Последовательность строительства крыши дома – этапы работ, примеры на фото. Что нужно знать при самостоятельном монтаже кровли Проведение расчетов параметров двускатной крыши

При возведении или ремонте дома многие задаются вполне резонным вопросом: как и чем можно покрыть крышу? Вариантов и способов множество, поэтому выбор остается сугубо за хозяином здания. Но на сегодняшний день различают конкретные характеристики, которым кровля должна соответствовать.

Покрыть крышу своими руками. Видео

Условно все кровельные материалы делятся по разным основаниям:

• по внешним характеристикам различают листовую, рулонную и штучную кровлю;
• по исходному сырью материалы делятся на минеральные и органические;
• в зависимости от типа покрытия бывают крыши с полимерной или металлизированной пленкой;
• по виду защитного слоя – крупнозернистая, чешуйчатая, мелкозернистая и пылевидная;
• по варианту вяжущего вещества материалы для крыш делятся на битумные, полимерные и битумно-полимерные;
• по типу основы различают кровлю на картоне, фольге, стеклохолсте, стали и стеклоткани.

Крайне важно из всего вышеописанного разнообразия подобрать наиболее удобный вариант, так как один тип кровли может не подойти для конкретного вида постройки, и наоборот. Для начала нужно определиться на счет качеств, которыми должна обладать будущая крыша.

Каким должно быть кровельное покрытие для дома?

1. Герметичным (крыша не должна протекать, пропускать влагу и т.д.).
2. Устойчивым к влиянию солнечных УФ-лучей.
3. Устойчивым к резким перепадам температуры, невосприимчивым к жаре и морозостойким (покрытие должно не деформироваться при заморозке и легко оттаивать).
4. Прочным.
5. Устойчивым к внешнему воздействию (пыли, грязи, атмосферным явлениям, вредных газов).
6. Долговечным.

Свойства материалов, предназначенных для монтажа крыши дома своими руками. Видео

Перед покупкой кровельного покрытия следует узнать его качества и свойства, включая и условия его укладки. Только так Вам удастся добиться рациональной и долговечной эксплуатации кровли.

Плотность и прочность того или иного покрытия являются технологическими свойствами материала. Они крайне важны и на них нужно обращать внимание в первую очередь. Также к таким свойствам относится и морозостойкость, что особенно актуально для северных районов, так как кровля в таких местах в зимний период будет постоянно замораживаться.

Если Ваша кровля будет подвергаться воздействию больших температур, то материал нужно подбирать, исходя из качества огнестойкости.

Каждый из вариантов кровельного покрытия проходит проверки и лабораторные исследования, где определяются такие свойства материала, как:

• технологичность;
• физические качества;
• химические составляющие.

Если выяснить, какими характеристиками должна обладать крыша для Вашего дома, можно легко подобрать подходящий вариант, который прослужит максимально эффективно долгие годы.

Покрыть крышу шифером своими руками (видео)

Такой материал, как шифер, представляет собой достаточно большие листы и имеет форму волны. Он изготавливается исключительно из раствора асбестоцемента. Подобный материал крайне долговечен, но имеет один весомый недостаток – хрупкость.

В стандартном варианте его длина составляет 1750 мм. Но ширина может отличаться и варьируется от 980 мм до 1130 мм. Волны поднимаются на высоту до 54 мм через каждые 150-200 мм. Шифер отлично может переносить перепады температур, поэтому такое покрытие способно прослужить до 40 лет без надобности ремонта или замены.

Также такой материал крайне легко монтируется. Но обращаться с ним нужно аккуратно, так как он может сломаться.

Сегодня шиферное покрытие может быть разного цвета. Благодаря современным технологиям и лакокрасочным материалам покраска осуществляется по заказу клиента в любой цвет. Кроме того, это значительно повышает его долговечность.

Шифер считается идеальным вариантом для покрытия зданий, выступающих в качестве подсобок, хозяйственных построек, сарая и т. д.

Если Вы решили приобрести такой материал, Вам понадобится обратить внимание на некоторые особенности. Приобретаемые асбестоцементные листы:

• не должны иметь трещин, лишних посторонних включений или вмятин;
• с ровной, без каких-либо расслоений, кромкой.

Покрыть крышу металлическими листами своими руками. Видео

Подобный материал может изготавливаться из алюминия или оцинкованной стали. Данные листы являются крайне долговечными и практичными. В отличие от шифера, материал не хрупкий, поэтому он практически не подвергается деформации, но имеет один весомый недостаток – сложный монтаж. Для такого кровельного покрытия понадобится использовать фальцы или отгибы.К достоинствам металла относят:

• небольшой вес листов;
• долговечность;
• возможность использования не только на покатом типе кровли, но и на крышах с небольшим уклоном.

Алюминиевые листы долговечны и устойчивы к коррозии, поэтому смогут прослужить достаточно долго, чего не скажешь об оцинкованной стали. В среднем, такая кровля служит около 80 лет. Но этот материал имеет и недостатки:

1. Во время сильного дождя в помещении может быть довольно шумно.
2. Металл обладает высоким уровнем теплопроводности, что понижает защиту от холода или жары.

Покрыть крышу металлочерепицей своими руками. Видео

Этот тип кровли выполняется на основе оцинкованной стали и внешне напоминает черепицу. Благодаря обработке поверхности антикоррозийным составом он способен прослужить многие годы без потери качеств. К достоинствам металлочерепицы относят:

• легкость монтажа;
• эстетически привлекательный внешний вид;
• долговечность.

Поскольку материал заготавливается из металла. Он обладает такими же недостатками, что и металлические листы.

Покрыть крышу еврошифером своими руками (видео)

Данный вариант кровли более известен как ондулин. Его создают путем прессования картона, который пропитывается специальной битумной пропиткой.

Многие строители при выборе кровельного материала выбирают именно еврошифер, так как он обладает рядом отличительных преимуществ. Он довольно дешевый, может прослужить более 30 лет и легко монтируется. Из недостатков выделяют малый уровень прочности и присутствие шума в доме во время дождя.

Мастичная кровля

Данный вариант считается наиболее современным. Полимерная пленка наносится на поверхность крыши, за что и получила свое название. Тонким слоем специальный состав наносят на поверхность, что делает крышу монолитной.

Достоинства наливного материала:

• отличная гидроизоляция;
• высокая термостойкость;
• небольшой вес материала;
• устойчивость к воздействию солнечных УФ-лучей.

Мастичную кровлю также используют для ремонта крыши, в особенности если речь идет о небольших повреждениях.

Рулонная кровля своими руками

Подобный материал представлен битумом, который наносится на картонную или же тканевую основу. Наиболее популярным считается рубероид типа стеклоизол или пергамин. Материал отличается высоким уровнем морозостойкости, сохраняет тепло в доме, долговечен. Да и метод монтажа достаточно прост: на ровную поверхность укладывается рулонная кровля несколькими слоями, которые соединяются жидким битумом. Кроме того, очень часто для повышения механических качеств этого покрытия его засыпают песком или мелким гравием.

Мягкая кровля для дома

Ее изготавливают из битумной черепицы, которая покрывается самоклеящимся слоем. Таким образом, при установке выполняется легкая поклейка на нужное место. Подобную укладку сможет выполнить любой, даже не обученный человек.

Одним из преимуществ такого материала является широкий выбор цветовой гаммы, высокий уровень тепло-, гидро- и шумоизоляции. Вдобавок ко всему необходимо отметить ценовую доступность этого материала.

