В жизни каждого садовода-дачника бывают такие моменты, когда требуется утилизировать некоторое количество горючего мусора. Ну а деревенские жители испытывают такую потребность на регулярной основе. Издревле, еще со времен подсечно-огневого земледелия, было принято избавляться от горючего мусора путем его сжигания. Но усилиями МЧС в садовых поселках, деревнях и прочих колониях-поселениях разводить костры строжайше запрещено. Отходы сжигать можно минимум в бочках. Благо металлические БУ бочки легко доступны по минимальным ценам.

Но обычная бочка из металла обладает целым рядом существенных недостатков. Можно начать даже с того, что цилиндрический снаряд ржавого вида, стоящий посреди участка портит вид одним только своим фактом существования. После обгорания краски, а происходит это во время первого, ну максимум второго обжига, бочка начинает интенсивно ржаветь и очень быстро самоликвидируется. А несчастному владельцу бочки остается на память лишь мелкий кругляш дна. Ну и самое, пожалуй, серьезное замечание - орущие соседи. Если что-то сжигаешь в бочке, то тут как тут возникает мрачный тип голосистая тетка, вопиющая на всю улицу, что дескать, вот убийца хочет лишить ее летнего домика. Впрочем, отчасти голосистые правы. Неконтролируемый процесс сжигания выбрасывает в атмосферу мириады искр и тонких тлеющих лепестков, которые проведя небольшое воздушное путешествие, с легкостью черного лебедя опускаются на крыши и стены рядом стоящих строений. Впрочем, если забивать на соседей долго и упорно, то постепенно в бочке накапливается определенный культурный слой, состоящий из многоуровневого пирога золы и пепла. Удалить такие наслоения из огненного сосуда непросто, нужно как следует постараться, приложить множество усилий.

Каюсь, у меня на огороде стояла именно такая бочка. Некогда красивого зеленого цвета, а после, бурорыжего ржавого оттенка. И вот в одну из коротких летних ночей в голову пришла светлая идея. А почему бы не превратить этот чужеродный объект на симпатичной мордашке сада в нечто более красивое и приятное для глазу? А заодно устранить все остальные проблемы, возникающие при эксплуатации мусоросжигательной бочки. Сказано - сделано. Пришлось напрячь мозги инженера и разработать виртуальную модель будущей садовой мусоросжигательной печи.

Вообще, первоначально я хотел из бочки соорудить крупную газогенераторную печь, но потом как-то желание затихло и исчезло. Но зато наступило время для приложения усилий по созданию обычной садовой печи из того, что есть. Собственно, в наличии была только сама бочка, да кой-какой инструмент. Все остальное необходимое для сооружения нужно было приобрести. При сборке садовой печки я использовал только ручной электроинструмент и никакой электросварки, хотя с ней было бы намного сподручнее.

Подготовка

Прежде чем нестись на местный рынок «Садовод» в поисках расходных материалов, нужно запроектировать будущее строение. Благо инженерное образование просто так, само по себе не рассасывается, а в нужный момент дает о себе знать. Поэтому идея уже сложившаяся в голове, оформилась на бумаге в виде некоего эскиза будущего изделия. Эскиз позволил не только увидеть будущую конструкцию, но и дать возможность рассчитать необходимые объемы требуемых материалов.

Итак, у меня есть металлическая бочка высотой в 90 см и диаметром в 60 см. В наличии еще и крышка. Исходя из размеров бочки и применив развертку боковой поверхности в прямоугольник, не забыв про крышку и дно получаем общую площадь в 2.18 кв. м. поверхности. Условно округляем до 2.5 метров квадратных. Из этого значения и нужно будет закупиться краской для покраски садовой печи.

