Шлифовка деревянных поверхностей. Как правильно шлифовать дерево - работы по дереву

Шлифовальные машины позволят добиться отличных результатов, но нередко становятся причиной и плохих сюрпризов.

Расскажем, как избежать самых распространенных ошибок при их применении.

Если Вы все делаете правильно, с помощью шлифовки своими руками вы добьетесь очень гладкой поверхности. Стоит хотя бы чуть ошибиться, и придется исправлять дефекты.

Советы ниже помогут вам минимизировать этот риск..

Соответствие зернистости абразива свойствам древесины

Потенциальная проблема: решив, что шлифовать плотную мелкососудистую древесину, например орех и вишню, лучше мелкозернистой бумагой, вы вставили в патрон сверлильного станка шлифовальный барабан, обернув его свежим куском наждачной бумаги № 220, или закрепили на подошве эксцентриковой шлифмашины новый диск и начали шлифовать, плотно прижимая деталь, чтобы быстро удалить следы пиления на кромках. Внезапно вы почувствовали запах горящей древесины. На верхнем фото показан результат такой шлифовки, лишь слегка преувеличенный для наглядности. Такую деталь, как правило, приходится выбрасывать.

Правильный метод: избегайте проблемы, используя шлифовальные диски или барабаны с более грубым абразивом, например, 80 единиц (грит). Включив машину, равномерно передвигайте деталь, избегая сильного нажима, особенно на торцах. Перемещать деталь нужно с постоянной скоростью, не допуская остановок, чтобы не допустить появления прижогов.

Вертикальные шпиндельные станки с осциллирующим барабаном лучше справляются с шлифовкой твердых и плотных пород древесины. Перемещения шпинделя вверх-вниз способствуют рассеиванию тепла, выделяющегося при шлифовке, в отличие от обычного шлифовального барабана, установленного на сверлильном станке, но и в этом случае необходимо постоянно передвигать деталь.

Если нужно отшлифовать контуры выпиленной детали до линий шаблона, сначала выпилите ее с минимальным припуском (не более 1 мм), чтобы максимально сократить время шлифовки и не допустить перегрева.

Когда нужна ручная шлифовка

Потенциальная проблема: вы шлифуете загрунтованную поверхность или высохший слой лака перед нанесением следующего, используя наждачную бумагу № 220. Случайно абразив протирает насквозь лаковый слой и задевает тонированную морилкой древесину. Теперь вам придется полностью удалить покрытие до чистой древесины и заново начать отделку поврежденной поверхности.

Правильный метод: прежде всего определите, обязательно ли нужна промежуточная шлифовка слоев отделки.

Такие покрытия, как нитролак, частично растворяют нанесенный ранее слой, поэтому можно обойтись без шлифовки. Если вы выбрали полиуретан, не прибегая к шлифовке, наносите второй слой сразу после высыхания первого, который обычно имеет шероховатую поверхность. После просушки второго слоя слегка отшлифуйте его вручную абразивом № 320 на эластичной основе, чтобы создать шероховатость для прочного сцепления следующего слоя. Готовые составы для грунтования древесины требуют особенно бережной и осторожной шлифовки.

Обработка по контуру

Потенциальная проблема: вы шлифуете заготовку с длинным плавным изгибом на вертикальном шпиндельном станке. Остановившись, чтобы полюбоваться своей работой, вы обнаруживаете на изогнутой кромке множество уродливых неровностей.

Правильный метод: в этом примере для наглядности мы показали несколько преувеличенный результат такой шлифовки. Всегда используйте шлифовальный барабан наибольшего диаметра, подходящего к радиусу изгиба. Вместо машинной шлифовки можно с успехом обработать такие детали вручную, используя обрезки от выпиливания криволинейного контура.

Грубой наждачной бумагой удалите с кромки такого обрезка следы пиления, стараясь не изменить очертания кромки. Затем наклеивайте на эту кромку поочередно полоски наждачной бумаги, последовательно увеличивая номер зернистости от 60 до 180-220 единиц.