Наборная кровля

В отличие ото всех вышеупомянутых вариантов, этот укладывается очень долго, так как приходится собирать крышу из мелких элементов. Наиболее популярным типом является сланцевая или керамическая черепица. Он достаточно долговечен и привлекателен, поэтому многие акцентируют свое внимание именно на нем.

Но, помимо достоинств, материал имеет и недостатки:

1. Из всех возможных вариантов это самый дорогой.
2. Для укладки необходимо возвести очень крепкий каркас, ведь наборная кровля крайне тяжелая.

Естественно, чем покрыть крышу дома, выбирает именно хозяин. Но не нужно пренебрегать правилами и характеристиками, которым будущая кровля должна будет соответствовать.

Как покрыть крышу дома ондулином своими руками?

Укладка этого материала состоит из нескольких этапов, из которых первым является устройство обрешетки. Если угол ската крыши составляет более 10 о, понадобится создать сплошную обрешетку из досок или фанеры, в процессе формирования которой нахлест каждого ряда должен быть не менее 30 см, боковые перекрытия – в две волны.

Если угол ската равен 10 о -15 о, формирование обрешетки выполняется с применением небольших брусков 45х50 мм, которые располагаются параллельно козырьку. Расстояние между осями брусков в этом случае будет составлять 45 мм с напуском листов в 200 мм. Такой способ подразумевает перекрытие в одну волну.

Для угла ската более 15 о понадобится соблюдать шаг между осями в 60 см. При этом обрешетка делается из брусков 45х50 мм. Верхний ряд напускается на 170 мм, а боковое перекрытие осуществляется в одну волну.

Гарантировать и обеспечить соответствие всех размеров, включая и необходимые расстояния между брусками, можно при помощи деревянного интервала. Фиксация выполняется саморезами, что сделает возможной подгонку неровностей стропил. Применение дополнительных брусков осуществляется в местах ендовы и конька для последующего закрепления. Любое вертикальное соединение листов укрепляется досками 50х100 мм.

Правила укладки ондулина своими руками (видео)

• Качественный монтаж этого материала возможен только при конкретном температурном режиме (от 0 о и выше). Любые работы, проводимые при низких температурах, требуют тщательного осторожного подхода. Противопоказано укладывать ондулин, если температура составляет -4 о и ниже.

• Крепление листов к обрешетке осуществляется сугубо с профессиональными элементами крепежа по типу кровельных гвоздей.

• Выполняя крепеж, следует строго соблюдать линейность всех стыков, как вертикальных, так и горизонтальных. Нельзя растягивать материал по поверхности. Перед финишным монтажом еврошифера следует убедиться в его ровном расположении по всей площади.

• Если в процессе кровли требуется наступить на лист материала, нужно делать это только там, где находится верх волны.

• Грамотная укладка возможна при условии начала работ со стороны, где преобладают ветра. При этом нахлест второго ряда должен составлять 3 листа.

• Для гарантии выполнения крепежа строго по осевой линии бруса нужно применять строительный натянутый шнур.

• Если есть надобность в том, чтобы разрезать лист, рекомендуется использовать ножовочное полотно, предназначенное для работы по дереву.

Покрыть крышу дома металлочерепицей своими руками. Уклон кровли и расчет количества материалов

Прежде чем начинать какие-либо действия, нужно выяснить, какое количество кровельного покрытия Вам понадобится. Каждый лист обладает несколькими показателями ширины:

• рабочая (разница между нахлестом и полной шириной);
• полная (учитывается припуск для нахлеста).

Для того чтобы рассчитать необходимое количество листов по горизонтали, понадобится максимальную длину ската поделить на рабочую ширину. Также учитывается горизонтальный перехлест в рядах. В стандартном варианте нахлест по ширине составляет 60-80 мм.

Установка каркаса и обрешетки

Для создания каркаса, как правило, выбирают древесину хвойных пород (ель, пихта, сосна и прочее). Материал должен быть высушенным и иметь показатель влажности не более 18-22%. Древесина пропитывается антипиренами и антисептиками, что позволяет избежать процессов гниения и позволяет увеличить срок службы.

Основа кровли производится из бруса 40х60 мм и крепится к стене здания анкерными болтами. Для металлочерепицы многие рекомендуют укладывать стропила с шагом в 60-90 см. В боковой части через каждые 30 см сверлятся отверстия диаметром в 2 см, что обеспечивает дополнительную вентиляцию в процессе утепления крыши.

Обрешетка крыши выполняется из бруса с сечением 30х50 мм. Расстояние установки планок – 35 см. Крайне важно, чтобы нижняя часть обрешетки обладала сечением большим, чем остальные. Бруски крепятся под самый верх ступеньки металлочерепицы.

Как покрыть крышу дома профнастилом своими руками. Видео

Профнастил – это универсальный материал, который применяется для разнообразных целей. Укладка профнастила довольно простая, но имеет некоторые особенности, с которыми нужно считаться. К ним относятся доставка материала на крышу, так как здесь требуется особая осторожность и аккуратность. Нельзя царапать или подвергать профнастил каким-либо деформациям.

При установке важно правильно определить шаг стропил и тип строительной системы. На показатели будут влиять тип профилированного листа и угол свеса.

Правила укладки

Обустройство кровли и монтаж листов отличаются простотой. Сначала нужно определить вариант монтажа и затем приступать к дощатому настилу под планки ендовы и крепежу торцевых планок.

Выполняется монтаж карнизной планки. Она должна находиться ниже уровня гидроизоляционной пленки, после чего с торца укладывается профлист. Если речь идет о вальмовой крыше – крепеж начинается с центра вальмы. На один лист, как правило, уходит примерно 7-8 саморезов, а стыки обрабатываются стальными заклепками.

Перед окончательным укреплением по скату все листы обязательно выравниваются. В зависимости от угла ската нахлест материала будет составлять от 150 мм до 200 мм.

Укладка профнастила возле конька, труб и ендов

Технология монтажа материала предполагает оформление листом металла мест возле труб, ендов и конька крыши, поэтому необходимо выяснить, как лучше это сделать, если вся работа будет выполняться самостоятельно.

• Разжелобок у слухового окна (конструкция короткой ендовы). У нижнего конца разрезается лист на две равные части. Сначала ставится нижний лист, а затем донная планка, после чего наступает очередь кровельного листа.

• Установка торцевой планки. Ее длина составляет 2 м, нахлест материала должен быть от 50 мм до 100 мм. Процесс монтажа начинается со стороны свеса по направлению к коньку, возле которого срезаются все излишки, а торцевая планка накрывается одной цельной волной профлиста. Планка крепится к профилированным листам в гребень и торцевой доске с шагом крепления в 1 м.

• Монтаж коньковой планки. В этом случае можно использовать специализированные гладкие элементы для коньков. Специалисты под профнастил рекомендуют укладывать уплотнители, которые или повторяют профиль самой кровли, или имеют мелкую гофру. Длина нахлеста составляет 100 мм. Со стороны листа планка укрепляется при помощи саморезов с расстоянием до 40 см. Все крепления должны идти в штробу или под обшивкой. Для улучшения защиты следует использовать коньковый уплотнитель.

• Монтаж выводных труб. Все проходные элементы состоят из верхней и нижней части. Желательно сразу же устанавливать снегоупор. Показатель диаметра труб должен соответствовать 100 мм. Вентиляционные трубы нужно утеплять.

