Приготовление пленок с помощью лазера. Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста

Из немногочисленных известных способов любительского изготовления печатных плат наибольшую популярность получил так называемый утюжно-лазерный. Он позволяет выполнять платы весьма высокого качества Однако чем больше размеры платы, тем труднее достигнуть хороших результатов, так как одновременно и одинаково расплавить тонер на значительной площади проглаживанием утюгом очень непросто.

Поэтому я решил опробовать сравнительно новый способ, связанный с применением пленочного фоторезиста, появившегося в продаже. Уже первые опыты показали, что этот способ обеспечивает идеальную ровность краев печатных проводников, недостижимую при утюжном способе. Кроме этого, легко удается в зазоре шириной 1 мм "уложить" два печатных проводника шириной по 0,2 мм.

Работа с фоторезистом проста, а результат вполне предсказуем. Конечно же и здесь есть свои "подводные камни", однако небольшая практика и неукоснительное соблюдение технологии гарантируют высокое качество печатной платы. По рекламному объявлению был приобретен фоторезист ПФ-ВЩ-50 . Полоса фоторезиста шириной 200 и длиной 1000 мм обошлась с оплатой почтовых услуг в 600 руб.

Слой светочувствительного фоторезиста, который находится между двумя защитными пленками, имеет толщину 50 мкм. Это позволяет получить печатные проводники шириной 0,12 мм. После нескольких проб мне удалось провести на плате три проводника в зазоре шириной 1 мм. В радиолюбительской практике этого более чем достаточно, тем более, что никакой другой способ в домашних условиях такого результата обеспечить не может.

Подготовка фотошаблона

Процесс изготовления платы начинается, как обычно, с подготовки фотошаблона на компьютере. Программу для этого каждый выбирает по своим предпочтениям. Я использую Sprint Layout версии 5, обладающую широкими возможностями и при рисовании, и при распечатке на прозрачную пленку для лазерного принтера. Проводники и монтажные площадки я рисую на слое Ф2, а надписи и нумерацию элементов наношу на слое М1.

После подготовки и проверки раскладки будущих проводников на экране монитора открываем окно для вывода на печать. Поскольку фоторезист негативный, перед распечаткой в окне программы ставим галочку напротив опции "Негатив" и убираем галочки с ненужных для печати слоев. Надо иметь в виду, что пленка имеет сопоставимую со слоем фоторезиста толщину Поэтому, чтобы отпечаток на фоторезисте получился контрастным и не было боковой засветки границ проводников, фотошаблон нужно будет прикладывать к фоторезисту той стороной, где находится отпечаток. С учетом этого следует решить, как отображать рисунок при выводе на печать - зеркально или нет.

Теперь нажимаем на кнопку "Настройка", открывается окно настроек принтера (я использую Samsung SLP-300). Входим в "Свойства", а там выбираем вкладку "Бумага". Устанавливаем размер А4 или А5, чтобы уместился отпечаток, и тип - "Прозрачная пленка".

Процесс состоит из следующих операций: изготовление диапозитива на фотопластинке или фототехнической пленке нужного размера, приготовление светочувствительной эмульсии и полив ее на стеклянную пластину, печать изображения, запыление его керамической краской, перенос полученного изображения со стеклянной пластины на керамическое изделие и его обжиг.

С выбранного негатива обычным путем получают диапозитив, который должен иметь хорошую проработку деталей в тенях и светах. Белые точки и другие дефекты устраняют ретушью. Затем берут стеклянную пластинку, промывают с мылом и обезжиривают в растворе, состав которого приведен ниже.

Состав обезжиривающего раствора:

Калий двухромовокислый - Юг Кислота серная конца ггрировашгая - 100 мл Вода - 1 л

В качестве такой пластинки можно использовать обычную фотографическую пластинку с предварительно отмытой эмульсией. Стеклянную пластинку выдерживают в обезжиривающем растворе не менее 1 ч, после чего тщательно промывают под струей воды и обсушивают папиросной бумагой или ватным тампоном. К обезжиренной поверхности пластинки нельзя прикасаться руками. Брать ее можно только за ребра. Пока пластинка сохнет, готовят светочувствительную эмульсию. Эту операцию и все последующие производят при слабом освещении.

