им цифрах, то он может указать долговременную мощность, а это - максимальная неразрушающая (или минимально разрушающая, не забывайте и об этом) мощность, поданная на динамик в течение получаса по схеме: минуту работает - две отдыхает. Подаётся при этом шумовой сигнал, пропущенный через фильтр, отрезающий всё ниже 40 Гц и всё выше 4 кГц, так что к пищалке-то это уже почти не имеет отношения. Вот если акустика эти самые трудные в своей жизни полчаса пережила - записывается использованное значение мощности. Если погибла - берётся из предыдущего опыта с меньшей мощностью. Кратковременная мощность - это такая, которая не погубит динамик (или погубит, но в последний момент) после 60 циклов «секунду орём - минуту отдыхаем». Все описанные процедуры подразумевают подведение испытуемого образца акустики максимально близко к краю могилы, поэтому ориентироваться на них как на нормативный показатель тому, кто за акустику заплатил из своего кармана, как-то не очень разумно. Единственный тип показателя, хоть немного напоминающий возможное реальное использование своей законной собственности, - это rated noise power по стандарту IEC 268-5, когда акустика должна остаться живой после 8 часов непрерывной работы на уже упомянутом шумовом сигнале. Её не указывают почти никогда.
Ориентиры здесь должны быть другими, их на коробках с акустикой искать не стоит.
ОРИЕНТИРЫ, ГДЕ ВЫ?
Наши штатные специалисты в тестах акустики неоднократно рекомендовали (когда изготовители совсем уж теряли стыд и смолчать было немыслимо) равняться на показатели, которые хотя бы примерно обозначают область возможных значений. Для 6-дюймовой компонентной акустики границы разумного риска пролегают где-то на 40 и 90 Вт (это широко, внутри уже надо смотреть на особенности конструкции), для 5-дюймовой - закономерно ниже, 30 - 70 Вт. Такими мы считаем значения rated noise power. Можете не соглашаться, но опровергающие опыты - за свой счёт, пожалуйста.
Цифры, в принципе, напоминают распространённые значения максимальной выходной мощности усилителей широкого распространения, так что самый простой, на грани примитивизма, ответ на вопрос о согласовании мощности усилителя с мощностью акустики уже готов: типичный усилитель подходит для работы с типичной акустикой. Любой - с любой. В принципе, если не хотите париться, можете взять его на вооружение. Но ответ чересчур прост, чтобы хоть как-то претендовать на роль исчерпывающего, это ясно.
Чуть более распространённый ответ можно найти в опыте супербизонов мира акустики. Несомненный супербизон - фирма JBL, равно преуспевшая в акустике домашней, сценической, автомобильной и предназначенной для озвучивания помещений и открытых пространств. В техническом циркуляре фирмы есть такая рекомендация: в случае, когда уровень громкости находится под контролем (там поясняется: имеется в виду дом или студия, про автомобиль, правда, ни слова), максимальная мощность усилителя (RMS) может вдвое превышать rated noise power. В случае, когда контроль небезупречен (это про системы озвучивания), надо соблюдать паритет.
Дальше нужно смотреть уже на реалии жизни. В жизни, как у меня есть основания полагать, и усилитель, и акустика будут использованы для воспроизведения музыки, а не испытательных сигналов, на музыку похожих лишь очень приблизительно. Музыкальный сигнал - это не синус и даже не шум, это сигнал с большой разницей между средним значением и пиковым. Кратковременные пики сигнала, за редким исключением, не угрожают здоровью акустики, которой в основном приходится сопротивляться тепловой нагрузке, а выделяемое на звуковой катушке тепло - функция среднего уровня подведённого сигнала. Приходилось видеть в документации самых серьёзных изготовителей акустики, как рядом с вполне реальными (и с указанием всех нормативных данных) цифрами долговременной мощности приводились значения выдерживаемой мощности на коротких (скажем,
10 мс) пиках. Цифры достигали порой сотен ватт, и это уже не маркетинг, это факт, даже очень мощный, но очень короткий всплеск сигнала динамик не погубит. А у усилителя взгляд на пики уровня принципиально иной. Хоть на миллисекунду превысит уровень сигнала планку максимальной мощности - и будет безжалостно обезглавлен, то есть пойдёт дальше по проводам к акустике уже в искажённом, по сравнению с первоисточником, виде. Этого допускать никак нельзя. И здесь уже есть смысл взглянуть на свои музыкальные вкусы.
ВКУСЫ НЕ ИЗМЕРЯЮТ
Это почему же? Можно попробовать. Я пропустил через компьютер некоторое количество музыкальных фрагментов и выбрал довольно показательные с точки зрения соотношения средней (опасной для акустики) и пиковой (которая должна быть посильной для усилителя) мощности. Уровень сигнала измерялся в децибелах относительно максимального, записанного на диске, но для наглядности я пересчитал всё в проценты от максимальной мощности. Первая картинка - это 60 секунд «Шествия гномов» (6-я дорожка «Let’s Test!»). Если система настроена так, чтобы самые большие пики сигнала не вышли за пределы выходной мощности усилителя, то в целом за эту минуту акустике будет доставаться около полутора процентов этой мощности. Даже в те 12 секунд, когда оркестр совсем распоясается, тепловая нагрузка составит не более половины мощности.
Минута деятельности барабанщиков Yamato (помните, приезжали в Москву?). Уровень сигнала выбран так, чтобы беспрепятственно пропустить пик деятельности на 21 секунде. В результате средняя мощность всего фрагмента - меньше процента от максимальной, а самой его напряжённой части - одна десятая от максимума.
Третий пример: «In the Pocket» (Kai Eckhardt, «NAIM Sampler», дорожка images/smiley_icons/icon_cool.gif. Средняя мощность 13% от максимума, а прибавить громкость в искренней попытке загубить акустику будет означать - обрубить многочисленные пики, вызванные умелой работой барабанщика.
Не слушаете аудиофильские изыски? Не станем заставлять. Вот фрагмент фонограммы панк-роковой группы Kurban (турецкой и, кстати, довольно любопытной). Вот здесь уже - да, ребята на сцене не отдыхают, и средняя мощность подолгу составляет около 40, а то и больше процентов от максимума. Но ориентиры, в принципе, остаются те же, что были предложены светлыми головами из JBL, дай им бог здоровья. Просто рок-музыка попадает в разряд «небезупречного контроля», что логично.