Саморезы и уплотнители для профнастила

Технология укладки профнастила нуждается в использовании специальных строительных саморезов и уплотнителей. Саморезы производятся из упрочненной, гальванически оцинкованной стали. Они обладают особой прокладкой из эластомера EPDM, а их шляпки покрашены в цвет профлиста. Причем осуществляется при помощи термически укрепленного, полиэфирного порошка, что гарантирует устойчивость к коррозии, ультрафиолетовым лучам и механическим повреждениям.

Часто монтаж профнастила проходит с применением специальных прокладок, выполняющих функцию защиты от дождя, снега, ветра. Они увеличивают сроки службы всей стропильной конструкции, внутренней отделки дома и утеплителя, значительно повышается шумо- и гидроизоляция.

На сегодняшний день монтаж может выполняться с использованием уплотнителей, созданных под форму гофры настила. Помимо этого, есть специальный уплотнитель для конька разных размеров и углов.

Уход за кровельным профнастилом своими руками. Видео

Покрыть крышу профнастилом самостоятельно несложно, тоже самое касается и ухода. Естественно, что для чистки кровельной поверхности далеко не всегда достаточно одного лишь дождя. Листья, ветки и прочий мусор иногда не могут сойти вместе с дождевой водой, поэтому специалисты рекомендуют проводить ежегодную чистку поверхности.

Также следует регулярно очищать дренажные системы водостока (разжелобки). Места, которые покрыты пятнами или сильно загрязнены, необходимо вымыть простой водой и мягкой щеткой.

Если грязь довольно сильно въелась в кровлю, можно прибегнуть к использованию моющих средств для окрашенных поверхностей. Порядок мойки следующий:

• нанести средство на поверхность крыши;
• дать ему несколько минут для лучшего воздействия;
• смыть чистой водой.

Внимание: не используйте для чистки кровли средства, не предназначенные для подобных работ, поскольку можно навредить поверхности полимера и самого листа.

Снег и лед удаляется при помощи деревянных или пластмассовых лопаток, но делать это следует аккуратно, чтобы не допустить образования царапин при чистке.

Зачастую в нашей стране будущие владельцы домов выполняют работы по строительству самого объекта и его крыши своими силами. Предварительно изучая теоретические материалы, они в результате получают превосходный дом. Выбор материалов и необходимых инструментов достаточно велик, стоит лишь серьезно подойти к этому процессу.

Необходимо более подробно рассмотреть технологию возведения домов и в частности кровли, обращая внимание на правила техники безопасности.

При конструировании крыши важно учитывать многие особенности, чтобы в дальнейшем крыша не дала течь и препятствовала проникновению холодного воздуха в помещение.

Чтобы кровельные работы прошли без затруднений, необходимо следовать некоторым правилам, которые приведут к тому, что крыша будет полностью соответствовать следующим требованиям:

• обеспечение нормального температурного режима и влажности в помещении;
• устойчивость к механическим воздействиям, температурным перепадам и атмосферным осадкам;
• препятствование образованию конденсата на обратной стороне кровли;
• обеспечение шумоизоляции;
• противостояние коррозии, гниению и пагубному воздействию насекомых.

Необходимо предпринять меры во избежание такого рода последствий.

Одним из главных назначений кровли является защита помещения от проникновения воды, поэтому устройство крыши предусматривает наличие уклона. Кроме этого желательно вмонтировать водосточные трубы и желоба. Это сделать не очень трудно.

Обратите внимание! Для защиты кровли от образования сосулек и наледи, препятствующей течению воды в желоб, нужно предусмотреть дополнительные методы гидроизоляции с учетом давления снежных масс. Чтобы избежать порчи кровли в результате обильного выпадения снега, установите элементы для его сдерживания. Для этого можно выбрать ПВХ мембрану для кровли.

Главным защитником жилого дома от проникновения ветра и шумов является герметичность крыши.

Наиболее вредным фактором для кровельного материала является колебание температуры. Существует большая вероятность деформации, поскольку внутренняя часть крыши имеет температуру схожую с температурой помещения, в то время как наружная сторона претерпевает колебания температур от +80 до – 30 (в зависимости от времени года). Для защиты от неприятных последствий необходимо уложить материал со схожим коэффициентом перепада температуры. Для сохранения оптимальной температуры в помещении не зависимо от погоды, необходимо уложить слой теплоизолятора.

Обратите внимание! Кроме влияния внешнего воздействия, существует и внутреннее. В основном оно обусловлено применением воды жильцами помещения. В процессе приготовления еды, стирки, гигиенических мероприятий возникает конденсат, который, поднимаясь вверх, скапливается под кровлей и оказывает негативное влияние на материалы. Далее весь пар превращается в воду, стекает вниз, образуя течь на поверхность потолка.

Способы защиты

Предпринимать защитные меры необходимо еще на стадии кровельных работ, проложив полиэтиленовую пленку под теплоизоляционный материал. При устройстве скатных крыш нелишним будет наличие зазоров для вентиляции.

Итак, перед самостоятельным выполнением кровельных работ необходимо накопить теоретическую базу, путем изучения материала в книгах и интернете, чтобы избежать ошибок.

Либо можно поступить значительно проще: проконсультироваться с профессионалами, которые дадут вам подробные объяснения по всем интересующим вопросам и посоветуют правильную технологию выполнения работ по монтажу кровли, порекомендуют подходящие для этого материалы.

Видео

Как сделать правильную кровлю, смотрите ниже:

В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная . Такая форма является практически самой простой, подходящей для частного дома и строительство её, с точки зрения денежных затрат, выгоднее по сравнению с другими более сложными конфигурациями крыш.

— во втором случае стропила ложатся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Двускатная крыша выполненная по такому варианту здесь и будет описана.

Возьмём в качестве примера кирпичную коробку дома. Размеры её — 8х8 метров, высота 3 метра. Строительство любой крыши своими руками начинается с установки маэурлата (рис.1). Способы его крепления к стенам были описаны в статье, с которой Вы можете ознакомиться

Мауэрлат устанавливаем заподлицо с внутренней поверхностью стен. Снаружи он должен быть заложен кирпичом, чтобы его не было видно. При этом верхняя поверхность мауэрлата должна быть на 2-3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича, чтобы вся нагрузка с крыши передавалась только мауэрлату. Не нужно нагружать .

Далее устанавливаем балки перекрытия. Делаем это в последовательности, указанной на рис.2. В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4. Их вынос определяет ширину карниза. Мы обычно берём её от 40 до 50 см по желанию заказчика. В качестве балок используем брус, сечение которого определяем произведя несложный расчёт подробно описанный В нашем случае это будет брус 100х200 мм.

После закрепления крайних балок перекрытия, натягиваем шнурку по верхней плоскости и выставляем остальные балки, при необходимости подтясывая под ними мауэрлат, либо наоборот подкладывая тонкие фанерки (просто часто заказываешь брус высотой 200мм, а привозят его от 190 до 210 мм, такое вот на наших пилорамах оборудование). Шаг их выбираем с учётом шага будущих стропил. При использовании в качестве стропил половых досок 50х150 мм, делаем шаг 60-70 см (лучше брать 60 см, т.к. такую ширину имеют кровельные утеплители).

Установив все длинные балки, ставим короткие (рис.2). Их шаг достаточно сделать около 1 метра. Эта схема немного отличается от того, что мы привыкли видеть на подобных картинках. Пришли мы к ней после того, как на одной из наших первых крыш провис фронтонный отлив, хотя кобылки отлива достаточно надёжно были закреплены. В данной схеме возможность провиса полностью исключается.