Шлифуйте шпон осторожно

Потенциальная проблема: приклеив кромочные накладки к летали, облицованной тонким шпоном, вы собираетесь удалить выступающие края накладок с помощью шлиф-машины. В одном месте, с которым пришлось повозиться чуть дольше, шпон на детали был протерт насквозь, обнажив нижние слои подложки. Правильный метод: не наклоняйте шлифмашину, когда она находится у края детали, и не прижимайте ее к поверхности, чтобы не повредить тонкий слой шпона и приклеенную кромочную накладку. Если опасаетесь случайно испортить работу, отшлифуйте кромочные накладки заподлицо вручную, используя наждачную бумагу № 220 или с более мелким зерном.

Можно также срезать лишний шпон стамеской, прижимая ее к поверхности детали плоской гранью, и окончательно отшлифовать наждачной бумагой № 220.

Как сохранить поверхность плоской

Потенциальная проблема: склеивая щит из досок-делянок одинаковой толщины, непросто добиться идеально ровной и плоской поверхности с незаметными линиями склейки. А если долго передвигать шлифмашину вперед-назад вдоль клеевого шва, пытаясь сгладить неровности, можно получить еще более худший результат – неровные линии склейки превращаются в заметные углубления.

Правильный метод: шлифмашины (особенно ленточные) – не самое лучшее средство для выравнивания поверхностей. При склейке щита внимательно проверьте все клеевые швы и поправьте положение отдельных досок-делянок до того, как клей схватится.

Если проблему не удалось устранить таким способом, то после просушки щита с помощью глазомера определите границы полосы, ширина которой примерно вдвое превышает ширину подошвы вашей шлифмашины по обе стороны от клеевого шва, и обрабатывайте поверхность постепенно, перемещая инструмент зигзагами поперек линии склейки, чтобы над ней не образовалось углубление.

Как сохранить четкость профиля

Потенциальная проблема: вы уверены, что сможете удерживать работающую шлифмашину под одним и тем же углом, чтобы обработать все углубления на профильной детали. К сожалению, линии профиля потеряли четкость, а на выпуклых местах появились плоские участки.

Правильный метод: для несложных профилей (например, скругления или выкружки) изготовьте профильную шлифовальную колодку из плотного пенопласта, придав ей требуемую форму ленточной пилой и наклеив наждачную бумагу (некоторые разновидности клея растворяют пенопласт).

Другой способ добиться отличного результата: разделить сложный профиль на несколько простых частей и обрабатывать каждую из них отдельной профильной колодкой соответствующей формы. Это не слишком быстрый путь, но он гарантирует четкость линий и гладкость криволинейных поверхностей профиля.

При подготовке использованы материалы замечательного журнала для столяров и крансодеревщиков WoodMaster

Dropshopping Новый стены машины-внедорожники дистанционное управление RC гоночный автомобиль антигравитационный…

986.41 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.60) | Заказы (1433)

На сегодняшний день болгарка является универсальным прибором, с помощью которого можно выполнять всевозможные операции по обработке материалов. УШМ используется для выравнивания стен или полов, с ее помощью можно зачистить или отполировать изделия из металла. Она незаменима при выполнении ремонтных работ автомобиля. Практически невозможно ее заменить там, где необходимо отрезать, зачистить или отшлифовать детали, изготовленные из любого материала. В этой статье будет рассмотрено применение УШМ для шлифовки и полировки древесины, металла, бетона и кирпича.

Для тех, кто занимается строительством деревянных домов, ремонтом или изготовлением деревянной мебели, важно уметь правильно обрабатывать деревянные изделия. Прежде всего, определяются с необходимым инструментом. Самым распространенным и доступным является углошлифовальная машинка (УШМ) или, как ее еще называют, болгарка. Этот инструмент имеется в каждом доме. С его помощью можно производить почти всю работу по обработке древесины: ошкуривать бревна, выравнивать, шлифовать и полировать.