Внимательный читатель здесь может озадачиться: «Подождите-ка, выходит, мы слушаем музыку на одном-двух, много - десяти ваттах, подведенных к акустике? А почему же тогда громко играет? Сами ведь слышали: громко». Отвечу: а почему бы ей громко не играть? Вы ведь с децибелами управляетесь легко (даже те, кто прежде не умел). Берём любую акустику из любого нашего прошлого теста и смотрим на показатель чувствительности. Ну, скажем, 87 дБ, это так, средне-типичное значение. Такое звуковое давление создаст эта акустика на расстоянии 1 м при подведенной к ней мощности 1 (один-единственный) Вт. Это, между прочим, уже не тихо. Чтобы эта акустика создала уровень звукового давления 90 дБ, стандартный для контрольного прослушивания в звукозаписи, всего-то ей потребуется 2 Вт. Подадите 10 Вт - получите 97 дБ. Это совсем громко. Да ещё учтите, что у нас таких динамиков как минимум два, а звучат они не в заглушенном помещении, а в салоне, где потерь намного меньше, а отражённые звуки приходят к нам же. Что же тогда, спросите вы, динамик будет вытворять, когда на него придут те самые пиковые сто, скажем, ватт? Ровно то, что и должен: кратковременно, в течение долей секунды, вскрикнет на 107 дБ. Дайте ему эти 100 Вт непрерывно, в виде шума или, того хуже, тонального сигнала, и крик этот будет предсмертным. А так - всё под контролем, не волнуйтесь.
В акустике всё измеряется не так, как в обычном мире. Причин тому несколько, объяснения иных способны увести в райские кущи науки, их трогать не будем. Другие - поддаются простым истолкованиям. Или просто могут быть приняты на веру, как вам удобнее.
Человеческий слух не умеет складывать и вычитать. Только умножать и делить. Эволюция (или Создатель, выберите по вкусу) устроила его таким образом, как мне представляется, руководствуясь технической целесообразностью. Слух работает в огромном диапазоне громкостей. Звуковое давление (поддающееся измерению, как известно), соответствующее болевому порогу, превышает звуковое давление порога слышимости в десять миллионов раз (прописью, чтобы не считать нули). Слух приспособился к этому, сделавшись (по воле эволюции или Создателя) логарифмическим. Логарифмы люди придумали уже потом, а у нас в голове они сидят от природы. Логарифмическая природа слуха состоит в том, что он оценивает разницу в громкости не по тому, НА сколько больше звуковое давление, а по тому, ВО сколько раз оно стало больше. Так (если убрать сейчас все промежуточные главы истории) была придумана единица измерения, на которой в акустике и элеткроакустике базируется решительно всё - децибел. Кто всё про это знает, дальше не читайте, впрочем, я об этом просил, ещё открывая эту серию публикаций.
Остальным, сколько бы их ни оказалось, даю возможность за пять минут освоить операции с децибелами и впоследствии делать это легко и изящно. Итак: децибел это единица, которая, если её прибавить, означает «умножить», а если отнять - «поделить». Например: звуковое давление больше на 3 дБ. Это означает - вдвое. Ещё на 3 дБ? Ещё вдвое. Больше на 1 дБ - это в 1,25 раза, примерно. Больше на 10 дБ - вдесятеро. И наоборот: отнимите от звукового давления 3 дБ, и это будет означать, что оно уменьшилось вдвое.
Достаточно запомнить несколько важных значений, чтобы из них, как из кирпичиков, составлять представление о том, что означает та или иная величина, указанная в децибелах.
Вот, пожалуйста:
Мощность или звуковое давление
различаются вНапряжение
различается в1 дБ 1,25 раза 1,13 раз, вообще копейки 3 дБ 2 раза примерно полтора раза 6 дБ 4 раза 2 раза 10 дБ 10 раз примерно 3 раза 12 дБ 16 раз 4 раза 20 дБ 100 раз 10 раз Вот и всё: встретили, в примеру, где-нибудь 18 дБ, прикидываете, что это 12 + 6, берёте «разы» для этих двух слагаемых и умножаете. Именно умножаете, в этом и весь фокус. В нашем примере 16 на 4 даёт 64. Только обратите внимание: при сравнении звуковых давлений и мощностей надо брать «разы» из левого столбца, а при сравнении напряжений, скажем - из правого, это хитрость, связанная с тем, что рост напряжения, к примеру, на выходе усилителя вдвое приводит к росту мощности вчетверо (там напряжение в квадрате), а децибелы - одни и те же, их 6. Впрочем, дальше мы в основном будем оперировать мощностями и звуковыми давлениями, так что правый столбец пока постоит в резерве.
Что означает децибел на слух? Разница в громкости в 1 дБ (это у большинства головных устройств - один щелчок энкодером или кнопкой громкости) ловится на слух только при немедленном сопоставлении, как было и как стало. Проведите опыт: послушайте звук на громкости, скажем, 15 по дисплею, а потом - 16, выйдите из машины на полминуты, и пусть ваш приятель (можно даже приятельница) закроет ладонью (или ладошкой) дисплей, а вы определяйте: там 15 или 16? Если вы при этом будете попадать мимо кассы реже, чем пять раз из десяти (даже на одном и том же фрагменте), значит, у вашего головного устройства шаг громкости 2 дБ, это тоже встречается. Хотя есть, конечно, таланты.
3 дБ воспринимаются как заметное изменение громкости. Не «большое», а просто заметное. И здесь вас ждёт плохая новость, о которой вы уже могли догадаться. Звуковое давление, создаваемое акустикой, и мощность, подведенная к акустике для того, чтобы оно было создано, живут в одном и том же столбце нашей шпаргалки. Следовательно, для того, чтобы получить заметное изменение громкости, подведенную мощность надо увеличить вдвое. Вот из-за этого и все проблемы с мощностью. В основном из-за этого...
К выбору газового оборудования необходимо подходить с точки зрения безопасности и надежности. Покупка дешевого водонагревателя может иметь фатальные последствия для его владельца. Необходимо ознакомиться с базовыми требованиями по обслуживанию газового оборудования. Согласны?
Мы расскажем, как выбрать газовую колонку, чтобы приобрести идеально подходящий агрегат. В предложенной нами статье описаны все критерии, способные повлиять на выбор газового настенного оборудования. У нас представлены популярные среди потребителей модели от проверенных на практике производителей.
Общий принцип работы и устройство характерны для всех моделей проточных водонагревателей на газе. Пропан поступает в колонку по патрубку. В патрубке установлен клапан, регулирующий подачу газа.
Вода подведена к соседнему патрубку в газовой колонке. В патрубке установлен регулирующий клапан и датчик. Когда срабатывает датчик, газ по патрубку поступает в горелку. В горелке газ воспламеняется.
В старых советских моделях поджигать газ нужно было вручную. В современных используется три способа воспламенения газа:
- От пьезоэлемента.
- От батареек.
- От гидрогенератора.
Пьезоподжиг подразумевает нажатие на кнопку при каждом использовании газовой колонки (если экономно расходовать газ). Это неудобно, но более надежно чем использование автоматического розжига, где газ воспламеняется от искры, которая подается свечей.
Галерея изображений
Мембрана в блоке поднимается под напором воды и оказывает давление на шток, который включает газ. Если тяга присутствует, то включается газовая горелка. Вода проходит по баку и нагревается.
На какие элементы нужно обратить внимание?
При выборе колонки стоит отдавать предпочтение моделям с медным теплообменником. Он может быть покрыт припоем, но не должен быть выполнен их из тонкой жести. Чаще всего жестяными теплообменниками обладают модели Китайских производителей. Срок службы таких колонок не превышает трех лет.