Все балки крепим к мауэрлату гвоздями на 150, также можно использовать металлические стропильные уголки и саморезы. Вообще, применение различных крепёжных элементов для стропильных соединений, позволяет облегчить работу. Особенно удобно это для не опытного человека, не нужно делать сложные запилы и зарубки. Об этом мы уже говорили в статье ««.

После установки всех балок настилаем (не закрепляя) на них досок, можно половых, можно дюймовки. Они нужны просто для того, чтобы по ним спокойно ходить. Чтобы не загромождать рисунок, я их на нём не показал. Следующим шагом является установка конькового бруса.

В первую очередь ставим по уровню или отвесу стойки из доски 50х150 мм и крепим их с помощью временных распорок. На рис. 3 распорки показаны только на одной стойке, опять же чтобы не загромождать чертёж. Шаг стоек не более 3 метров. Сначала ставим крайние, затем, натянув между ними шнурки, ставим промежуточные стойки. После возведения всей стропильной фермы, промежуточные стойки можно будет убрать и спокойно делать на втором этаже жилые комнаты.

Высота стоек выбирается в зависимости от того, какую форму крыши Вы хотите получить. Я обычно советую заказчикам брать её равную высоте первого этажа по фасаду (расстояние от уровня земли до мауэрлата). Такая пропорция показана и на рисунках.

Установив стойки кладём на них и закрепляем буквально на пару саморезов коньковый брус. В качестве него используем доску 50х200 мм (в принципе можно и 50х150 мм).

Теперь переходим к монтажу стропил. Сначала нам нужно сделать шаблон из доски 25х150. Для этого прикладываем её к торцу конькового бруса и к балке (рис. 4) и отчёркиваем две линии. Отпилив по ним доску, получим шаблон стропил.

Конечно очень хорошо, когда стопа дома выложена с высокой геометрической точностью и также установлены балки перекрытия. Тогда мы можем по шаблону нарезать сразу все стропила и спокойно их устанавливать. Но скажу честно, добиться этого довольно трудно, и уж тем более трудно, когда делается новая крыша на старом доме.

В этом случае мы предварительно делаем у стропилы по шаблону только верхний запил. Затем берём полученную заготовку, прикладываем её к нужной балке и размечаем нижний запил, как говорится по-месту. Таким способом устанавливаются все стропила (рис. 5). Обратите внимание, что установив одно стропило, сразу ставим ему противоположное, чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус (иначе его изогнёт).

Когда длина ската крыши большая и стандартной 6-метровой доски не хватает, можно пойти двумя путями. Первый (считаю его предпочтительнее) — заказать на пилораме более длинные доски. Конечно это будет стоить дороже. Например, в конце осени 2012 года у нас 1 куб 6-метровых досок стоил около 5500 руб., а 1 куб досок длиной 7,5 метров стоил 7000. Зато установку стропил произвести легче и быстрее, чем используя второй способ.

По второму способу нужно сращивать две доски. Сделать это можно нашив на них обрезок доски такого же сечения длиной 1,5 — 2 метра. Как это делается смотрите на рисунке. Стык лучше делать внизу, причём под него обязательно нужно устанавливать дополнительную стойку.

Стропило крепим к коньковому брусу двумя-тремя гвоздями. Для крепления к балке перекрытия мы в последнее время используем металлические крепёжные пластины и саморезы и добавляем пару гвоздей. Иногда используем скобы. Кстати много раз видел, как люди используют скобы, но делают это не правильно. Скоба должна работать на растяжение. Внизу на левом фото — как делать не нужно, на правом — как нужно.

Усилив стропильную ферму, начинаем заниматься фронтонами. Во-первых, ставим дополнительные стойки, которые будут каркасом фронтона (рис. 7). Точность установки контролируется натянутой по низам стропил шнуркой. Затем делаем оконный проём (рис. 8). Размеры его и конфигурацию можете сделать любую, какую душе угодно. Обратите внимание, на рисунке, стоявшую по центру окна стойку (поддерживающую в начале коньковый брус), просто разрезали. Она уже не несёт практически никакой нагрузки. Закончив с каркасом, обшиваем фронтон дюймовкой (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Следующим шагом является подшивка карнизных досок по всему периметру дома. Лобовая доска (пришивается к торцам балок перекрытия) делается из доски 25х200 мм. Снизу к карнизам подшиваем два пояса из доски 25х100 (рис. 10). Их более чем достаточно, чтобы закрепить при наружной отделке софит.

Теперь, если мы собираемся монтировать водосточную систему и использовать для желобов металлические держатели, их нужно устанавливать на стопила именно сейчас (под гидроизоляционную плёнку). Причём лобовые доски также на этом этапе желательно обшить сайдингом. Потом это делать будет не очень удобно. На рисунке я это не показал. К тому же мы сейчас пользуемся только пластиковыми держателями желобов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске. С ними более удобно и ставить их можно после окончания сборки крыши.

Далее приступаем к обрешётке. В первую очередь с помощью строительного степлера закрепляем на стропилах первую полосу гидроизоляционной плёнки (рис. 11). Удобнее работать если по периметру дома у Вас уже установлены леса. Ставить их в любом случае придётся, когда будете делать кровлю, водосточку, обшивать карнизы сайдингом.

Закрепив плёнку, прибиваем к стропилам рейки контробрешётки (25х50 мм). О необходимости использования контробрешётки подробно рассказано здесь: . Не забывайте оставлять место под нахлёст последующей полосы гидроизоляции.

Затем делаем обрешётку. Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.

Таким образом мы покрываем всю крышу (рис. 12). После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:

К выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) (рис. 13);

Вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра (рис. 14);

К кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом (рис. 15);

Из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).

На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках 17 и 18.

Чтобы узнать, как сделать крышу своими руками правильно, нужно изучить несколько инструкций по выполнению этой достаточно сложной работы. Необходимо сразу отметить, что существует несколько видов крыш, каждый из которых имеет собственную схему устройства и требует особенного подхода. Кроме этого, выбор вида крыши будет зависеть и от предназначения здания, которое будет ею покрываться.

Правильно возведенные элементы кровли сумеют защитить дом не только от осадков, но и сохранят зимой внутри постройки драгоценное тепло. Поэтому хорошо построенная и утепленная крыша не менее важна, чем надежные теплые стены.

Виды крыш

Как говорилось выше, существует несколько видов крыш. Выбирая подходящий для конкретного строения вариант, стоит рассмотреть некоторые их них , чтобы знать, что они из себя представляют.

Различные типы крыш …

На сегодняшний день в строительной практике устраивают следующие основные виды крыш: , односкатные , двускатные с откосом, шатровые, мансардные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, многоскатные .

… от самый простых, до весьма сложных

Односкатная крыша

Этот вариант обычно применяется для покрытия гаражей или хозяйственных построек, но иногда такую крышу устраивают и для жилых частных домов.

Подобную конструкцию можно назвать одной из самых простых из всех существующих, особенно в тех случаях, когда уклон ската совсем небольшой. Если же в планах обустроить под крышей еще одно помещение, то конструкция несколько усложняется. Но тем не менее это вид крыш самый экономный по расходу кровельного покрытия и пиломатериала.

Двускатная крыша

Двускатный вариант кр ыши считается традиционным для жилых домов, дачных домиков и устанавливается чаще всех остальных видов. Видимо, это связано с тем, что такую крышу можно устроить при любой конструкции строения. Уклон скатов будет зависеть от расстояния между наружными стенами и расположения несущих стен внутри дома.