Для сооружения козлов требуется металлический профиль общей длинною в пять метров. На самом деле я закупил даже шесть метров, а первоначальный чертеж был на практике немного модернизирован в сторону упрощения и уменьшения затрат материала. Исчезла нижняя перекладина, но сами козлы стали выше. Один метр профиля в хозяйстве пригодится завсегда. Для строительства садовой печи из бочки можно использовать любой стальной профиль. Бочка не такая уж и тяжелая, да и дров в нее не нагрузить столько, чтобы козлы не выдержали.

Кроме профиля пришлось решить проблему с колосником, вернее того, из чего его сделать. Я бы был бы очень наивным человеком, если бы полагал, что можно пойти просто так и купить колосник, например, из чугуна, для своего проекта и нужного размера. Посему пришлось изобретать. Для создания колосника я использовал около пяти метров стального прутка и чуть меньше квадратного метра сварной сетки. Все вместе это было скреплено, смотано при помощи мягкой проволоки, используемой для связки арматуры при бетонировании. Непонятно, сколько протянет такой бутерброд в условиях печи, но сделать его несложно, да и затраты минимальные. Да, при покупке попросил порезать продавца профиль и пруток кусками по 1 метру. Оно и в машину входит, и в проекте используется почти без изменения.

Дабы разрешить проблему летящих искр печь должна быть оборудована трубой с искрогасителем. В качестве трубы была приобретена жестяная труба диаметром в 115 мм. Материал трубы остался для меня загадкой. Понятно, что это металл, но он то ли с каким-то покрытием, то ли сам по себе такой. В общем ожидалось, что он не будет ни ржаветь, ни активно прогорать. А вот с искрогасителем пришлось побегать. Чтобы из трубы в атмосферу и к соседям вместе с горячим воздухом не улетали искры нужно установить так называемый искрогаситель. В теории искры улавливаются совокупностью двух способов: сеткой с ячейкой не более 5х5 мм и отражателем. Ну с сеткой понятно, искры ударяются о сетку и перестают куда-либо вообще лететь, так и догорают прямо на ней. Отражатель же применяется для двух целей сразу. Он одновременно служит искусственным препятствием для удара искр, а заодно изменяет их траекторию полета направляя в землю. И что примечательно ни в одном местном магазинчике, ни на одном строительном рынке я не обнаружил ни одного отражателя с сеткой. Только «грибки» и «банки» различных размеров. Посему пришлось ограничиться только одним «грибком» и положиться на опыт, выраженный в присутствии только одного вида искроуловителей. Да, я купил обыкновенный «грибок», никаких сеток.

Трубу на бочку можно прикрепить двумя способами. Ее можно привернуть прямиком к верхней (боковой) поверхности бочки. Либо прикрепить к крышке с использованием колена и жестяного крепления трубы к плоскости. Удивительно, жестяные крепления были обнаружены только на рынке, но между мной и продавцом встал неразрешимый языковой барьер. Мне так и не удалось объяснить продавцу из очень Средней Азии, что же все же мне нужно. Поэтому пришлось пытать счастья в крупном магазине стройматериалов и хозтоваров. Но там искомого крепления не было. Оставался только один вариант крепления трубы - сверху на боковую стенку бочки. Забегая вперед, такой способ крепления оказался не только более выгодным в плане затрат, но и отлично работающим. Все же горячему воздуху проще пролететь сквозь верхнюю точку в камере сгорания и улететь без всяких изгибов в атмосферу.

По инструменту и расходникам. Для создания дверцы потребуется пилка по металлу для электрического лобзика, крупное сверло по металлу, «болгарка» с отрезным кругом, две петли, ручка. Кроме того, необходимо шесть длинных болтов или шпилек с гайками и шайбами, два десятка кровельных саморезов с широкой шляпкой, краска, преобразователь ржавчины, если бочка уже начала ржаветь, наждачный круг для «болгарки», обезжириватель. Из инструмента, само собой «болгарка», электролобзик, шуруповерт-дрель. Для покраски можно обойтись кисточкой или электрическим пульверизатором.