Независимо от способа воспламенения, газовая колонка автоматического типа начинает работать, когда вода проходит по водяному блоку. Если возникают проблемы с подачей искры, то причину, в первую очередь, нужно искать в блоке (+)
Низкая стоимость достигается благодаря дешевому качеству металла, который со временем прогорает. Это приводит к необходимости покупки новой газовой колонки.
Еще одной важной характеристикой теплообменника является внутренний диаметр трубок. Чем шире трубка тем реже необходимо чистить теплообменник от накипи и мелкого мусора из старых водопроводных труб.
Так выглядит некачественный теплообменник, который устанавливается на дешевых моделях проточных водонагревателей. Внутри видно, что металл выполнен не из меди и представляет собой сплав неизвестного происхождения
Также важной деталью является водяной блок колонки. Этот элемент должен быть выполнен из металла. Существуют модели, выполненные из пластмассы.
Так выглядит качественный теплообменник, который прослужит более пяти лет. Визуально видно, что он изготовлен из меди и имеет достаточную толщину. Некоторые производители покрывают этот элемент припоем или другим покрытием
Так как внутри блока содержаться и сетчатый фильтр, которые необходимо менять, то частое откручивание портит пластмассовую резьбу и приводит к необходимости полной замены водяного блока.
По каким параметрам ориентироваться при выборе?
Перед тем как выбирать лучший вариант или частного дома нужно определиться с объемом воды, который поступает из крана. Нужно определить сколько литров в минуту вытекает из крана. Для этого проще всего воспользоваться счетчиком воды, если он установлен в квартире на трубе.
Для этого нужно записать показания на счетчике. Далее необходимо засечь время и на полную мощность открыть кран, сливая воду ровно минуту. После этого нужно закрыть кран, и записать показания на счетчике повторно. Затем необходимо вычесть из конечных показателей первичные показатели. Полученное число поможет выбрать нужную по производительности модель
Если полученная величина меньше 10 литров, то нет смысла покупать модели с производительностью 13-15 и более литров. Если в доме старые трубы, в которых часто снижается напор, то необходима модель со сниженным порогом, иначе при снижении напора воды колонка будет отключаться.
По регуляции подачи воды и газа
По способу контроля за температурой воды газовые колонки делятся на ручные и автоматические. Модели с ручным методом выставления дешевле, чем с автоматическим.
Ручная регуляция подразумевает наличие двух вентилей на корпусе газовой колонки. Увеличение подачи газа приводит к более интенсивному горению и нагреву воды. Если увеличения подачи газа недостаточно для оптимального нагрева, есть возможность уменьшить напор входящей в колонку воды.
Минусом этих моделей является отсутствие модуляции пламени в грелке. При одновременном использовании двух точек водозабора будет меняться температура воды. Это некомфортно, особенно если в это время человек принимает ванну
Модели с электронным розжигом держат температуру, которая заданна пользователем. Это достигается путем модуляции пламени в горелке, в зависимости от напора используемой воды. Максимальное отклонение от заданного температурного режима находится в пределах от 1 до 3 градусов по Цельсию.
Очень важно чтобы нагрев воды при включении проходил плавно, без резких скачков. Если горелка сначала сильно нагревает, а потом снижает температуру, придется ждать нормализации температуры воды. Это увеличивает расход водопотребления.
Ориентиры по способу зажигания газа
Колонки, которые зажигаются от пьезоэлемента, надежнее автоматических аналогов. Модели с пьезоэлементом позволяют вручную контролировать подачу газа на колонку, в отличие от автоматических запальников. В этих моделях есть возможность оставлять пламя на запальной горелке в штатном режиме.
Это позволяет не разжигать колонку повторно при каждом использовании. Пламя поддерживается в запальной горелке и зажигает основной нагревающий элемент, когда датчик фиксирует расход воды.
Расположение кнопки розжига отличается в колонках разных производителей. В некоторых моделях, помимо нажатия на кнопку, приходится двигать ползунок
Водонагреватели, получающие искру от запальника на батарейках, не могут устанавливаться в помещениях с повышенной влажностью. Внутри пластикового футляра с батарейками образуется конденсат. Со временем металлические детали отсыревают и нуждаются в полной замене.
Сами батарейки желательно менять по мере необходимости. При постоянном использовании прибора частота замены увеличивается. Лучше использовать качественные батарейки, их хватает на год и более
Зажигающиеся от гидрогенератора колонки работают шумно. Они издают небольшой свист, напоминающий ветер. В дорогих моделях эта проблема решается звукоизоляцией корпуса. Эти водонагреватели также включаются совместно с открытием горячего крана. Визуально гидрогенератор не выделяется, так как установлен в корпусе водонагревателя.
По способу отвода продуктов сгорания
Проточные газовые нагреватели нуждаются в отведении продуктов сгорания. Самым безопасным способом отвода угарного газа является дымоход с выводом трубы на улицу.
Чем мощнее , тем шире диаметр трубы дымохода. Если водонагреватель покупается на место вышедшего из строя прибора, то нужно замерить диаметр проведенной трубы, чтобы не возникло необходимости в демонтаже старой.
На Российском рынке можно встретить модели проточных газовых водонагревателей без дымохода. Их размещение в замкнутом пространстве опасно для здоровья. Крайне нежелательно устанавливать их в помещениях без вентиляционных отверстий в стенах.
В ванной комнате их установка запрещена, так как есть риск получить отравление угарным газом. Отличительная особенность этих моделей – малая мощность. С ознакомит рекомендуемая нами статья.
По способу подачи кислорода
В бюджетных моделях газовых колонок отсутствует нижняя крышка на корпусе, либо присутствуют вентиляционные отверстия на корпусе прибора.
Недостатком такого устройства является частичное попадание отходов горения в квартиру через эти отверстия. Помимо угарного газа может просачиваться пропан
В дорогих моделях применяют другое устройство подачи кислорода. Оно представляет собой трубу, которая выведена из колонки в ее нижней части. Дополнительно корпус колонки закрыт нижней и верхней крышкой, что не позволяет углекислому газу попадать в квартиру. Эффект достигается за счет конвекции.
Как определить необходимую мощность?
Водонагреватели малой мощности (17-19 кВт) предназначены для систем с небольшим и обслуживания только одной точки потребления. Они устанавливаются в домах, имеющих старые трубы.
Нет смысла приобретать более мощную колонку, если система пропускает менее 10 литров воды в минуту. Это лишняя трата денег
Если в квартире хороший напор воды (10-14 литров в минуту), то можно выбирать газовую колонку для двух точек подачи горячей воды. Водонагреватели средней мощности (20-24 кВт) могут плохо реагировать при снижении напора в системе, если его не хватит для включения автоматической системы воспламенения газа.
Газовые колонки высокой мощности (28-31 кВт) не предназначены для квартир. Их используют в частных загородных домах. Некоторые производители выпускают модульные колонки, специально спроектированные для работы в качестве одной системы нагрева воды.
Рейтинги лучших колонок
Все категории содержат три лучших модели со сходными характеристиками. , самых надежных в эксплуатации, представлен в статье. Собранная и систематизированная нами информация опирается на мнение пользователей.
Сравнение водонагревателей сделано на основе трех критериев:
- Для одной точки подачи воды.