Светочувствительная эмульсия (составляется из 2 растворов)

Раствор № 1

Декстрин -20 г

Сахар -Юг

Вода горячая (40 50°С) -75 мл

Раствор № 2

Аммоний двухрочонокислый-10 г Вода горячая (40 50 С) -85 мл

Аммоний двухромовокислый перед растворением необходимо измельчить в ступке.

Раствор № 1 доводят, помешивая, до кипения, снимают с огня и вливают в него

раствор № 2. После охлаждения полученную эмульсию фильтруют через капроновую ткань и сливают в какую-либо посуду с носиком. Готовить светочувствительную эмульсию желательно за сутки до ее использования. При отсутствии декстрина можно использовать светочувствительные эмульсии другого состава.

Светочувствительные эмульсии

1 -й рецепт

Гуммиарабик -15 г

Калий двухромовокислый - 6 г Вода горячая - 100 мл

2-й рецепт

Аммоний двухромовокислый - 2 г Яичный белок (взбитый и отстоявшийся) - 20 мл Вода горячая - 100 мл

Полив эмульсии на стеклянную пластинку производят при очень слабом освещении. Взяв пластинку за ребра, наливают на нее небольшое количество эмульсии и, плавно наклоняя стекло в разные стороны, дают эмульсии растечься по всей поверхности пластинки. Избыток эмульсии сливают обратно в посуду. Если изделие имеет плоскую форму (например, керамическая плитка), полив эмульсии производят прямо на само изделие, что упрощает процесс получения изображения, так как в этом случае отсутствует этап переноса эмульсионного слоя со стеклянной пластинки на изделие. Керамическое изделие при этом, конечно, должно быть хорошо обезжирено и высушено.

После полива пластинку или изделие сушат в горизонтальном положении в сушильном шкафу при температуре около 50°С примерно 10... 15 мин.

Сразу же после сушки, пока эмульсия не успела остыть, приступают к печати изображения контактным способом. Для этого диапозитив нагревают до температуры пластинки и, сложив пластинку и диапозитив слоем к слою, помещают под лампу мощностью 500 Вт. Для этой цели лучше всего использовать перекальные фотолампы, обладающие повышенной светоотдачей. При средней плотности диапозитива экспонирование продолжается 6...8 мин. Полученное изображение получается видимым, но слабым. Нормальное по плотности изображение гово

Как можно самостоятельно сделать жидкий фоторезист. Фоторезист это пленка с чувствительным слоем. Ее наклеить не составляет никакого труда. Но к автору данного видео обратились с заказом на нанесение рисунка на выпуклую поверхность. Возник вопрос: “как приклеить фоторезист на неровную поверхность?”

Существует жидкий фоторезист, который можно наносить кисточкой или в аэрозольных баллонах.

Поскольку его у мастера не имелось, было решено сделать его своими руками. Ранее было замечено, что фоточувствительный слой очень хорошо растворяется 646 растворителем. В результате получается жидкость, которая выступает как фоточувствительная краска.

Прежде чем начать разводить фоторезист, необходимо снять с пленки защиту. Для этого используется обыкновенный скотч. Нижний целлофановой снимается легко, а с целлофановым слоем надо немножко повозиться. На видео демонстрируется, как это сделать.

При работе с фоточувствительными материалами необходимо работать не при солнечном свете, так материал может он потеряет свои свойства.

Далее в стеклянную баночку нужно положить эти кусочки фоторезиста и залить немного растворителя. В таком состоянии нужно оставить раствор, чтобы пленка фоторезиста растворилась. Желательно раствор в баночках время от времени взбалтывать, чтобы ускорить процесс.