Насадки на болгарку для древесины

Прежде всего, надо знать, какие насадки используются для той или другой операции.

1. Для выполнения черновой подготовки бревен во время возведения сруба используют диск — рубанок . Работая с такой насадкой, инструмент следует держать двумя руками. Иногда работники снимают кожух, но тогда необходимо защищать лицо от отлетающей щепы.
2. предназначен для снятия коры с бревен. При необходимости, им можно отпиливать пиломатериалы. В этом случае недостатком является широкий разрез и большое количество опилок.
   
   
3. Чистовая обработка применяется, когда нужна шлифовка сруба. В этом случае используют диски с нанесением абразива .
   
   
4. Корщетки используются в том случае, когда необходимо выровнять поверхность.
   
   
5. Торцевые диски применяются при обработке торцов, углов или косых срезов.
6. Если необходима шлифовка болгаркой древесины, циклевка полов, обработка торцов и кромок, подготовка поверхности перед окрашиванием, применяют лепестковые насадки и шлифовальные круги.
   
7. Чтобы шлифовать доски болгаркой, применяют круги из мелкозернистой шкурки , войлока или другого материала.
   
   

Это основные, но далеко не все насадки, применяемые для углошлифовальной машинки. Для того чтобы шлифовать болгаркой дерево, нужно знать основные приемы. Зачистка сруба производится с помощью торцевых насадок. Приспособление следует держать под небольшим углом. Такой насадкой легко зачищать не только углы и соединения, но можно и эффективно чистить бревна. Таким же образом производят шлифование бруса.

Использование УШМ для искусственного старения дерева

Сейчас очень популярна обработка дерева, позволяющая искусственно состарить его. Такой прием называется браширование.

Работа производится углошлифовальной машинкой с применением специального набора насадок.

При выполнении такой операции устройство следует перемещать вдоль волокон.

Сначала используется насадка со стальным ворсом . Она производит выборочное удаление волокон, производя черновую обработку бруса. Перед окрашиванием заготовки производят чистовую шлифовку с помощью приспособлений с медным или сизалевым ворсом. Иногда применяют универсальную абразивно — полимерную щетку.

Шлифовка деревянного пола

При выполнении капитального ремонта дома часто требуется произвести шлифование деревянного пола. Прежде всего, необходимо убрать все выступы, применяя соответствующие приспособления. И только после этого производят чистовую обработку древесины, применяя шлифовальные круги с необходимым зерном.

Чтобы правильно отшлифовать деревянные изделия, следует знать, что существует много методов, с помощью которых можно довести заготовку до нужного состояния. Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. Чтобы работа спорилась, нужно иметь определенный опыт, а также не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Использование болгарки при шлифовке бетона

С помощью УШМ можно производить зачистку не только деревянных элементов дома. Ее можно использовать, когда необходимо своими руками выравнивать изделия из бетона. Чаще всего выполняется шлифовка бетона болгаркой.

Прежде чем начать работы, следует дать постоять залитому полу порядка двух недель: за это время бетон наберет необходимую прочность. Перед тем, как шлифовать бетонный пол, его поверхность следует покрыть специальным составом, который, вступая в химическую реакцию с гидроокисью кальция, образует минерально — вяжущее вещество. Оно способно закрыть поры в бетоне, что позволит придать большую прочность материалу и устойчивость к влаге. Шлифовку пола выполняют алмазными чашками, специально предназначенными для шлифования бетона.

Если использовать чашки с зернистостью 400 и выше, можно получить идеальную зеркальную поверхность.

Зачистка и полировка металла углошлифовальной машинкой

Часто шлифовка необходима при изготовлении металлических изделий с помощью сварки. Перед покраской на готовом изделии необходимо зачистить сварные швы, для чего используются обыкновенные отрезные диски.