- Для двух точек подачи воды.
- Оригинальный дизайн.
Лучшие колонки для одной точки подачи воды
В этом рейтинге представлены модели с ценой до 20 000 р. Все модели оснащены функцией защиты от утечки газа. Также дополнительно в них присутствует режим защиты от замерзания, что предотвращает порчу прибора при длительном отсутствии отопления.
Маломощный агрегат – Mora Vega 10
Модель имеет небольшую мощность и предназначена для установки в квартире. Теплообменник выполнен из меди, с достаточной толщиной стенок. Европейское качество сборки гарантирует долгий срок службы.
При возникновении поломки сложно достать запчасти, но они возникают редко. Прибор работает при давлении от 0,20. Мощность этой модели составляет 17,3 кВт
Розжиг происходит автоматически от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима. Диаметр дымохода – 110 мм. Модель производиться в Чехии.
Оборудование для небольшой семьи Bosch W 10 KB
Водонагреватель имеет небольшую мощность и предназначен для установки в квартире. Теплообменник выполнен из меди, с достаточной толщиной стенок.
В последнее время фирма удешевляет производство, что сказывается на качестве деталей. Прибор работает при давлении от 0,20. Мощность этой модели составляет 17,4 кВт
Розжига происходит автоматически от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима. Диаметр дымохода – 110 мм. Модель производиться в Португалии.
Бесспорный лидер – Gorenje GWH 10 NNBW
Эта модель имеет небольшую мощность и предназначена для установки в квартире. Теплообменник выполнен из меди, с достаточной толщиной стенок.
В последнее время фирма удешевляет производство, что сказывается на качестве деталей. Трубки теплообменника имеют небольшой диаметр, поэтому необходимо устанавливать фильтрацию на входе воды в колонку
Прибор работает при давлении от 0,20. Мощность этой модели составляет 20 кВт. Розжиг происходит автоматический от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима на экране. Диаметр дымохода 110 мм. Модель производиться в Португалии.
Лучшие колонки для двух точек подачи воды
Все представленные модели находятся в ценовой категории до 25 000 р., а также прекрасно работают на природном и сжиженном газе. Все водонагреватели оснащены защитой от утечки газа. Присутствует автоматика, отключающая подачу газа при перегреве прибора.
О том, почему еще кроме перегрева и что следует предпринять в этом случае, узнаете из предложенной нами статьи.
Оборудование средней мощности Mora Vega 13
Этот водонагреватель имеет среднюю мощность и предназначен для установки в квартирах и частных домах. Может работать на сжиженном газе. Теплообменник выполнен из меди, с достаточной толщиной стенок.
Европейское качество сборки гарантирует долгий срок службы. При возникновении поломки сложно достать запчасти, но они возникают редко. Прибор работает при давлении от 0,30. Мощность этой модели составляет 22,60 кВт
Розжиг происходит автоматически, от батареек, но есть варианты с пьезорозжигом. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима. Диаметр дымохода – 113 мм. Модель производиться в Чехии.
Бюджетный представитель – Bosch WRD 13-2G
Водонагреватель имеет среднюю мощность и предназначен для установки в квартирах и частных домах. Теплообменник выполнен из меди, с достаточной толщиной стенок.
В последнее время фирма удешевляет производство, что сказывается на качестве деталей. Модель не имеет верхней и нижней крышки. Прибор работает при давлении от 0,35. Мощность этой модели составляет 22,60 кВт
Розжиг происходит автоматически, от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима. Диаметр дымохода – 113 мм. Модель производиться в Португалии.
Востребованный вариант – Beretta Idrabagno Aqua 14i
Эта модель имеет среднюю мощность и предназначена для установки в квартирах и частных домах. Теплообменник выполнен из меди, с достаточной толщиной стенок.
Розжиг происходит от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима. Диаметр дымохода 113 мм. Модель производиться в Италии.
Колонки с самым оригинальным дизайном
Помимо технических характеристик, потребители часто выбирают оборудование исходя из внешнего вида. Покупателям важно как прибор впишется в интерьер помещения, где планируется его установка.
В этом списке собраны модели с наиболее ярким и запоминающимся дизайном.
Zanussi GWH 10 с интересным декором
Эта модель имеет более 10 видов дизайна передней панели, покрытой тонким слоем стекла. Независимо от оформления все колонки обладают одними техническими характеристиками.
Горелка водонагревателя разжигается от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима на экране. Диаметр дымохода – 110 мм. Производитель находится в Италии, а сборка происходит в Китае.
Oasis 20 VG/ OG/ EG/ MG/ ZG
Эта модель имеет 5 видов дизайна передней панели. Независимо от оформления все колонки обладают одними техническими характеристиками. Теплообменник выполнен из меди, но толщина стенок небольшая.
Водонагреватель работает не более трех лет и часто ломается еще до конца гарантийного срока. Прибор работает при давлении от 0,15 и справляется с обеспечением одной точки забора воды. Мощность этой модели составляет 20 кВт
Горелка водонагревателя разжигается от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима на экране. Диаметр дымохода -110 мм. Производитель находится в Германии, а сборка происходит в Китае.
Нестандартный дизайн Atlan 1-10 LT
Эта модель имеет 15 видов дизайна передней панели. Независимо от оформления все колонки обладают одними техническими характеристиками. Теплообменник выполнен из меди, но толщина стенок небольшая.
Качество водонагревателя очень низкое. Срок его службы часто не превышает гарантийный. Прибор работает при давлении от 0,20. Мощность этой модели составляет 20 кВт и справляется с обеспечением одной точки забора воды (+)
Горелка водонагревателя разжигается от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима на экране. Диаметр дымохода – 110 мм. Производитель находится в Китае, сборка происходит там же.
Выводы и полезное видео по теме
В ролике приведены частые поломки газовых водонагревателей:
Чем опасна самостоятельная установка газовой колонки:
После того как выбор водонагревателя сделан, нужно заказать установку в сервисном центре производителя. Только в этом случае действует гарантия на газовую колонку. Эта практика действует у всех крупных поставщиков.
Экономия на установке приводит к растратам на ремонт, который придется оплачивать самостоятельно. Колонку нужно зарегистрировать в газовой службе, так как раз в год ее должны осматривать специалисты.
Расскажите о том, как выбирали газовую колонку, какой критерий стал решающим в выборе оборудования. Возможно, у вас в запасе есть полезный совет для посетителей сайта, планирующих купить газовый настенный котел? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.
Дорогие мои организаторы вечеринок, концертов, байкфестов и оупенэйров. Намедни я распинался по поводу поиска на разовую работу звукорежиссёра, а сегодня давайте поговорим об ином. О том самом музыкально концертном комплексе, который иначе называют аппаратурой, акустикой, порталами, FOH и прочими малоконкретными словами. То-бишь о том, что в зал смотрит, на зрителя. О том, что зритель слушает. Точнее о том, как этот аппарат выбирать среди множества предложений.