В качестве эксперимента попробуем на поверхности металлической пластины и ложки нанести слой жидкого фоторезиста. Для этого будет использовать краскопульт. После этого засветим фоторезист, проявим и посмотрим что получится.

Получился достаточно тонкий слой, поэтому нужно вторично проделать тоже самое. Фоторезист застывает достаточно быстро, поэтому не особо нуждается в каких-либо дополнительных процедурах, которые могли бы ускорить застывание.

Теперь нужно немного подождать, чтобы слой высох. Через полчаса фоторезист полностью высох и на ложке получилось синеватая поверхность. На пластине тоже самое. Теперь нужно взять какой-либо рисунок и засветить его на ложке и металлической пластине. На ложке засветим звездочку, вырезанную для простоты из обычной изоленты для демонстрации технологии. На пластине засветим более сложный рисунок.

Многие просто ставят пленку с рисунком и сверху стекло. Но можно воспользоваться клеем, намазать его на поверхности и просто приклеить пленку. Она очень плотно приклеивается и нет нужды использовать стекло. Клей очень хорошо смывается потом водой.

Засвечивать будем с помощью ультрафиолетовой лампы в течение в полторы минуты. Когда прошло 1,5 минуты, выключаем ультрафиолет, засветка закончилась. Теперь будем проявлять наши рисунки. После засветки фоторезист еще больше потемнел. Давайте снимем кусочек изоленты и пленки. Теперь проявим рисунки в растворе кальцинированной соды. На показанное количество воды нужно одна ложка кальцинированной соды. Проявляется достаточно быстро, время от времени нужно кисточкой или помазком, как надо на видео, промывать. Как видно, на пластине рисунок полностью проявился. Не засвеченные участки удалились а засвеченные и остались. После этого можно травить в хлорном железе или кислоте. Кстати, если не промывать проточной водой,

Каждый радиолюбитель задумывается над вопросом о том, как в домашних условиях сделать печатную плату.
В этой статье я поделюсь своими соображениями и наработками. Я постарался сделать материал максимально подробным и максимально полезным для начинающих. А если статья окажется кому-то полезной, то мне будет очень приятно.

Подготовка инструмента, материалов и приспособлений

Подготовка – очень ответственная часть процедуры. Здесь нужно не забывать о том, что хорошее качество качество инструмента определяет, в целом, качество изготовленного изделия. Отведите место для инструмента, приспособлений и химреактивов, чтобы домочадцы не спотыкались об них.

Итак, нам понадобятся:
1 - Фольгированный текстолит;

2 - Отрезной инструмент (ножовка по металлу, ножницы, гильотина и т.п., у кого, что под рукой);

3 - Напильник (для обработки граней заготовки);

4 - Наждачная бумага («нулёвка»);

5 - Губка для посуды (у которой с одной стороны жёсткое покрытие, продается везде);

6 - Чистящее средство для посуды (порошок типа Пемолюкса);

7 - Принтер лазерный (лучше HP или Canon, проверено);

8 - Плёнка прозрачная для лазерной печати, двусторонняя (плёнку в последнее время становится всё тяжелее искать, но в магазинах оргтехники она есть всегда. Почему двусторонняя? Чтобы вы не задумывались, какой стороной положить в принтер. Я использую LOMOND Copier Film, либо Profiline );

9 - Фоторезист рулонный ПФ-ВЩ-50 (Негативный, просто у нас такой в Новосибирске такой везде продают);

10 - Скотч узкий (нужен при травлении);

11 - Ламинатор формата А4 (для нанесения фоторезиста на текстолит. Тут я должен сказать, что ламинатор необходимо выбирать по толщине ламинируемого пакета, а это не менее 2 мм. У меня уже несколько лет работают популярные и недорогие PD230-1 );

12 - Лист бумаги, чистой, белой;
13 - Нож отрезной, канцелярский;