Держа УШМ под углом, удаляют все неровности, таким образом выравнивая поверхность. После этого диск меняют на шлифовальный круг и доводят поверхность до необходимого состояния, при необходимости меняя зернистость шлифовальной шкурки.

Таким образом, можно не только шлифовать болгаркой металл, но произвести его полировку.

Несмотря на кажущуюся легкость операции, не следует пренебрегать правилами техники безопасности. Работать необходимо только с использованием средств индивидуальной защиты.

Резка и выравнивание срезов кирпича

Выравнивают болгаркой не только дерево, металл или бетон. Этот универсальный инструмент как нельзя лучше подходит для резки или шлифовки кирпича. Как и при остальных видах работ, в этом случае тоже есть свои тонкости.

Прежде всего, необходимо правильно подобрать режущий элемент. Для этого подходит абразивный диск , который хорошо справляется с поставленной задачей, да и стоимость такого круга не велика. Однако при всех его достоинствах, есть и существенные недостатки.

1. Во время работы у него происходит интенсивный износ, в результате чего диаметр диска сильно уменьшается . Если резать кирпичи небольшой толщины, то этот недостаток не так заметен. Но при разделке материала с большой толщиной уже не получится ровный срез, так как заготовку придется переворачивать и резать с разных сторон.
2. Второй недостаток – быстрый выход из строя . Для работы потребуется большое количество таких кругов.

Этих недостатков лишен алмазный круг, разделенный на сегменты: при выполнении операций с камнем он не снашивается, а значит, диаметр остается постоянным. Алмазное покрытие стойкое к истиранию, что влияет на его долговечность.

Обработка кирпича болгаркой — не такая сложная операция. Самое главное — правильно произвести разметку, учитывая толщину реза. Однако не всегда удается получить ровную поверхность среза. В этом случае производят выравнивание поверхности с помощью шлифовальных кругов.

Углошлифовальная машинка относится к ручным инструментам повышенной опасности. Поэтому при работе следует соблюдать технику безопасности:

• не допускать посторонних людей к выполнению операций;
• постоянно использовать спецодежду, защищающую от пыли;
• применять средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и слуха.

Эти требования справедливы при работе как с деревом, так и с металлом, бетоном, кирпичом.

Ленточная шлифовальная машина

Многие из нас сталкивались с ремонтными работами в саду, дома, гараже, когда приходилось производить шлифовку дерева, чтобы обновить фасад садового дома, отшлифовать деревянный пол, стены. Рассмотрим более подробно, чем же можно шлифовать дерево.

Есть несколько инструментов, при помощи которых можно это сделать:
-болгарка
-дрель
-плоскошлифовальная машина
-ленточная шлифовальная машина
-вручную

Болгарка (УШМ). Если вы являетесь обладателем сего инструмента, для шлифовки вам понадобятся лепестковые шлифовальные круги.

Бывают разного диаметра

Изготавливаются из кусочков наждачной бумаги, закрепленных на жесткую основу.
Круги бывают разной зернистости, от мелкой до очень крупной. Если хотите ободрать старую краску, возьмите круг с крупным зерном (№40). Чтобы снять небольшой слой дерева, потребуется зерно №60 или №80 (считаются средними). Чтобы придать гладкость дереву понадобится шлифовальный круг с мелким зерном (№120).
Диаметр круга также может быть разным, от маленького 115мм до 180мм для средней болгарки. Очень удобно шлифовать бревна таким способом.

Дрель. Для нее так же есть специальные шлифовальные круги, имеющие штырь в центре для зажатия в патрон. Больших диаметров кругов под дрель не бывает (до 125мм). Круги имеют различную зернистость.
Есть несколько разновидностей кругов для дрели: на липучке (жесткие), для них есть спец круги из наждачной бумаги на липкой основе, очень легко и быстро снимать-одевать (подойдут для дрели и болгарки). На резиновой основе (гибкие – только для дрели), позволяющие вырезать кусок любой наждачной бумаги, которая зажимается на винт, этот метод дешевле, чем покупать заводские на липучке. Да и гибкий диск позволяет порой подлезть в труднодоступное место.