Шатровая крыша

Это достаточно сложная конструкция, которая почти не применяется в последнее время. Однако, если решено выбрать именно ее , то лучше применять для устройства балочно-затяжную систему с подкосами и стойками.

Крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников — их вершины сходятся в одной точке. Шатровая крыша напоминает четырехгранную пирамиду или шатер , отсюда и пошло ее название.

Двускатная крыша со скосом

Такая крыша устраивается по схеме двускатной крыши, но имеет скосы разных уклонов в фасадной части.

Вальмовая или четырехскатная крыша

Эта конструкция несколько напоминает шатровый вариант кр ыши, но, в отличие от него, в ней присутствует конек . Крыша довольно сложна в устройстве, и чаще всего для ее постройки используют схему с двойными затяжками и балками .

Полувальмовая крыша

Эта конструкция в последние годы почти не используется, так как достаточно сложна в устройстве. Если ее выбирают, то в основном устраивают по стропильной схеме с затяжками.

Многоскатная крыша

Подобную крышу устраивают в домах со сложными планировками, или же если к основному зданию сделана пристройка. Конструкция многоскатной крыши — достаточно сложная, и ее применяют лишь в крайних случаях.

Мансардная крыша

Мансардную крышу простой в исполнении не назовешь …

Благодаря тому, что такая конструкция позволяет решить сразу две задачи – получить дополнительную комнату одновременно с надежной кровлей, мансардный вариант можно назвать одним из самых популярных после двухскатного типа.

… но при определенных условиях жилую мансарду можно расположить и под обычной двускатной крышей

Уклон крыши

Очень важно сделать правильный уклон крыши — от этого будет зависеть долговечность не только покрывающей дом конструкции, но и всего здания. В регионах с холодными зимами и большим количеством снега уклон играет особо важную роль, так как если он будет недостаточным, то на поверхности будут собираться сугробы, которые при таянии могут просто провалить кровлю. Именно поэтому уклон рекомендовано делать не менее 40 ÷ 45 градусов.

Кроме места расположения строения, на выбор уклона крыши влияет и кровельный материал. Так, если для покрытия планируется использование черепицы или шифера, то уклон не должен быть меньше 25 градусов, иначе на стыках вода может просачиваться в чердачное помещение, так как будет маленькая интенсивность стекания воды.

При устройстве двускатной конструкции, уклон обычно делают от 30 до 45, а односкатной 25 ÷ 30 градусов.

Составляющие элементы конструкции крыши

В разных системах крыш элементы варьируются, но основные все же остаются едиными. К ним относятся следующие:

• Конек – верхняя часть крыши, место, где соединяются ее скаты. Этот элемент отсутствует в шатровом и односкатном варианте.
• Скаты – это основные плоскости крыши, покрытые кровельным материалом.
• Ендова – внутренний угол крыши, образующийся на стыке двух скатов. Этот элемент пр исутствует в только сложных конструкциях. При обустройстве крыши ендовам нужно уделить особое внимание при гидроизоляционных работах, так как такой участок — одно из самых уязвимых мест конструкции, именно в них идет самое большое скопление снега.
• Карнизный свес – это свес крыши по бокам дома. К ним производят монтаж водосточных систем.
• Фронтонный свес – выступающая часть скатов над фронтальной стороной крыши.
• Стропильная система – конструкция, являющаяся основой для устройства скатов. Существует несколько разновидностей этих систем, но самой надежной из них является треугольник, так как именно эта фигура придает конструкции жесткость .

Стропильные системы

Перед монтажом любой конструкции, выполненной из дерева, материал предварительно нужно обязательно покрыть антисептическими средствами и антипиренами , которые смогут защитить его от грибковых образований, колоний насекомых и обеспечат повышение пожаробезопасности всей системы.

Основным элементом в стропильной системе являются стропила, укладываемые на мауэрлат, поддерживаемые стойками, скрепленными лежнями и затяжками.

В верхней части стропила соединяются внахлест и скрепляются, нижние же закрепляются на мауэрлат или к брускам, укладываемым между стропил.

Стропильная система имеет разные формы и бывает наслонной или висячей.

Можно сделать упрощенный вариант, когда на стропила набивают обрешетку , а на нее сверху сразу же укладывают кровельный материал. Но первая же зима покажет, что крыша требует утепления. Поэтому , лучше всего сразу сделать все правильно и больше к этому вопросу не возвращаться.

Примерное строение «сэндвича» утепленной крыши

• Первое, что рекомендовано выполнить — это обшить стропильную систему изнутри пароизоляционной пленкой . Ее растягивают и крепят к стропилам с помощью степлера и скоб.
• Далее, сверху пленки пароизоляции, крыша со стороны чердака обшивается плитами гипсокартона — его прикручивают саморезами. Гипсокартон не только придаст чердачному помещению аккуратность, но и послужит основой для плит утеплителя .
• На следующем этапе придется подняться на крышу, чтобы между стропил, на пленку пароизоляции уложить утеплитель, которым чаще всего служит минеральная вата в матах или рулонах.
• Сверху утеплителя укладывается дощатый настил. Доски для него не должны быть слишком толстыми, чтобы не утяжелять конструкцию. Вместо досок можно использовать и фанерные листы (или ОSB ) толщиной 4— 5 мм.
• Следующим слоем идут листы гидроизоляционного материала — это может быть полиэтиленовая плотная пленка или рубероид. Полотна гидроизоляции настилаются внахлест на 20 ÷ 25 см друг на друга.
• Сверху гидроизоляции устраивается контробрешетка , которая состоит из реек толщиной 10— 20 мм и набивается она непосредственно на стропила.
• По контробрешетке закрепляется кровельная обрешетка , с расстоянием между соседними направляющими, которое должно быть меньше черепицы, примерно на 5 мм.
• По карнизу прибивается лобовая доска, к которой позже будет устроена система слива.
• Перед тем, как укладывать кровельный материал, на стропила закрепляются крюки, на которые будет монтироваться водосточные желоба . После их монтажа устанавливается карнизная планка, которую закрепляют на лобовую доску
• Устроив обрешетку и водосточную систему, можно приступать к монтажу черепицы. Он начинается с правой или левой стороны крыши, с нижнего ряда, черепица выравнивается по краю карниза и укладывается внахлест , в соответствии с имеющейся на ней замковой системой.

• Второй ряд черепицы начинают укладывать с той же стороны, что и первый — он накрывает первый ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведут таким же образом порядно , вплоть до конька крыши.
• Завершив укладку на скатах крыши, необходимо установить на их стыке конек .
• На боковое стропило закрепляется торцевой брусок, имеющий размер 25 × 50 мм, на угол крыши устанавливается уголок — заглушка .
• Между торцевым бруском и черепицей укладывается самоклеящийся уплотнитель.
• Вся боковая сторона крыши закрывается торцевой планкой, которая предназначена защищать материал кровли от ветра, способного при сильных порывах сорвать покрытие.

Выше процесс обустройства подкровельной системы и кровли с черепичным покрытием излагался вкратце, с простым перечислением основных действий. Наверное, имеет смысл рассмотреть его подробнее, буквально по шагам.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Пошаговая инструкция перекрытия крыши черепичной кровлей

Монтаж основы под кровельный материал

В наше время на строительном рынке представлено очень широкое многообразие различных кровельных покрытий. Тем не менее, черепица и на этом «фоне» не теряет своей популярности, хотя и относится к числу наиболее сложных и трудоёмких в монтаже кровель.