14 - Валик длинный, средней мягкости (я использую мягкий вал переноса заряда из старого лазерного принтера, хотя можно использовать вал из печки. Главное чтобы на стальном стержне вала была резина или плотный поролон - для накатки фоторезиста);

15 - Установка с ультрафиолетовыми лампами (позже остановлюсь на этом подробней);

16 - Тарелка или ванночка, можно типа фотокюветы;
17 - Кальцинированная сода (продаётся в хозяйственных магазинах, очень дешёвая. Она прямо так и называется);

18 - Узкая малярная кисть (обрезаем ножницами две трети ворса и получаем отличную щётку для проявки фоторезиста. Хотя можно использовать и старую зубную щётку);
19 - Растворитель или ацетон;
20 - Хлорное железо;
21 - Ёмкость для травления;
22 - Дрель для сверловки отверстий. У меня вот такой станочек:

23 - Свёрла необходимого диаметра (0,6-1,0 мм).

Многие задумаются, а не слишком ли большой список? БОЛЬШОЙ, не то слово. Я к этому всему шёл самостоятельно. При этом, просто мечтал, чтобы кто-то так подробно мне всё разжевал. Список составлен примерно так, если бы мне предложили организовать рабочее место для опытного конструкторского бюро. Вот я и предоставил перечень, необходимый для работы.

Подготовка рисунка печатной платы к работе

Современные CAD программы позволяют нарисовать чертежи очень высокого качества, каждый для себя выбирает сам, где ему удобней работать. Единственное, что хотелось бы добавить: для ФОТОРЕЗИСТА ПФ-ВЩ-50 необходимо распечатывать рисунок печатной платы в НЕГАТИВЕ .

Это фотография с плёнки, на ней видно, что дорожки прозрачные, а диэлектрик чёрный. При рисовании контактных отверстий следует выбирать диаметры подобранными под размер устанавливаемой детали. Это очень удобно в дальнейшем.

При подготовке рисунка к печати следует помнить, что любой лазерный принтер не закрашивает целиком большие площади, он делает плотную заливку по контуру, поэтому, дорожки печатаются хорошо, а заливка - плохо. Я делаю просто: на чертеже делаю заливку свободных мест «землёй» или «массой». Оптимальное расстояние между дорожкой и заливкой - не менее 0,5 мм.

Вы увидите, что при таком рисунке, в режиме негативной печати, заливка будет выглядеть лишь тонкими линиями. Вставляем плёнку в принтер, выбираем нужный рисунок в НЕГАТИВЕ и распечатываем. ВАЖНО, чтобы картридж в принтере был свежим и незатёртым. Смотрим на просвет плёнку. Линии должны быть чёткими с плотной заливкой. Ножницами или канцелярским ножом отрезаем лишнее, лучше положить наш шаблон в мультифору.

Подготовка печатной платы и нанесение фоторезиста

Необходимо вырезать заготовку из фольгированного текстолита. Делаем припуск в 4-5 мм с каждой стороны и отрезаем имеющимся инструментом. Напильником подравниваем края, чтобы не было шероховатостей и зазубрин. Снимаем аккуратную фасочку со стороны меди.

Если медь слишком окисленная, то можно пройтись наждачной бумагой «нулёвкой», а если нет, то берём порошковое средство для чистки посуды, насыпаем немного на жёсткую сторону посудной губки и под тонкой струёй водопроводной воды натираем до блеска.
Есть ещё вариант с зубным порошком, но его трудно достать.
Смываем всё как следует и сушим в нормальных условиях. Хотя можно использовать бытовой фен. Главное, чтобы не осела пыль.

Теперь достаём рулон фоторезиста. Где-нибудь в тени, без прямого попадания света отмеряем необходимый кусок с дополнительным запасом в 5-10 мм от размера печатной платы.

Отрезаем канцелярским ножом. Кладём отрезанный кусок в книгу (предварительно запомнив в какую). Оставшийся рулон фоторезиста аккуратно запаковываем обратно.
Фоторезист должен быть свежим. Обычно на упаковке стоит дата выпуска, так вот, до 2х лет - нормально, можно пользоваться. Если больше, будет хуже прилипать.