Знали бы вы, сколько раз мне приходилось от заказчика слышать фразы типа «Нужно не меньше трёх (пяти, десяти, двадцати) киловатт звука!». Это моя любимая фраза. Смешнее её только «Мы платим покиловаттно». Услышав её, я понимаю, что вот он, лох и его доят все кому ни лень. Поскольку платит-то он «за киловатты». А киловатты - такой же любимый предмет манипулирования у прокатчиков, как и карты у фокусников.
Для начала необходимо запомнить раз и навсегда и написать на лбу большими буквами: ГРОМКОСТЬ И МОЩНОСТЬ - ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ. Профи говорят: "В киловаттах утюги меряют". Потому что громкость определяется ДАВЛЕНИЕМ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН, которое создаёт акустика. Громкость, да будет вам известно, измеряется не ваттами (мощность), а децибелам (звуковое давление). Мощность же напрямую влияет исключительно на потребление тока.
Безусловно, если быть предельно честным, надо вспомнить, что давление ниоткуда не берётся, для того, чтобы колонки звучали, нужно приложить некоторую силу и вроде бы чем выше тут мощность, тем должно быть громче. Ан нет, прямой зависимости тут не наблюдается. К примеру топовые динамики итальянского брэнда RCF в АС REC CS215 (1300 вт) выдают пиковое давление 139дб. А аналогичная по конструкции JBL SRX725 (1200 вт) всего 136 дб. Знаете, что это значит? Что по громкости одна АС REC CS215 будет равна двум JBL SRX725. В первом случае 1300 вт, во втором 2400 вт. Потому что для увеличения звукового давления на 3 дб нужно приложить вдвое большую мощность.
За что платим?
Я вас может быть сильно удивлю, но мощность абсолютно одинаковых акустических систем бывает разной, всё зависит от того, по какому стандарту мерить. Тут всё зависит от стандарта измерений. К примеру в девяностые годы страну заполонили китайские магнитолы, на динамиках которых было написано 500 вт, 700 вт, 2000 вт. Ясное дело, граждан, привыкших к измерению акустической мощности в системе RMS, ватты PMPO сильно озадачивали.
На сегодня в мире всё большее распространение получает стандарт измерения мощности динамиков AES, числовое значение которого как правило в 1,3 раза больше RMS (хотя может и совпадать). Есть и другие стандарты измерения мощности и каждый раз цифры будут разные.
Это ещё не всё! Мощность в акустике бывает долговременной на синусе, долговременной на музыкальном сигнале и пиковой. Отличается в 2 и 4 раза. К примеру 100вт долговременной = 200вт музыкальной = 400 вт пиковой. У одной и той же акустической системы. Съели? На всякий случай, усилитель на самом деле может быть мощнее акустики в несколько раз.
Ах, не наелись? Ну так я добавочки подсыплю. Помимо мощности АС существует ещё мощность усилителей. Один и тот же усилитель может выдать 100 вт при нагрузке 8 ом, 180 вт при нагрузке на 4 ома и 300 вт на 2 ома. При этом двухканальные (а одноканальных давно не делают) усилители могут работать в мосту, на один выход. А это в данном случае 600 вт на 4 ома и 1200 на 2 ома. Угадайте с первого раза, какую мощность выгоднее указывать прокатчику при оплате «за киловатт»?
Продолжить? Извольте. Мощность активных акустических систем в отличие от пассивных указывается производителем по мощности встроенного усилителя. Запросто в АС, мощность которой 200 вт по динамикам, может стоять 800-ваттный усилительный блок. Взять к примеру Электровойс ZX-A1. И будьте уверены, если вы платите за мощность, прокатчик укажет именно 800 вт. Вот такая манагерская штучка.
И ВСЕ ЭТИ МОЩНОСТИ ЕСТЬ В ДОКУМЕНТАЦИИ К ОБОРУДОВАНИЮ, ТО-ЕСТЬ ОНИ ЗАЯВЛЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ! Никакого обмана по большому счёту нет.
А теперь посчитаем. Предположим, вы готовы заплатить тысячу рублей за «киловатт звука», а мы - хитрожопая фирма-прокатчик. Вы требуете минимум 8 киловатт для оупенэйра. Берём пару условных киловаттных АС (1000 вт RMS х 8 Ом) и условный киловаттный усилитель (1000 вт х 8 ом х 2 канала). Хотим, указываем пиковую мощность АС 4 квт х 2 = 8.000 рублей, а хотим - мощность усилителя при 2 омах в мосту - 12 квт = 12.000 рублей. Всё по чесноку, плати, лошара! Главное чтобы давления хватило, то-бишь громкости.
И таких вот особенностей чрезвычайно много! Вот к примеру типичный случай, который я однажды подробно разобрал. Очередной пример весьма хитрого подхода к маркетингу
Имеем комплект из 2-х активных сабвуферов MACKIE SRM1801, 2-х акустических систем MACKIE SRM450 v2, микшерного пульта Soundcraft epm 12, ноутбука hp pavilion dv 9000, процессора эффектов TC Electronic M 350 и радиомикрофона SHURE PGX24/SM58. За аренду оного желают 8500 рублей.
Акустически комплект анонсируется арендодателем как 3 квт. Наглая ложь. Считаем?
Начнём с подсчёта "по заявленному". 2х400+2х1000=2800. Ну, почти 3000 вт, да? Но не будем торопиться, теперь посчитаем без манагерских хитрожопостей...
Итак, сателлит MACKIE SRM450 v2 . Спецификат производителя http://www.mackie.com/products/srm450v2/pdf/srm450v2_om.pdf Мощность ВЧ-драйвера 150 вт, заявленная арендодателем - опять же "пиздёжжж и профокация".
Сабвуфер MACKIE SRM1801 с одним 18" динамиком с 3" катушкой. Для справки, 3" катушка физически не может быть создана для динамиков мощностью более 500 вт. Именно это и подтверждает спецификат производителя http://www.mackie.com/Products/srm1801/pdf/SRM1801_SS.pdf Для неграмотных: Rated Power - 500 watts RMS. А манагерские 1000 вт - это мощность усилительного блока активного сабвуфера.
Итак, имеем РЕАЛЬНО 2х400 + 2х500 = 1800 вт RMS.
На фоне последнего примера захотелось и мне пошутить.
На некоторых ресурсах мощность меряют, плюсуя мощности усилителей (именно так обозначено в спецификатах производителя). А давай-ка и я тоже замеряю, сколько же мощи у меня в одном из моих комплектов? Теми самыми хитрожопо-манагерскими методами. Напомню, это комплект триамп из пары EV ZX5 http://electrovoice.com.ua/zx5-90 и пары сабвуфееров TH 15" с динамиками http://beymapro.ru/products/item-162.htm Ну что, поржём?
По сумме пиковых RMS динамиков (номинальная мощность х 4) - пара EV ZX5 и пара сабвуферных Beyma 15P1200ND будет так: 2160 х 2 + 4800 х 2 = 13.920 вт.
НИЧЕГО ТАК, ПОЧТИ 14 КИЛОВАТТ! Но кто же мерит мощность сателлитов по сумме мощностей динамиков? Даже производитель учитывает мощность фильтра, поэтому считать будем по заявленной пиковой мощности АС. Итого 2400 х 2 + 4800 х 2 = 14.400.