Керамическую черепицу представляют несколько европейских и отечественных компаний, и она может отличаться некоторыми конструктивными нюансами. Но принцип монтажа обрешетки и самого покрытия – одинаков.

Под установку и закрепления черепицы необходимо создать правильную основу — обрешетку, поэтому и начать рассмотрение процесса нужно с монтажа именно этого отдела конструкции.

Иллюстрация
	На начальном этапе, безусловно, создается один из типов стропильных систем, конструкция которых описана выше. До начала работ по монтажу обрешетки на стропила, элементы системы нужно дополнительно проверить на их ровность и правильность геометрии. Если на одной из стропильных ног обнаружатся неровности, то ее нужно выровнять, так как этот изъян может негативно отразиться на дальнейших работах. Проверка производится с помощью идеально ровного бруса и строительного уровня.
	Следующим шагом по всей карнизной линии, на края стропил прибивается металлическая карнизная планка, которая защитит торцы стропил от попадания на них влаги. Отдельные планки укладываются и закрепляются внахлест.
	Далее, сверху стропильной системы растягивается и закрепляется с помощью скоб паропроницаемая мембрана. Первое ее полотно укладывают слева направо сверху карнизной планки.
	Следующая полоса материала настилается горизонтально, внахлест на 150 мм на нижнее полотно. Мембрана монтируется надписью, которая нанесена на одну из поверхностей, наружу. По карнизному краю полотно дополнительно фиксируется на карнизной планке с помощью строительного двухстороннего скотча.
	Последнее верхнее полотно должно выступать выше конька, так как оно загибается на второй скат крыши.
	Следующим этапом паропроницаемая мембрана сверху фиксируется к стропильным ногам контррейками. При этом необходимо учесть, что если длина ската составляет не больше 6000 мм, толщина контррейки должна составлять 24 мм, при длине не более 12000 мм – 28 мм, от 12000 мм – 40 мм. Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 120÷150 мм.
	Далее, на коньке сверху стыка стропильных ног закрепляются отрезки бруса длиной 150÷200 и сечением 50×50 мм. Пространство, остающееся между ними, будет играть роль вентиляционных зазоров.
	После этого конек накрывается полотном паропроницаемой мембраны, которая должна находить на скаты и выходить за пределы конструкции с фронтонов на расстояние 200÷250 мм.
	Сверху мембраны, настеленной вдоль конька, для ее фиксации, в продолжение контрреек закрепляется отрезки бруса. Их размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька.
	При формировании карнизного свеса, на торцы контрреек и на карнизную планку монтируется перфорированная планка-сетка, предназначенная для обеспечения вентиляции пространства, образованного под кровельным материалом, и защиты от проникновения в это просвет различных насекомых.
	Далее, в карнизной части контрреек закрепляются кронштейны для монтажа на них водосточных желобов. Каждый из них закрепляется двумя саморезами или гвоздями.
	Чтобы желоб был уложен в кронштейны без проблем, они должны быть установлены ровно по линии с формированием ската для свободного стока воды. Для этого часто мастера устанавливают с необходимым перепадом два крайних кронштейна, затем натягивают между ними шнур, и, уже ориентируясь на него, закрепляют остальные крюки.
	После установки кронштейнов, по карнизному краю контрреек прибивается навесной брус по всей длине карниза ската. Он же становится стартовым брусом обрешетки под черепицу.
	От навесного бруса на крайних (у фронтонов или переломов профиля крыши) контррейках ската размечается расстояние (шаг), с которым будут закрепляться рейки обрешетки. Этот шаг будет зависеть от длины и нахлеста конкретной модели черепицы. Чаще всего оно варьируется от 340 мм до 370 мм. Разметку необходимо сделать на крайних контррейках. Затем на отмеченных рисках забивается по гвоздю, на них закрепляется и натягивается трассировочный окрашенный шнур, и с помощью него на всех контррейках отбивается общая линия для закрепления реек обрешетки.
	Следующим шагом на всю плоскость ската по разметкам, к контррейкам прибиваются горизонтальные рейки обрешетки. Их размер в сечении должен составлять 70×30 или 70×25 мм.
	По завершении монтажа обрешетка должна выглядеть следующим образом.
	Далее, необходимо подготовить конек крыши для дальнейшего монтажа на него коньковой черепицы – это можно сделать, закрепив на гребень два бруса по всей длине, один на другой.
	Другой вариант – это использовать специальные элементы, называемые держателями конькового бруса. Их прикручивают к контррейкам, используя по два самореза с каждой стороны от конька.
	В закрепленные держатели устанавливается и фиксируется деревянный брус. Держатели удобны тем, что они могут иметь разный размер и высоту, поэтому всегда его можно подобрать по необходимым параметрам.
	Далее, в кронштейны по всей длине карниза устанавливается и закрепляется водосточный желоб.
	Желоб дополнительно прижимается еще одной карнизной планкой, устанавливаемый на карнизной рейке. Этот элемент, закрепляемый по всей длине карниза, закрывает вход в подкровельное пространство, тем самым защищая его от попадания влаги, и спускается в желоб.
	Дальше, сверху обрешетки по краям ската со стороны фронтонов прибиваются бруски сечением 70×70 мм. Они станут основой для закрепления ветровой доски с фронтонной части крыши, а также ограничат и закроют край черепичной кладки.
	После этого по фронтону устанавливаются и фиксируются ветровые доски, которые дополнительно соединяются между собой в области конька металлическим уголком. На этом подготовка обрешетки к монтажу черепичного покрытия может считаться завершенной.