Включаем наш ламинатор. Выставляем температуру 150 градусов Цельсия и ждём, пока прогреется. А пока предварительно нанесём фоторезист на плату. Вспоминаем про резиновый валик и кладём его недалеко от себя.

Достаём кусочек заготовки фоторезиста из книги, кладём плату перед собой медью вверх. Канцелярским ножом поддеваем матовую защитную плёнку с фоторезиста, убираем её. С другой стороны должна остаться прозрачная плёнка. ЕЁ ОСТАВЛЯЕМ!

Накладываем заготовку на плату и от центра прижимаем пальцем, постепенно разглаживая вправо и влево. Берём валик и раскатываем всю поверхность также от центра к краям. Смотрим, чтобы не было пузырей. Если появились, то лучше переделать.

Переворачиваем плату фоторезистом к столу. Канцелярским ножом под углом, аккуратно срезаем излишки фотоплёнки.

А вот и ламинатор прогрелся. Берём лист обычной чистой бумаги, сворачиваем пополам, кладём внутрь нашу плату с фоторезистом и суём сей бутерброд в ламинатор.

Достаточно прогнать 2-3 раза и вы поразитесь ровной накатке фоторезиста.

Кладём заготовку опять в толстую книгу. Запоминаем автора.

Установка ультрафиолетовой засветки

Тут остановлюсь подробней. В куче мусора из интернета я ничего хорошего для себя не почерпнул. Решил сделать сам.
В театре, где работал, попросил УФ лампу для сцены. Она как ДРЛка. Засветила всё вокруг, долго с ней мучился.

После месяца напряжённых экспериментов я нашёл в магазине первоклассный вариант.
УФ лампа с цоколем Е27, выглядит как энергосберегающая лампа. Стоит дорого, 250 руб/шт. Разорился пока на 3 экземпляра.

Сделал такую установку: Две пластины формата А4 толстого 20 мм оргстекла длинными гранями соединил в угол _| На боковой стороне приделал 4 патрона Е27 в ряд, так, чтобы лампы были на высоте около 5 – 6 см. Сзади поставил реле времени на 2 минуты. Над лампами придумал фанерную крышку (чтобы в глаза не слепили). На нижнюю пластину под лампами наклеил тонкую шумоизоляцию от авто, типа сплэна. Нашёл подходящий кусок стекла, снял с рабочего стола и вырезал. Всё, установка готова.

Не претендую на оригинальность, но меня пока этот вариант устраивает. Хотя, тут поле для творчества непаханое.

Засветка и проявка

Достаём из книги нашу заготовку и шаблон из мультифорки. Кладём заготовку фоторезистом вверх под лампу. Сверху накладываем рисунок, НАПЕЧАТАННОЙ СТОРОНОЙ К ЗАГОТОВКЕ, иначе засветка будет размытой и рисунок не той стороной.
Накрываем стеклом. Необходимо следить за тем, чтобы шаблон плотно прилегал к фоторезисту, а стекло не ёрзало.

Я делаю так: включаю УФ с таймером и руками по краям прижимаю стекло к заготовке. Она вдавливается немного в мягкий сплэн и шаблон плотно прилегает.

После того, как УФ установка выключится, можно аккуратно всё вытаскивать. И вновь заготовка в книгу, шаблон в мультифорку. Пошли готовить проявочный раствор.
Наливаем в тарелочку примерно стакан горячей воды (не кипяток, чтобы пальцы едва терпели) и добавляем немного кальцинированной соды. Примерно на кончике чайной ложечки. Размешиваем нашей обрезанной кистью. Достаём из книги плату.

Канцелярским ножом отделяем прозрачную плёнку от фоторезиста и кладём заготовку в раствор.