Есть и другой хитрожопо-манагерский спосб измерения мощности аппарата: по мощности усилителей. Тут суммируется максимальная заявленная мощность на минимально допустимой нагрузке. Ну что, можно и так посчитать. В триампе у меня 3 усилителя 2SC, а мименно: RMX 2051 HD - 2 х 1000вт х 2ома; RMX 3051 HD - 2 х 1500вт х 2ома; RMX 5050 HD 2 х 2600вт х 2ома. Суммируем и получаем 2х1000 + 2х1500 + 2х2600 = 10.200 вт Ну, конечно десять с небольшим киловатт - это не 14, несерьёзно.))) А если в мосту посчитать на 2 ома? А вот тут уже огого, почти 41 киловатт получается.
Вам как взвешивать?
В общем, имейте ввиду, друзья. Помните, когда Вам называют невъебенные цифры, а вместо звукового давления (реальная громкость) оперируют понятием "мощность аппарата" и "киловатты звука" - вас собираются трахнуть. А смазываться вазелином или поставить наглеца на место - это уж вам самому решать.
Наверное, всем известно распространенное с давних времен выражение: «мой дом – моя крепость». Можно в него, конечно, вкладывать самый разный смысл. Но если смотреть с бытовой точки зрения, с позиций заботливого и экономного хозяина, то это можно воспринять, как стремление к максимально возможной автономизации, к независимости от коммунальных служб с их непредсказуемыми причудами в виде изменений условий предоставления услуг, повышениями тарифов, сбоями в подаче, профилактическими работами, авариями и тому подобное.
Не секрет, что не только хозяева частных домов, но и владельцы квартир в многоэтажках в последнее время все чаще устанавливают собственные, независимые системы отопления жилья и горячего водоснабжения. Про – в отдельной публикации, а эта статья будет посвящена вопросам, как выбрать газовую колонку, чтобы не испытывать проблем с обеспечением своего хозяйства горячей водой.
Но еще до того, как речь пойдет о проблемах, собственно, выбора этих приборов, нужно, хотя бы кратко, ознакомиться с их базовым устройством. Это нужно, прежде всего, для того, чтобы постараться развеять ряд довольно распространенных предубеждений, которые сформировались в коллективном сознании в отношении колонок достаточно давно, засели там прочно и очень тяжело поддаются «нейтрализации».
Устройство газовой колонки и ее преимущества
Чтобы не сделать ошибки с выбором такого нагревательного прибора, необходимо хотя бы приблизительно разбираться в его устройстве. Несмотря на то, что ассортимент современных газовых колонок – достаточно велик, в их работе применяются единые принципы и внутреннего строения, и функциональности.
На схеме – примерное строение типового современного проточного газового нагревателя. Безусловно, конкретные модели от различных производителей могут иметь свои особенности, но только в вопросах компоновки или обеспечения удобства эксплуатации.
1 – вытяжной шкаф, закрытый металлическими стенками, объем , из которого тем или иным способом отводятся продукты сгорания газа. Может быть полностью герметичным или же связанным с атмосферой (в обычных, дымоходных или бездымоходных колонках).
2 – медный теплообменник. Система труб с «рубашкой», которая воспринимает прямое воздействие пламени газовых горелок. Именно здесь проходит, подогрев проточной воды.
3 – датчик розжига. Подает управляющий сигнал на открытие общего газового электромагнитного клапана лишь в том случае, если работает запальный фитиль.
4 – запальный фитиль. Может быть разного принципа действия – об это будет сказано чуть ниже.
5 — газовая горелка, точнее, несколько линий газовых горелок, обеспечивающ их равномерный прогрев воды в теплообменнике.
6 – водяной узел, который включает, в том числе, штуцер подключения холодной водопроводной магистрали (поз . 9), винтовой регулятор расхода воды (поз . 9, не у всех моделей), и сливной клапан (поз . 10, также – опционально, не на всех колонках).
Водяной клапан — «лягушка»
Главным элементом водного узла всегда является так называемая «лягушка» .
По сути – это рабочий цилиндр, объем которого разделен на две части с помощью эластичной мембраны.
Обе половины «лягушки» связаны между собой штуцером определённого диаметра. Смысл в том, что при открытии воды через колонку, за счет разницы давления в двух частях этой «лягушки» мембрана изгибается вверх и толкает шток, который связан с подпружиненным газовым клапаном, открывая его. Как только ток воды прекращен (водоразборный кран закрыт), давление под мембраной падает, клапан возвращается в исходное положение, и газовая горелка, соответственно, тут же гаснет.
11 — на данной схеме – узел с микровыключателями (опционально).
12 – газовый блок со штуцером подключения газового шланга (поз. 13). Именно здесь расположен подпружиненный газовый клапан, связанный тягой (штоком) с водяным узлом.
14 – в данной колонке – блок электроники, управляющий работой водонагревателя. В недорогих простых колонках может попросту отсутствовать. Поз. 8 – отсек для элементов питания (батареек), необходимых для выработки воспламеняющего импульса на запальнике.
15 – штуцер подключения к магистрали разбора горячей воды.
16 – механический регулятор, осуществляющий переключение режимов работы, управление уровнями водяного потока и подачи газа. В современных колонках может быть полностью заменен на блок электроники, с передачей управляющих сигналов через кнопочные или сенсорные панели управления.
17 и 18 – каскад датчиков работы колонки. Конкретное «наполнение» может быть различным – об этом будет упомянуто ниже в статье.
Как уже упоминалось, у любой модели могут быть свои отличительные особенности , но базовый принцип строения все рано остается единым.
Схема подключения колонки к трубам водопровода, независимо от ее модели, одинакова для всех – она изображена на рисунке.
Итак, при открытии воды на кране горячего водоразбора через колонку начинает протекать вода из холодной магистрали. Давление водяного потока открывает клапан подачи газа, что вызывает воспламенение горелок (о механизме поджига – чуть ниже). Энергия сгорающего газа преобразуется в нагрев воды – и на смесителях из «горячих» кранов течет вода нужной температуры.
В этом – одно из главных достоинств газовой колонки – она работает исключительно в тот момент, когда требуется горячая вода, все остальное время пребывая в «режиме ожидания» либо в выключенном состоянии. Хозяева дома (квартиры) пользуются горячей водой только тогда, когда нужно, и при этом никак не зависят от работ .
Второе основное достоинство – это, конечно, эксплуатационные расходы. Пока что еще по стоимости с природным газом никакие другие энергоносители сравняться не могут.
Недостатки у колонки, конечно, тоже имеются, и немалые.
- Самостоятельно установить ее не удастся – требуется согласование с соответствующими организациями, составление и утверждение проектами (если, конечно, дом ранее не был оборудован такими водонагревателями).
- Эксплуатация колонки, даже в самом современном ее варианте, все же требует от всех жильцов соблюдения определенных правил безопасности.
- Запаса подогретой воды не создается , в отличие от электрического или газового бойлера.
- Первоначальная установка колонки может быть связаны с весьма масштабными работами по обеспечению отвода продуктов сгорания или по созданию принудительной вентиляции.