Диски для шлифовки дерева. Жёсткий, резиновый, лепестковый.

Такой метод не подойдет для больших объемов работ ввиду небольших размеров кругов, да и шлифовать дрелью не очень удобно.

Плоскошлифовальная машина.

Плоскошлифовальная машина

Принцип ее действия таков: к основанию крепится наждачная бумага, при включении основание начинает очень быстро двигаться вперед-назад, тем самым шлифуя поверхность. Можно вырезать любой кусок шкурки, любой зернистости, не обязательно покупать готовую заводскую. Заметно производительнее, чем дрель, но очень большие поверхности будете шлифовать достаточно долго.

Вручную. Если у вас нет специального инструмента, то вполне можно отшлифовать дерево и руками. Потребуется только шлиф брусок,

Брусок для шлифования

снизу на него крепится наждачная бумага, затем можно приступать к работе. Производительность зависит только от вас, хотя электроинструментом получится заметно быстрее. Но если объем работ небольшой, то почему бы и нет, можно и руками. К примеру, ободрать старую краску с окна, или двери, можно ржавчину с металла.

Древесина обладает многими полезными качествами и эстетическими свойствами и благодаря им является наиболее востребованным материалом в строительстве и отделке домов.

При производстве деревянных, отделочных панелей не всегда удается получить идеально ровную поверхность, на досках бывают практически не заметные (но хорошо заметные после покраски) волны от станка, в случае с деревянным полом бывают перепады на стыках.

Все эти погрешности легко исправляются шлифовкой, средний абразив их сгладит, а более мелкий окончательно уберет. И в этой статье мы с вами разберем, какой инструмент лучше использовать для эффективного решения разных задач.

Инструменты для предварительной шлифовки дерева

Ленточная шлифовальная машинка (ЛШМ) с помощью которой хорошо делать грубую шлифовку на погонажных изделиях. Кстати, чем больше нижняя часть машинки, по которой ходит лента, тем ровнее будет шлифовка, а так же обратите внимание на скорость, слишком маленькая у недорогих моделей не позволит добиться эталона.

Фото 1. Ленточная шлифовальная машина (ЛШМ)

Прямо шлифовальная машинка (ПШМ) или вибрационная прекрасный вариант для тонкой обработки. Возвратно-поступательные движения подошвы с абразивной пластиной быстро снимают верхний слой дерева. Для углов вам пригодится ее разновидность - дельтошлифовальный инструмент с подошвой в виде утюжка.

Фото 2. Прямо-шлифовальная машинка (ПШМ)

Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка (ЭШМ) - вариант еще лучшее, чем ПШМ. Благодаря возвратно-поступательным движениям и смещением центра вращения позволяет выполнить обработку на очень высоком уровне. Круги для нее можно приобрести от 80 до 320 единиц, т.е. этот инструмент позволяет самостоятельно выполнить все этапы.

Фото 3. Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка

Угло шлифовальная машинка (УШМ) с помощью болгарки можно снять довольно большой слой древесины или старой краски (например при реставрации). Так же для этого вида инструмента существует великое множество насадок (щеточные, дисковые, лепестковые). А это значит, что отшлифовать можно даже самые труднодоступные места, например между двух фасок имитации бруса.

Фото 4. Углошлифовальная машина (УШМ)

Шлифовально-калибровальный станок. На производствах для предварительной шлифовки используют именно его. Прижимной утюжок позволяет снять фиксировано слой древесины, вскрыть поры. Для промежуточных работ не подходит.

Фото 5. Шлифовально-калибровальный станок

Абразивный брусок, шкурка разной зернистости на колодках, металлическая вата - все это незаменимо для различных фасок, закруглений, труднодоступных мест и углов. А еще с помощью этих простых штук, вы легко выполните промежуточную шлифовку, стряхнете поднятый ворс с пласти.