По поводу краски. Поскольку внешний корпус бочки, ожидаемо, будет нагреваться очень и очень здорово, то тут не все так просто. Насколько здорово даже не знаю, но то что, нагрев будет явно способствовать активному ржавлению бочки под открытым небом - факт. Именно оттого бочку нужно покрасить, заодно придать ей приличный вид. Все же ржавое чудо, стоящее посреди ухоженного участка, не прибавляет эстетики. Покрасить бочку обычной краской не выйдет. Она обгорит после первой же топки, как обгорает родная краска у бочки. Поэтому требуется применение специальной жаростойкой краски.

Термостойка эмаль "Церта". Аж до 750 гардусов цельсия.

Поискав в интернет, что есть на эту тему, удалось найти информацию, что в принципе, подобные краски и эмали на рынке присутствуют. Есть варианты попроще с температурой до 200-300 градусов, есть и совсем чемпионы, выдерживающие температуру аж до 900 градусов Цельсия и выше. В результате свой выбор остановил на однокомпонентной эмали черного цвета «Церта ». Эмаль не требует предварительного грунтования, а предназначена как раз для таких целей как моя - защита от ржавчины металла при высокой температуре. Причем работать черная эмаль должна до температуры никак не меньше 750 градусов. На мой взгляд, выбор идеальный. Правда, как обычно, продавцы оказались не совсем компетентными и продали мне всего одну банку, уверяя, что ее хватит аж на 10 квадратных метров. Однако одной банки хватило ровно на один проход покраски бочки, ее днища и козлов при помощи пульверизатора. Потом сверился с инструкцией, ба, а там теоретический расход 350 гр. на квадратный метр, а метров-то у меня о-го-го сколько! Вообще, у новочебоксарской «Церты » есть что посмотреть, аж глаза разбегаются от хитрых красок и эмалей, тут и кузнечные есть и патина, термостойкие, химически стойкие. Внутренняя жаба довольно потирает лапки.

Итого, после всех утрясок и усушек, для реализации проекта нам потребуется:

1. Бочка ~200-литровая с крышкой и хомутом для крышки.
2. Металлический профиль 5 метров порезанный кусками по 1 метру.
3. Металлический пруток - 5 метров.
4. Сварная сетка - 1 м. кв.
5. Проволока для скрутки арматуры - 200 гр.
6. Труба печная жестяная диаметром 115 мм - 1.5 метра плюс минус.
7. «Грибок» искроуловитель, диаметр крепления 115 мм.
8. Две петли.
9. Ручка с деревянными накладками.
10. Набор пилок по металлу для электролобзика.
11. Сверло по металлу диаметром 12 мм или близкого размера.
12. Отрезной круг по металлу для «болгарки».
13. Один круг с наждачной бумагой для «болгарки» для очистки поверхности бочки.
14. Преобразователь ржавчины (если бочка ржавая) в количестве, требуемом для обработки 2.5 кв. м. поверхности.
15. Кровельные саморезы с широкой шляпкой для крепления трубы, ручки, петлей. 20 штук (лучше взять с запасом на случай утери).
16. Длинные болты или шпильки в количестве 6 штук, соответствующее количество комплементарных гаек и шайб. Длину необходимо подбирать исходя из необходимости стяжки двух профилей, составленных в ширину и высоту (если профили прямоугольные в сечении).
17. Обезжириватель в количестве, требуемом для обработки 2.5 кв. м. поверхности.

Из инструмента потребуется:

1. «Болгарка».
2. Электрический лобзик.
3. Шуруповерт-дрель.
4. Кисточки или распылитель краски.

По опыту оказалось, что самое сложное это покупка всех материалов. Пришлось посетить несколько разных мест, побегать по рядам, повыбирать. Пришлось столкнуться с тем, что по какой-то неведомой причине на строительных рынках как-то продавцы далеко не всегда горят желанием работать. Вроде точка есть, товар на ней есть, он выложен и доступен. А продавца нет. И никто не знает где он и когда будет. Да и по факту в крупных магазинах цена оказывается ниже, а ассортимент выше, чем на рынках, не говоря уже о квалификации магазинных консультантов.