Нужно отметить, что конструкторам газовых колонок удалось решить большинство «застарелых проблем» газовых проточных водонагревателей. Тем не менее , какая-то предвзятость у определенного количества людей к ним осталась. Поэтому в следующем разделе статьи попробуем рассмотреть поближе современные именно в свете стойких мифов об их опасности или неудобстве.
Видео: общее устройство типовой газовой водонагревательной колонки
Современные газовые колонки – стоит ли бояться?
Интересная особенность газовых колонок – они, вольно или невольно, могут даже изменять спрос, а следовательно – и цены, на рынке вторичного жилья. Риэлторы не дадут соврать – очень часто одним из основных вопросов при первичном рассмотрении предложений является подключение дома к централизованному горячему водоснабжению и, соответственно, наличие или отсутствие газовых водонагревательных колонок.
Характерно, что единства взглядов в этом вопросе нет. Конечно, люди, измученные еще с детских лет старыми советскими , с их капризами, шумом, неприглядным внешним видом, с постоянным «давлением» со стороны старших о строгих правилах пользования и опасности их нарушения, и слышать не хотят о приобретении квартиры с газовыми водонагревателями.
Однако, существует и противоположная категория – люди, уже знакомые с непостоянством коммунальщиков, с завышенными тарифами и оплатой по счетчикам на горячую воду , (причем , чтобы дождаться первых капель горячей воды , зачастую нужно пролить не менее 3 ÷ 5 минут холодной, так как контуры циркуляции во многих многоэтажных домах попросту обрезаны). И таким опытных клиентов, наоборот, больше устроит жилье с колонкой. Впрочем, многие предпочитают совмещать и обе возможности – это самый разумный подход.
Какие же основные «мифы» про газовые колонки продолжают жить, отпугивая потенциальных покупателей такой техники?
1. Колонка – очень сложна в управлении, требует самостоятельного розжига спичками и постоянного контроля.
Давайте разбираться.
Ну, во-первых, контроля требует любая техника, независимо от сложности. Никто не обвиняет в этом газовую плиту с ее открытым пламенем, или смеситель в ванной, за которым тоже нужно следить, чтобы он со временем не дал подтекание.
Во-вторых, розжиг спичками можно встретить лишь на тех самых «раритетах» еще советской установки. Возможно, где-то они еще и выпускаются, однако, все, без исключения, современные, достойные упоминания модели разжигаются иначе.
— Самые простые, «несовершенные» современные колонки оснащены пьезорозжигом. Перед использованием необходимо зажечь фитиль-запальник, нажав соответствующую кнопку, повернув при этом рукоятку управления в соответствующее положения. Даже такая схема считается уже «отжившей», применяется все реже и уступает место другим принципам розжига.
— Популярным является электро-розжиг . В момент пуска воды срабатывает датчик, который дает сигнал на электрозапальник. Одновременно открывается канал ограниченной подачи газа на факел и вырабатывается искра для его поджига. Энергия для искрообразования поступает или от установленных батареек питания (обычно – 1,5 или 3 вольта), или же от сети питания.
— Еще одним современным методом является система «НidroPower ». В трубе подачи холодной воды в колонку встроена гидравлическая турбинка . При определенном давлении жидкости (обычно – порядка 0,3 – 0, 5 бар ) турбинка индуктирует электрический заряд, достаточный для выработки искры для розжига факела-запальника, который потом передаст огонь на общую газовую горелку.
Все это читается долго – а на самом деле процесс автоматического розжига пламени при пуске воды происходит в течение всего нескольких секунд.
Итак, в современных колонках никакого особого вмешательства человека (кроме предварительного открытия газового крана) не требуется: пустил горячую воду – и пользуйся.
Кстати, можно сразу дать ответ на возможный порос – а зачем вообще нужна запальная горелка (факел) неужто нельзя сразу давать розжиг на основную?
Нельзя! Пока факел не прогреет датчик, не сработает электромагнитный клапан пуска газа. То совсем небольшое количество, которое отбирается в момент пуска на фитиль, никакой опасности для людей не представляет— оно легко выйдет в вентиляцию. Но если вдруг колонка случайно потухла, датчик остыл, то поступление газа будет перекрыто – электромагнитный клапан закроет магистраль полностью.
2. Очень распространено мнение, что колонка является весьма взрывоопасным прибором.
А что там может взорваться? Если речь идет о газе, то она ничуть не опаснее в этом плане, чем обычная газовая плита. Точно так же, при условии, что утечки нет, вентиляция в норме, взрывоопасной концентрации газа взяться неоткуда.
Если говорить о вероятности взрыва перегретого объема воды, то бойлер в этом плане, наверное, даже опаснее. В колонке же, при ее проточном принципе действия, таких условий для взрыва– намного меньше. Тем более, что в любой (даже самой старой и несовершенной) всегда минимум два рубежа «обороны», о которых уже упоминалось: электромагнитный клапан, который не допустит самостоятельного розжига горелки, и водяной клапан-«лягушка», перекрывающий газ при отсутствии потока воды.
3. В чем-то схожее со вторым пунктом опасение: взрыва, может и не будет, но утечка газа приведет к отравлению и печальному исходу.
Опровергнуть можно, приводя все те же доводы, что изложены двумя абзацами выше. И можно лишь еще раз добавить: степеней защиты у обычной газовой плиты – намного меньше, и вероятность допустить с плитой или духовкой утечку газа в жилые помещения – намного выше. Тем не менее , больше боятся в этом плане, почему-то, газовых колонок, хотя это совсем нелогично.
4. Еще одно весьма стойкое, но совершенно непонятное предубеждение – мол, газовая колонка напрочь испортит интерьер кухни.
Наверное, так говорить может лишь тот, у кого в воображении никак не «выветрится» образ старой, прихваченной ржавчиной древней колонки с идущей к ней металлическими трубами.
Обвинять современные газовые колонки в неэстетичности – все равно, что предъявлять аналогичные жалобы к холодильникам, микроволновкам, вытяжкам, духовкам и т.п . Газовые водонагреватели как нельзя лучше вписываются в обстановку ку хни, занимают совсем немного места, и, порой, выдают себя на общем интерьерном фоне только лишь наличием дымоотводной трубы. (да и то – не всегда).
Цены на модельный ряд отопительных котлов
Отопительные котлы
Что еще учитывать при выборе колонки
Итак, приходим к общему мнению: бояться газовых колонок – незачем, они должны стать надежными и безопасными помощниками в домашнем хозяйстве. Значит, следует поближе рассмотреть те критерии, которые следует учитывать при выборе этого прибора в салоне-магазине.
Мощность газовой колонки
Под этим параметром кроется способность газовой колонки нагреть определённой количество воды в единицу времени до требуемой температуры. Вообще все многообразие этих приборов можно условно разделить на три класса:
Газовые колонки малой мощности. Номинал не превышает 19 кВт, и способен обслужить такой водонагреватель только одну точку потребления одновременно.
К колонкам средней мощности относятся приборы с номиналом от 20 до 28 кВт. Обычно их уже хватает на одновременный водоразбор подогретой воды в двух местах.