Кистью водим по фоторезисту, тут вы увидите чудеса наших стараний. Не бойтесь жёстким ворсом повредить дорожки, не получится. На проявку уходит около 2х-3х минут. Больше держать нельзя, может отстать фоторезист. Щёткой смываем лишнее до самой меди. В принципе, невооружённым глазом всё видно, где смылось, а где нет.

Вот тут понимаем, зачем делали небольшой припуск, когда отрезали плату. Дело в том, что иногда фоторезист откалывается с краёв. Если припуска не будет, то придётся восстанавливать необходимые дорожки цапон-лаком. А оно нам надо?
Если готово, то быстро промываем плату водопроводной водой. Оставляем сушить. Остатки раствора можно слить в канализацию. Ущерба не принесёт, да и расход соды невелик.

Травление

Методов травления существует масса. Отмечу только то, что я травлю в пластиковом ведёрке из под джема. Оно небольшой высоты, закрывается плотно крышкой.

Я травлю хлорным железом. Раствор не сливаю. Вот уже год как им пользуюсь. Решил вопрос с подогревом - просто ставлю в кастрюлю с водой и на электроплиту. Чтобы пластик не поплыл, подкладываю в кастрюльку небольшую подставочку из металлических прутков диаметром 4 мм.
Перед опусканием платы в раствор я наклеиваю на обратную сторону платы узкий скотч, так, чтобы образовалась небольшая ручка для поднятия платы. А чтобы она не тонула, приклеиваю лепестки скотча по краям платы, чтобы торчали на 5 мм с каждой стороны.

Чтобы при опускании в раствор на дорожках не образовались микропузырьки, можно смочить поверхность платы простой водой.
Травим, промываем, РАДУЕМСЯ. Если что-то не так - можно подправить резаком.
Остатки фоторезиста смываем ацетоном или растворителем. Для этого нужно выйти на свежий воздух. Смачиваем тряпочку и прикладываем к ней плату. Ждём 5 минут. Фоторезист сам отходит. Тряпочку выкидываем сразу в помойку, чтобы дома не воняла.
Плату протираем насухо и лишаем остатков фоторезиста.

Сверловка отверстий

Микродрель у каждого радиолюбителя своя. У меня из мотора ДПМ, цанги купил в магазине. Сварганил простой станочек, хотя, можно и вручную.
Свёрла покупаю заранее, от 0,6 до 1,5 мм всех размеров. Дешёвых хватает на одну плату, потом выбрасываю, иначе будет брак.

Помните, я говорил, чтобы мы рисовали контактные отверстия под размер выводов детали? Они так и вытравились. Теперь, эти места служат нам зенковкой под сверла, которые мы ставим в дрель в строгом соответствии с диаметрами по чертежу. КАЖДОМУ ДИАМЕТРУ СВОЁ СВЕРЛО!

Вот теперь мы берём наждачную бумагу «нулёвку» и зачищаем поверхность так, чтобы сравнять неровности и шероховатости от сверловки. Протираем спиртом или растворителем.

Процесс лужения

Процесс лужения у каждого свой. Я обычно использую один из легкоплавких сплавов типа Розе + раствор канифоли в спирте.

Итого

На этом я закончу, ведь наша плата уже готова: smile:
Приведу примеры моих работ. К сожалению, они не самые удачные. Скажем так, к моменту написания статьи под рукой остались конструкции, которые не доработаны или опытные образцы. Их и сфотографировал.

Поискав пленочный фоторезист в интернет-магазинах нашей страны и ужаснувшись ценой на него, решилась на покупку жидкого фоторезиста с Алиэкспресс. Естественно, изучив при этом опыт тех, кто уже покупал и использовал этот фоторезист. Не у всех он был удачный. В этом обзоре я покажу свою технологию использования фоторезиста, простую как две копейки.

При покупке любого товара на Алиэкспресс я обязательно пользуюсь кэшбэком, мне возвращают 7% от покупок и я могу эти деньги затем снова использовать по своему усмотрению.