Строительство

Шаг 0. Первое, с чего я начал работы, так это выгрузил старую золу из бочки. Оказалось, что из-за несовершенства процесса сгорания в бочке остается множество несгоревших элементов. Они так постепенно и оседают на дно, где с удовольствием преют, источая непередаваемые ароматы.

Шаг 1. Вырезать из днища будущую дверцу. Размечаем карандашом или мелом на днище бочки прямую линию, к которой будет крепиться дверца.

Прорезаем болгаркой по отмеченной линии. Стараемся не прорезать боковины бочки.

Делаем рез по дну при помощи "болгарки"

Шаг 2. Просверливаем в одном углу реза шага 1 отверстие. Отверстие располагается вплотную к боковине бочки и прямо на линии разреза.

Отсюда будем резать лобзиком.

Шаг 3. Вставляем в полученное на шаге 2 отверстие пилку лобзика и аккуратно выпиливаем днище оставляя верхнюю часть нетронутой.

Стараемся выпиливать как можно ближе к краю бочки. Впоследствии это даст ровную поверхность и позволит выгребать золу с этой стороны, не открывая большую крышку. Аккуратно выпилить по закругленному радиусу «болгаркой» не выйдет, тут поможет только электролобзик с небольшой пилкой.

Как оказалось, в результате измерений, толщина металла дна составляет 2 мм. Вроде бы не такой уж и толстый металл, но расход пилок лобзика на все операцию составил 2.5 полотна. На мой взгляд, не так уж и мало.

Новые и уже сточенные пилки для лобзика. Зубъя стачиваются только в одном месте, где пилка режет металл.

Шаг 4. Высверливаем в дверце отверстия для притока воздуха.

Отверстия можно делать в произвольном порядке, но учтите, что тут еще будет установлена ручка и петли. Сами отверстия лучше сделать в нижней части будущей дверцы, дабы свежий воздух притекал снизу и процесс горения в бочке шел по всему объему. Старайтесь делать отверстия неблизко к краю и не слишком близко друг к другу, дабы дверца не потеряла свою жесткость.

Шаг 5. Зачищаем бочку от ржавчины или краски. Как оказалось, процедура зачистки самая длительная из всего процесса. Даже при условии применения высокопроизводительного инструмента в виде «болгарки» и круга с наждачной бумагой в целом на все ушло более часа.

Всю краску или ржавчину с наружной поверхности бочки, остатков дна, родной крышки и новой, вырезанной дверцы нужно удалить. В моем случае оказалось, что родная крышка от бочки не покрашена, а покрыта каким-то металлом, схожим с цинком. Такая крышка ржаветь не будет, посему я ее только очистил от грязи и в дальнейшем красить не буду. Работать с бочкой лучше в горизонтальном положении, так удобно ее поворачивать по мере очистки, да и доступ ко всем ее частям удобный.

Не переусердствуйте с очисткой ржавчины. Если бочка уже постояла под открытым небом, то ржавчина могла немного въесться в поверхность. Если изводить ее путем сошлифовывания металла, то есть риск дошлифоваться до дыр. Удаляем только рыхлую ржавчину и толстые ее отложения.

Шаг 6. Если бочка была ржавой, то обрабатываем ее преобразователем ржавчины. Если бочка была только крашеной, то можно смело перейти к шагу 7.

Обрабатываем поверхность бочки преобразователем ржавчины, не забывая про инструкцию к нему. Затем смываем лишний преобразователь. После промывки бочку желательно сразу же вытереть насухо, ибо делают их из такого металла, который ржавеет от воды прямо на глазах и это не преувеличение. Мне пришлось проводить процедуру обработки преобразователем дважды, поскольку после первой промывки бочка моментально покрылась новым слоем ржавчины.