Самые мощные – газовые колонки, которые «выдают» 29 кВт и более. Их производительности хватает даже на принятие в одном месте ванной при одновременном , например, мытье посуды на кухне, или же при одновременном использовании горячей воды в трех , местах – вполне достаточно для любой «житейской» ситуации даже в немалом загородном особняке.
Могут возразить – киловатты, хоть они и указаны в паспорте изделия и на информационной табличке на корпусе, все же мало говорят рядовому пользователю. Возразить этому — сложно, поэтому постараемся объяснить это значение более доходчиво.
Главное предназначение колонки – подъем температуры воды с исходного значения (Твх ) до необходимого для бытового применения (Тн ). Разница между двумя этими величинами (дельта) и покажет, на что способен наш водонагреватель.
ΔТ = Тн — Твх
Сама по себе «дельта» неинтересна – необходимо знать, какой объём воды сможет подогреть колонка на такую разницу в единицу времени. (обычно измеряется в литрах в минуту).
Как же определить нужную мощность?
Можно принять за утверждение, что для нормального функционирования кухонной мойки требуется порядка 4 литров подогретой воды в минуту. Для принятия душа – обычно хватает 6 литров. (Эти величины проверены практикой, и, кстати, именно на них ориентируются при разработке специальных устройств-экономайзеров в виде аэраторов или специальных фитингов, которые даже при желании не дают использовать более значительных объемов , тем самым помогая в экономии воды).
Расчет мощности нужного водонагревателя можно провести по формуле:
М = ΔТ × Σ v / 14.3
М – требуемая мощность,
ΔТ – величина нагрева (см. выше )
Σ v – суммарный объем одновременного потребления;
14,3 – коэффициент, учитывающий теплоемкость воды.
Допустим, что подбирается колонка, допускающая одновременное пользование душевой и мойкой на кухне. Суммарный объем при этом будет Σ v= 4 + 6 = 10 л/мин.
Величина ΔТ – зависит, конечно, от температуры воды на входе. Если принимать, что вода поступает из водопровода с температурой порядка 10 – 15 ° С , то подъем на 25 градусов должен быть вполне приемлемым – на выходе будет около 40 ° С , что достаточно и для приема душа, и для мытья посуды.
Итого получаем:
М= 25 × 10 / 14.3 = 17,4 кВт
Понятно, что это значение — нижний допустимый предел. К нему рекомендуется добавить еще 15 – 20 % резерва, а потом округлить до целых значений в большую сторону. Получим 21 кВт. Приобретаемая колонка должна иметь такую мощность. Безусловно, у всех моделей водонагревателей свои градации, мощности, но покупать нужно такую, чтобы значение было не ниже.
Наверное, это может показаться слишком сложным. Кроме того, начальное значение температуры может быть и иным, например, в зимнее время вода может иметь и порядка 5 градусов на входе. Чтобы не заставлять читателей «мучиться» с формулами, лучше привести таблицу, в которой мощность колонки будет увязана с температурой на входе и с общей производительностью прибора, при условии, что он выдает на смеситель воду в 40 ° С :
Температура водопроводной воды на входе в колонку | Количество подогоретой до +40 °С воды, в засисимости от мощности колонки (литров в минуту) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 3 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 18 кВт | 21 кВт | 24 кВт | 27 кВт | |
5 °С | 1,3 | 2,75 | 3,6 | 5,5 | 6,75 | 8,25 | 9,4 | 10,75 | 12 |
10 °С | 1,5 | 3,1 | 4,2 | 6,1 | 7,75 | 9,25 | 10,75 | 12,3 | 13.75 |
15 °С | 1,75 | 3,6 | 4,75 | 7,25 | 9,0 | 10,75 | 12,75 | 14,3 | 16.2 |
18 °С | 2,1 | 4,3 | 5,75 | 5,5 | 10,7 | 12,9 | 15,0 | 17,25 | 19.25 |
Обычно и мощность, и ΔТ являются базовыми величинами водонагревателя и обязательно указываются в техдокументации.
А самый точный расчет по той же формуле позволит провести предлагаемый онлайн-калькулятор.
Пользоваться им – несложно.
- Вначале указывается температура, которую планируют получить на выходе их колонки. На усмотрение будущего владельца – кому-то вполне хватает и 40 градусов, но, может, кто-то захочет попрохладнее или, наоборот, погорячее.
- Следующий шаг – указание температуры воды, подаваемой в колонку. Здесь можно исходить или из имеющихся обстоятельств. Например, из некоторых источников – колодцев, скважин, накопительных емкостей вода подается вне зависимости от времени года всегда с примерно одинаковой температурой. А можно подсчитать и для наиболее неблагоприятных условий, когда вода зимой настолько холодная, что недалеко от границы замерзания.
- Далее, необходимо указать (отметить галочками) те точки разбора горячей воды, которые, по замыслу хозяев, могут использоваться одновременно, не мешая при этом одна другой. Безусловно, если подавать воду разом на все сантехнические приборы, то такого мощного прибора, пожалуй, и не найти.
Но это все решается в домашней обстановке, так сказать, административными методами. Да и сложно представить ситуацию, когда один член семьи, например, моет посуду на кухне, второй в это же время – стоит в душевой кабинке, третий – принимает ванну и т.д. А калькулятор, кстати, как раз и поможет полноценно представить, что же можно будет задействовать одновременно.
- Все остальные величины – среднестатистический расход по точкам потребления и теплоёмкость воды, уже внесены в программу расчета.
- Остается только нажать кнопку «РАССЧИТАТЬ…» - и будет выдан ответ, выраженный в киловаттах необходимой тепловой мощности колонки. Кроме рассчитанного значения, будет показано еще одно – с учетом 15% резерва мощности, так как «гонять» водонагреватель на пределе его эксплуатационных возможностей – далеко не лучшее решение.
- Индейка тушеная в мультиварке: пикантная, с овощами, в сметане, со сливками и грецкими орехами
- Типы речи: описание, повествование и рассуждение
- мученицы татианы. Московская церковь св. мученицы татианы Храм мученицы татьяны при мгу расписание
- Милотичи: возвращение русского села Моравов Александр Викторович
- Почему нельзя плакать перед зеркалом
- Рекомендации: чем смазывать пирожки, чтобы были румяные и аппетитные
- Актеры человек паук тетя мэй Тетя мэй в человеке пауке
- Постановка звуков у детей Занятия по постановке звуков к г х
- Критерии подготовки акта о списании автотранспортных средств
- Горбуша в духовке - вкусные и несложные рецепты запеченной рыбы Филе горбуши запеченная с овощами
- Что означает татуировка ящерица
- Расшифровываем натальную карту дома
- От чего помогает тутовник
- Фотоотчет «День рождения Самуила Яковлевича Маршака в группе
- Дыхание при высоком давлении Правильное дыхание при высоком давлении
- Брянский государственный университет им
- Задания для проверки орфографической и пунктуационной грамотности
- Макроэкономический календарь
- Интересные приметы про пауков
- К чему снятся свадебные туфли К чему снятся свадебные туфли на каблуке