Зарегистрироваться в кэшбэк сервисе.

Дождавшись, наконец, свой фоторезист сразу приступила к экспериментам. Делала все, что писали и советовали другие пользователи в разных источниках.

Первым делом выяснила, чем же разбавляется этот фоторезист, китайцы пишут, что банановым маслом и барыжат им по 500 рублей за 100 мл масла. Оказалось, что разбавляется он обычным 646 растворителем. Выяснив это, я развела фоторезист в соотношении 1:3, 1 часть фоторезиста в 3 частях 646 растворителя. Как оказалось впоследствии можно и пожиже разводить в целях экономии.

Итак, нанесла фоторезист кисточкой на почищенную пемолюксом заготовку. Посушила феном, так как у фена минимальная температура 100 градусов, держала его от платы подальше, сушила пока слой резиста не перестанет липнуть к рукам.

И тут началось... Начала подбирать время засветки образцовой платки, от 10 секунд до 15 минут. Затем бросила засвеченную платку в раствор кальцинированной соды и сижу жду, когда же фоторезист начнет сниматься. А фиг там... Сниматься не захотел. Начала тереть щеткой, как другие советовали - то намертво прилипнет, не отдерешь, а то целыми кусками весь сходит, и это при одном и том же времени засветки.

Короче, мучилась я так 5 дней. Решение пришло как всегда неожиданно, и кстати этого способа в интернете ни у кого не видела. Однажды обратила внимание на кисточку, которой я наношу фоторезист. Ее ведь надо тоже мыть:). Пробовала промыть ее просто в воде - стоит колом, кинула в раствор уже готовой соды - немного размягчилась, но не сошла все-таки краска, и тут я перекинула кисточку из соды снова в воду и... кисточка очень легко отмылась буквально за 5 секунд, просто поболтала в воде. Так вот, думаю, как надо с фоторезистом жидким работать!

Теперь, уже осознанно решила провести эксперимент с печатной платой.

Нанесла кисточкой разбавленный фоторезист, мажу его держа плату вертикально и вожу кисточкой в одном направлении - слева направо, конечно будут неравномерные полосы, но это не страшно, главное чтобы фоторезист покрыл плату. Получается вот такая мазня:

Засвечиваю фоторезист уф-лампой 6Вт, но можно любой в принципе. Время экспонирования 15 минут.

На фото светодиодный модуль на макетке, время 10-20 секунд.

После засветки можно плату подержать в темноте, а можно и сразу в раствор кальцинированной соды кидать, разницы особой не заметила. Пропорции раствора кальцинированной соды обычные - 1 чайная ложка на стакан воды, температура раствора роли не играет. В растворе сразу становится виден рисуночек нашей платы.

В соде уже виден рисунок печатной платы

Держу в растворе 15-30 секунд примерно, чтобы фоторезист смочился. А затем сразу в емкость с водой и легонечко кисточкой прохожусь по печатке. Незасвеченный фоторезист растворяется в воде практически моментально! Через 5 секунд все излишки смываются и получается красивая печатная плата с рисунком, готовая к травлению.

Если фоторезист в воде не сходит легкими движениями кисточки - значит вы его засветили, передержали при экспонировании, либо шаблон просвечивает.

Готовая протравленная плата

Вот вам и технология работы с жидким фоторезистом. Никаких щеток и изнурительных отдраиваний, отмачиваний. Дорожки остаются не поврежденными, так как их сода не успела разъесть. Думаю с этой технологией можно попробовать и очень тонкие дорожки делать.

Оставшийся на печатке засвеченный фоторезист можно оставить в качестве маски паяльной, а можно смыть в Кроте.

Вот и все. Надеюсь, после прочтения этой статьи у Вас наконец-то начнут получаться отличные печатные платы, изготовленные при помощи жидкого китайского фоторезиста. Теперь уж я точно не вернусь к пленочным фоторезистам. Мне купленной банки хватит надолго!