Шаг 7. Делаем козлы. Продавец на рынке, любезно порезал профиль на равные метровые участки. Теперь у меня в наличии 5 метровых кусков профиля. Их резать нет никакой необходимости, достаточно только подготовить к свинчиванию вместе.

Козлы будут состоять из двух крестообразных опор, соединенных между собой метровой тягой. Профиль в опорах соединяется под прямым углом ровно посередине. В каждом профиле необходимо просверлить по два сквозных отверстия. Желательно точно их отмерять. Затем они будут соединены при помощи болтов в единую жесткую конструкцию.

Важное замечание. Поскольку у нас применяется метровый профиль, а бочка меньшей длинны, то опоры козлов не следует прикручивать к концам тяги, иначе бочка будет опираться на тягу, а не на опоры. Тяга пусть выступает за пределы общей конструкции, на нее впоследствии можно что-то будет приспособить полезное. Сами опоры должны быть установлены таким образом, чтобы от края бочки до них оставалось несколько сантиметров. Обратите внимание на забортовки по краям бочки, она не должна опираться ими на опоры. Опоры должны проходить рядом с забортовкой.

Шаг 8. Обезжиривание и покраска. Обезжириваем поверхности для покраски, особенно не забываем про профиль для козлов. Красим бочку, дверцу, будущие козлы в разобранном состоянии.

Покрасить желательно в несколько слоев с промежуточной сушкой. Все по инструкции к краске.

Шаг 9. Сборка козлов. После сушки краски, а сохнет она 24 часа, уже на следующий день собираем козлы при помощи болтов или шпилек. Не забываем прокладывать шайбы под гайки и головки болтов, однако между профилем в опорах шайбы не нужны. Как следует стягиваем конструкцию чтобы она не качалась.

Я понадеялся на достаточное количество длинных болтов в моих запасах, но просчитался. Болтов не хватило. Пришлось нарезать новые болты и шпильки из здоровенных гвоздей.

Прочность полученной конструкции достаточна чтобы удерживать бочку и еще некий груз, а расход материала минимальный. Опоры не будут складываться поскольку им будет мешать тяга, прикрученная между профилем в каждой опоре и между опорами.

Шаг 10. Установка ручки и петлей. При помощи кровельных саморезов и шуруповерта прикручиваем ручку к дверце, а заодно устанавливаем петли и прикручиваем дверцу к бочке.

При установке петлей, если они не завальцованы обратите внимание на сторону их установки. Тут есть два варианта - поставить их так, чтобы дверца могла сниматься либо нет. Петли у меня оказались завальцованными, т. е. неразборными, соответственно дверца у меня несъемная.

При установке петель, лучше привлечь помощника. Дверца то и дело норовит провалиться внутрь бочки. Торчащие внутрь концы саморезов не должны напрягать взор эстета - их все равно не видно, и они не мешают в работе.

Шаг 11. Делаем отверстие для трубы. В верхней части бочки, а теперь, после установки дверцы, у нее уже определилась верхняя часть, отмечаем круг диаметром равным диаметру трубы. Круг отмечаем примерно посередине трети бочки дальней от дверцы.

При помощи отрезного круга и «болгарки» аккуратно рассекаем поверхность бочки в круге на несколько лепестков. Чуть-чуть не дорезаем до края круга. У меня получилось десять сегментов.

При помощи рук, заводя их через открытую крышку, выгибаем полученные лепестки-сегменты наверх до вертикального состояния.

Шаг 12. Устанавливаем трубу. У трубы предусмотрено ее наращивание посредством добавления новых сегментов. Для этого один из концов сделан немного меньшего диаметра и гофрирован. Трубу можно установить любой из сторон, в данной конструкции это не влияет ни на что. Но я предпочел установить гладкой, негофрированной стороной вниз.