Фото 6. Абразивный брусок для шлифовки

Правила, которые нужно соблюдать

Перед тем, как начать работу, необходимо оценить материал, который должен быть обязательно сухим (не более 14%), сильная влажность материала обязательно скажется на качестве шлифовки.

Если в процессе осмотра вы обнаружили паутинообразные трещинки, следы от фрезы, неровности, то следует взять абразив от шестидесяти, до восьмидесяти единиц и в процессе выполнить шлифовку еще и сто двадцатым, сто пятидесятым зерном. Это эталон, когда мелкое зерно убирает следы от крупного. Т.е. лучший результат можно достичь применяя две, а то и три ленты разной зернистости.

Эти операции специалисты выполняют всегда, если древесина толщиной от 16 мм, а более тонкий материал, например, вагонку 13 мм толщиной , шлифуют только некрупным абразивом (120-150), иначе можно сильно уменьшить толщину и после обработки ЛКМ получить изгиб и кручение. Стоит знать, что мягкие породы дерева, которые легко поддаются обработке, нужно шлифовать очень аккуратно, т.к. любое нажатие оставит след, вмятину, которая проявится после покраски .

Шлифовальные круги, ленты, шкурку необходимо менять во время эксплуатации, т.к. их износ резко ухудшит качество работ. Если на поверхности остаются видимые полосы, то стоит взять ветошь и как можно чаще снимать пыль с поверхности. Применяя ЛШМ и ЭШМ не задерживайте на одном месте инструмент. Работать с этими машинками нужно интенсивно. Иначе, "провалы" на пласти доски вам гарантированы.

Небольшой секрет из практики: чтобы ровно отшлифовать поверхность, возьмите обычный карандаш и нанесите штрихи. При правильной обработке они полностью исчезнут.

Мы надеемся, что наши советы помогут вам правильно выбрать инструменты для шлифовки и произвести ее качественно. Помните, что от предварительной обработки зависит 70% успеха покраски . Практически всех неприятностей можно избежать на этом этапе, но на этом этапе можно их и заложить.

У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.

Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.

Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.

как правильно шлифовать дерево

Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.

Проверка древесины на свет

Неровности на поверхности детали из дерева заметны лучше, если свет падает не прямо, а вдоль поверхности: тогда четко проявляются все углубления, холмики и торчащие волокна. Держите деталь против источника света, если хотите проверить качество своей работы.

Не шлифуйте дерево мотками тонкой стальной проволоки

В хозяйственных магазинах продают свернутую в мотки тончайшую стальную проволоку. На упаковке такого мотка написано, что им, в частности, можно шлифовать дерево. Но если вы намерены покрыть деталь лаком, никогда не применяйте это средство для шлифования. Несмотря на тщательную очистку от пыли, крохотные частицы проволоки могут остаться и через некоторое время начнут ржаветь, окрашивая поверхность и снижая стойкость лакового покрытия.

Циклевание

При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.

Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.

Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.

При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.

цикля инструмент для тонкого сдирания дерева шпона

Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.

Увлажнение дерева и нанесение грунтовки

Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом — в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.

Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.

А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.

После шлифования поверхность вновь становится гладкой.

Грунтовка для быстрого шлифования

Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.

Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.

В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.

Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.

Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.

Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.

На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.

Шлифование ровных поверхностей

При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.

Сначала грубая, затем тонкая

Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100). Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.

Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины» разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями. При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле «песочные пластины» заметно «агрессивнее», чем обычная наждачная бумага.

Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.

При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.

шлифование древесины

Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.

Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. «Песочные пластины» приклеиваются к накладке-рукоятке.

Кривые линии и профили

Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.

При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.

Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.

Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.

Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.

Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.

Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.

Наждачные «напильники» можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.

Закругления

Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.

Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.

Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.

Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах — от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.

При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.