Монтаж черепицы на подготовленную обрешетку

Монтаж большинства моделей керамической черепицы практически идентичен, материал какого бы производителя ни был выбран хозяевами.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж черепицы начинается от карниза с правой стороны ската. Первой укладывается угловая черепица, которая фиксируется ко второй от карниза рейке.
	Закрепление первой черепицы производится в верхней части с помощью двух саморезов, которые не закручиваются до конца.
	Далее, выкладывается весь первый ряд черепицы, каждая из которых в верхней части закрепляется на рейке обрешетки с помощью одного самореза через заранее просверленное в ней отверстие.
	В завершение первого ряда черепицы, последней устанавливается и прикручивается двумя саморезами угловая левая черепица.
	Далее, от низа до конька монтируется первый вертикальный фронтонный ряд, состоящий из угловых черепиц, каждая из которых закрепляется двумя саморезами.
	Далее, потребуется подготовить черепицу, которая будет укладываться сверху кронштейна для монтажа на него снегозащитного барьера. Для того чтобы черепица аккуратно встала и закрыла кронштейн, на ее обратной стороне размечается его местоположение и аккуратно с помощью молотка выбивается часть замка.
	Теперь, во втором горизонтальном ряду с шагом в 900 мм устанавливаются сами кронштейны. Этот элемент верхней частью – крюком зацепляется и прикручивается к третьей от карниза рейке обрешетки. Нижней же стороной он устанавливается сверху на нижнюю черепицу первого ряда.
	В установленном и закрепленном виде кронштейн должен выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации.
	Далее, подготовленная черепица устанавливается сверху закрепленного кронштейна и прикручивается к третьей рейке обрешетки.
	Закрывающая кронштейн черепица дополнительно фиксируется проволочным крючком, которым ее зацепляют за боковой край и притягивают скруткой к рейке обрешетки. Таким образом закрепляется каждая третья черепица этого ряда, укладываемая на кронштейны-держатели. На этой иллюстрации хорошо виден проволочный зацеп, расположенный с левого края черепицы второго ряда.
	Установив черепицу второго ряда, и закрепив все кронштейны для снегозащитного барьера, нужно примерить его на место так, как он будет зафиксирован впоследствии. Закреплять барьер пока не имеет смысла, так как он будет мешать дальнейшему монтажу черепицы.
	Далее, производится кладка рядовой и угловой черепицы внахлест, с соединением их на замки, также справа налево, снизу вверх до тех областей, где в покрытие встраиваются дополнительные, необходимые для нормального функционирования конструкции кровли, элементы.
	Таким вот образом чаще всего приходится укладывать специальные вентиляционные черепицы. Если крыша имеет длину до 4500 мм, то эти элементы не используются. При длине от 4500 до 7000 мм, монтируется один ряд вентиляционных черепиц на втором ряду, считая от конька. На более длинных крышах вентиляционная черепица устанавливается на три ряда с шагом между ними в 1500 мм.
	На третьем или четвертом ряду от конька в средней части ската устанавливается черепица с вентиляционной трубой, называемая проходной.
	В комплексе с другими элементами кровли этот элемент выглядит так, как представлено на этой иллюстрации.
	Примерив эту черепицу на скате, ее временно снимают, и в мембране под ней размечается и вырезается круглое отверстие. Затем в него устанавливается герметизирующее кольцо.
	Далее, со стороны чердачного помещения в кольцо вставляется гофрированная соединительная труба. Обычно ее диаметр составляет 120 мм. Затем, она обратной стороной подключается к вентиляционному каналу здания.
	Сверху на вентиляционную трубу надевается защитный колпак, который защитит весь канал от попадания в него атмосферных осадков, пыли и мусора.
	В комплекте с черепицей достаточно часто приобретается скамья (ступенька) для трубочиста. Этот элемент кровельной системы закрепляют на четвертом или пятом ряду от конька. Кронштейны скамьи также имеют конструкцию крюков, и они зацепляются и прикручиваются к верхней в укладке ряда рейке обрешетки. Нижняя сторона кронштейнов устанавливается в углубления на черепицу нижележащего ряда.
	Для того чтобы закрывающие кронштейны черепицы верхнего ряда плотно прилегали к рейке обрешетки, в её замках, расположенных в верхней части, после примерки делаются сколы. Затем, черепица укладывается сверху крюков-кронштейнов и фиксируется шурупами и проволочным крючком – по аналогии с тем, как уже было рассмотрено выше.
	Еще одним важным и сложным узлом при покрытии крыши, является оформление примыкания кровельного материала к стенкам дымоходной трубы. Стык между ними должен быть заделан правильно и герметично. Удобнее всего для работы по формированию примыкания использовать гибкую самоклеящуюся ленту, изготовленную с применением свинца и алюминия. Она хорошо принимает рельефную форму черепицы и хорошо к ней приклеивается. Работы по отделке примыкания производятся в определенной последовательности. Сначала лента приклеивается к передней части трубы с заходом на ее боковые стенки, а также к черепице ряда, проходящего перед дымоходом. Для этого по месту, на ленте делаются разрезы нужной формы. Затем, вымеряется и отрезается, а затем приклеивается лента к боковым стенкам и примыкающей к ним черепице.
	Чтобы оформить стык с задней стороны трубы, берется два отрезка ленты одинаковой длины, которая превышает ширину трубы на 20÷30 мм. Они склеиваются между собой в ширину. Затем, совместив середину ленты и ширину трубы на высоте 150÷200 мм, гидроизоляция приклеивается к стенке дымохода и на металлический лист, заранее закрепленный на обрешетке с верхней стороны трубы. После этого, на приклеенную на металл ленту, сверху настилается ряд черепицы. Выступающие по углам части ленты надрезаются, заворачиваются на боковые стороны трубы, и приклеиваются внахлест, на уже закрепленную на них, гидроизоляцию.
	Некоторые мастера предпочитают оформлять примыкание листовым металлом, который нарезается на полосы нужной ширины, монтируется по тому же принципу, что и самоклеящаяся гидроизолирующая лента. Соединение краев металла на углах осуществляется с помощью заклепок и фальцовки.
	Закрепив по всему периметру трубы гидроизолирующую ленту или металлический кожух, по верхней его линии на стенках трубы, закрепляется металлическая профильная планка, прижимающая гибкую ленту к поверхностям дымохода. Затем, оставшийся между верхним краем планки и стеной дымоходной трубы зазор, заполняется кровельным уплотнителем. Нередко в стенке трубы прорезается штраба, в которую заводится загнутый край этой металлической планки-отлива. Затем штраба заделывается тем же герметиком.
	Далее, переходят к работе над коньковым узлом. Сначала на закрепленный коньковый брус внахлест на верхний ряд черепицы настилается уплотнительная вентиляционная перфорированная лента, изготовленная с применением алюминия и свинца.
	Благодаря своей гибкости, эта лента-юбка отлично принимает форму черепицы без прикладывания особых усилий.
	После настила ленты, с фронтонной стороны конька прикручивается торцевой коньковый элемент, и к нему примеряется первая коньковая черепица.
	Далее, первая черепица снимается, и к брусу, закрепленному на гребне крыши, прикручивается коньковый зажим со скобой, который идет в комплекте с коньковой черепицей.
	Затем в него устанавливается первая коньковая черепица. Далее, она крепится с другой стороны следующим зажимом при помощи самореза.
	Следующим шагом в закрепленную скобу устанавливается вторая черепица, фиксируемая также в конце зажимом – и так далее, пока конек не будет полностью сформирован.
	В готовом виде конек крыши должен выглядеть так, как показано на данной иллюстрации.
	Завершающим этапом в оформлении конька является закрепление второго торцевого элемента. При необходимости последняя черепица этого ряда подрезается в нужный размер.
	Когда все дополнительные элементы кровельного покрытия будут установлены, последним шагом к кронштейнам, установленным в нижней части ската, закрепляется сдерживающий сползание снега решетчатый барьер.
	На этой иллюстрации показан вид готового кровельного ската, если смотреть на него со стороны карниза.
	Так будет выглядеть скат крыши со всеми установленными на него элементами.

После завершения покрытия крыши, можно перемещаться на чердак, чтобы убрать временный настил и уложить уже стационарный деревянный пол. Монтаж начинают проводить со стороны чердака или со стороны помещения.Чердачное перекрытие тоже состоит из нескольких слоев и устраивается по-разному. Главное то, что если устроена кровля, то работы можно проводить не спеша, не боясь попадания осадков на водопроницаемые материалы и внутрь помещений.

В завершение, стоит еще раз подчеркнуть, что устройство крыши — это трудоемкий , ответственный и достаточно опасный процесс. Поэтому для проведения монтажа всей кровельной системы лучше порой наиболее целесообразным будет пригласить специалистов, которые профессионально занимаются возведением домов, устройством и покрытием крыш.

Многие владельцы пригородных участков предпочитают самостоятельно строить дом. Заключительным этапом строительства здания является возведение крыши. Имея определённые навыки, можно сократить трудозатраты на наёмных работников и сделать работу своими руками. Многие не знают, как сделать крышу - в таких случаях лучше воспользоваться помощью квалифицированных рабочих.

Виды возводимых крыш

Прежде всего нужно определить тип крыши, подготовить необходимые инструменты и материалы. Строительство кровли является одним из важных этапов строительства дома.

Чтобы сделать крышу, необходимо будет выбрать ее тип грамотно . Простейшие конструкции, которые можно сделать самостоятельно, включают двускатные крыши с прямыми рамами.

Перекрытие крыши одним уклоном позволит сохранить материал. Если вы сделаете такую раму крыши своими руками, трудоёмкость работы будет меньше, а скорость установки, наоборот, выше. Но этот метод имеет несколько недостатков. Первый из них не самый привлекательный: нет возможности оборудовать чердак или мансарду. В этом случае пространство под крышей слишком низкое.

Очень часто монтируется двускатная крыша частного дома собственными руками. Она проста в изготовлении и позволяет вам получить больше места. По сравнению с четырьмя склонами она имеет меньшую сложность и вес. Также в этом случае требуется меньше материала. От других видов крыша дома значительно отличается. В этом случае вам нужно сделать треугольные фронтоны на концах здания.

Прежде чем вы построите кровлю своими руками с четырьмя лучами, вам придётся серьёзно подготовиться. Эта конструкция имеет больше элементов по сравнению с предыдущими кровлями. Кроме того, на чердаке нет возможности делать полные окна , поскольку дизайн лишён фронтонов. Монтаж крыши собственными руками в этом случае предполагает установку чердачных окон и мансардных окон. Они предназначены для освещения и эвакуации.

Отличным вариантом будет комбинированный дизайн. Он может сочетать признаки всех этих типов. Другой вариант для чердака - строить крышу со сломанными склонами. В этом случае нижняя часть крыши имеет больший уклон, чем верхняя. Эта сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать дом более комфортным.

Материалы для выполнения работ

Современная строительная индустрия предлагает огромное количество традиционных и инновационных кровельных материалов. Чтобы понять все их разнообразие, вам необходимо подробно рассмотреть основные типы параметров. Однако вначале стоит понять, какие принципы используют при выборе определённых кровельных материалов. Выбор материала зависит от многих факторов:

Современный рынок полон различных кровельных материалов. Они должны быть не только достаточно прочными. Обязательным условием является способность противостоять различным негативным атмосферным факторам.

Возведение крыши частного дома требует подготовки инструментов и материалов.

В частности, вам понадобятся:

Методика проведения строительства

Рассмотрим, как правильно сделать крышу. Чтобы определить конфигурацию и размер кровли, необходимо учитывать снежную и ветровую нагрузку в существующих климатических условиях - чем меньше угол, тем лучше конструкция выдерживает нагрузки. Но небольшой угол (40 градусов или меньше) не позволяет полностью использовать чердачное пространство.

Форма и конструкция кровли спроектированы в соответствии с проектным планом: ключевые опоры системы кровли должны совпадать с линиями и точками несущих конструкций нижнего этажа. Таким образом, необходимо учитывать ширину дома, наличие в центре продольной несущей стены. Если чердак не планируется использовать в качестве полезной площади для проживания, вы можете построить надёжную крышу с многослойными стропилами. В этом случае стропила прикреплены к дорожке, которая поддерживает столбы, опирающиеся на внутреннюю опорную стенку.

Если будет принято решение о том, что двускатная крыша будет установлена собственными руками, вы должны внимательно прочитать пошаговые инструкции. Функциональные параметры крыши также зависят от правильной изоляции, характеристик и качества установки финишного покрытия.

Самостоятельное устройство мауэрлата

Перед тем, как построить крышу дома надёжно, необходимо позаботиться о креплении мауэрлата - деревянной перевязки дома, которая служит границей перехода от камня к деревянной части.

Заблокируйте его такими способами:

1. Залив укрепляет пояс по периметру и фиксирует в нем шпильки. Шаг шпильки должен составлять от 1 до 1,5 метра.
2. Затем фиксируют шпильки в последних рядах кладки дома.

Резка и монтаж стропил

Стропила - самая сложная часть работы. Важно не только смонтировать ножки стропил, но и правильно их разрезать. В случае перекоса вся крыша будет «ходить», что плохо для дома.

Теперь необходимо отрезать верхний край доски так, чтобы систему стропил двух параллельных ножек можно было соединить режущими кромками без пустот и зазоров. Для этого нужно поднять доску вверх, прислонить к мауэрлату и поднять до нужного угла. В центре, перекрывающемся к стропилу полу, необходимо нарисовать линию. Это будет линия отреза платы. То есть в верхней части стропила получаем наклонный разрез. Все стропила, вырезанные с рисунком, собираются надёжно в верхней части с помощью скоб, стяжек и болтов.

Устройство фронтона кровли

Фронтон является продолжением стены, ограниченной склонами кровли. Если имеется двускатная крыша, то фронтоны дома треугольные. При установке конструкции сначала устанавливаются первые части, которые впоследствии служат рамкой для фронтонов. Необходимо строго проверить вертикальность структуры и убедиться, что они имеют одинаковую высоту. В верхней части фронтонов крепится горный хребет, на который позже монтируются остальные стропильные конструкции.

Как правило, фронтоны зашиваются после кровельных работ , но это можно сделать на более ранней стадии. Монтаж плат 50 x 100 или 50 x 150 мм осуществляется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон, который может быть построен своими руками, часто снабжается окнами. Необходимо предусмотреть изоляцию фронтонов.

Монтаж каркаса и кровельного пирога

В продолжение темы стоит отметить, что следующим этапом станет установка каркаса и строительного кровельного пирога. Как только система будет готова, необходимо заложить каркас, который станет основой для других материалов пирога - пара- и гидроизоляции, а также для других изоляционных и кровельных материалов.

Кровельное покрытие может быть установлено из необрезных досок 100x50 мм. В этом случае шаг расположения досок зависит от конечного кровельного материала. Чем тяжелее, тем меньше должен быть шаг рейки. Обычно он равен 30 см.

Важно: под каркасом желательно сложить слой пароизоляции. Она защитит изоляцию от испарения из дома. На вершине барьера уже установлены доски.

Теперь перпендикулярно к дереву нужно заложить луч по ступеням, равным ширине плит или рулонов изоляционного материала. Между ними укладывается утеплитель, аккуратно в имеющиеся канавки.

Сверху все покрывают слоем гидроизоляции и фиксируют его другим перпендикулярным каркасом (в данном случае горизонтальным). И уже на нем устанавливают последний кровельный материал.

В самом конце установки крыши в доме необходимо установить дренажную систему. Она изготовлена из разрезанных пластиковых труб, их заблаговременно покупают. Теперь остаётся зашивать крышу с выбранным материалом.

Покрытие крыши своими руками

Планка набивается на стропильную систему, шаг которой рассчитывается на основе характеристик кровельного материала - его размеров и жёсткости, способа установки. Если требуется использование гибких материалов (черепица, рулонный битум), необходимо сделать ровный каркас.

Работы по укладке черепицы крыши выполняются в следующем порядке:

Перекрытие должно быть усилено в каждой волне . Прикрывая крышу металлической плиткой, особое внимание следует уделять надёжности крепления листов и точности их соединения.

При монтаже кровли необходимо все делать как можно тщательнее иначе тепловые потери будут очень значительными. Обычно двускатная крыша сразу же выполняется с учётом использования различных материалов. Это позволяет строить кровлю с минимальными экономическими издержками. Кроме того, этот подход ускоряет и упрощает установку теплоизоляции и пароизоляционной системы. Конструкцию двускатной крыши рекомендуется выполнять поэтапно с помощниками. Соблюдение технологии работы позволяет нам строить надёжную, прочную конструкцию.