Труба устанавливается на отогнутые лепестки, они оказываются внутри трубы. Следует обратить внимание на то, что поверхность бочки имеет некоторую кривизну, как-никак это цилиндр. А срез у трубы ориентирован на плоскость. И если устанавливать трубу без подгонки ее нижней части под кривизну бочки, то по краям будут оставаться зазоры между поверхностью бочки и трубой. Выполнить подгонку можно при помощи обычных ножниц - жесть трубы отлично режется, либо «болгарки». Хотя можно и не подгонять, небольшие зазоры между трубой и бочкой не будут влиять на работоспособность печи.

В качестве конечного этапа прихватываем саморезами трубу в нескольких местах к лепесткам бочки. Так труба не оторвется и не улетит. Чтобы не повредить пальцы, присверливаем трубу придерживая лепестки изнутри деревянным бруском.

Шаг 13. Устанавливаем колосник. В принципе, печь будет работать и без колосника, но в таком случае есть вероятность того, что часть топлива будет оставаться несгоревшим на дне, погребенным под пучиной пепла. Колосник позволит этого избежать, плюс обеспечит подвод кислорода к удаленным от дверцы и вентиляционным отверстиям частям топки.

Отрезаем пруток длинной чуть менее длинны бочки, всего потребуется три таких прутка. Дополнительно отрезаем еще два прутка такой длинны что, будучи установленными поперечно в выштамповки бочки, от дна их отделяло не более 5-10 сантиметров.

Сматываем проволокой некое подобие силового каркаса из прутка, а сверху приматываем все той же проволокой сварную сетку. Обратите внимание на то, чтобы короткие, установленные перпендикулярно в силовом каркасе прутки попадали в пазы выштамповки бочки, а общая длинна всего колосника не мешала бы закрываться ни дверце, ни крышке. Да, лишнюю длину прутков придется отрезать «болгаркой».

Шаг 14. Устанавливаем крышку. Устанавливаем родную крышку бочки и закрепляем ее при помощи родного хомута. Но в моем случае, родной хомут куда-то делся. Видимо, его позаимствовали жители итальянского города Тибр. Делать нечего, пришлось изобрести два крепления из болтов, гаек и металлической полосы.

Собственно, на этом все! Бочка готова к запуску и первым испытаниям. А всего на ее преображение ушло не более четырех часов.

Бывшая бочка, а ныне модная садовая печь в работе

Первая топка показала не только полную работоспособность изделия, но и выполнение всех поставленных задач. Мусор в печи уверенно сжигается, искры через трубу не летят, соседки не голосят. По поводу искр. Первые топки были произведены при помощи наиболее вредных предметов для сжигания, а именно бумаги, картона и мелких веточек. Уж не знаю почему, но ни одной искры до искроуловителя даже и не долетело. Наружу вылетал только чистый перегретых воздух и иногда дым. По этому показателю можно сказать, что работа не только выполнена, но и перевыполнена.

При сжигании бочка и труба очень сильно разогреваются. Дотронуться до них - гарантировано получить ожог. Даже деревянная ручка нагревается до некомфортного состояния и необходимо использовать перчатку или рукавицу, чтобы открывать дверцу и подкидывать дровишки. Первые несколько топок краска «досыхала». Она исправно чем-то дымила, активно прикипала к поверхности. Вообще, качество покраски, даже одним слоем, меня сильно порадовало. Надеюсь, что и в дальнейшей работе все будет хорошо. Труба тоже немного поменяла свой цвет. Было интересно наблюдать, как под действием температуры она постепенно меняла свою окраску, воронилась.

Из-за высокой температуры и недостаточного притока кислорода, печь частично работает в качестве пиролизной топки. Твердые горючие материалы, возгоняются, выделяют горючий газ, который с успехом сгорает в трубе. Пламя иногда достигает даже «грибка». Пока не понятно, хорошо это или нет. Но как бороться ясно - достаточно обеспечить лучший приток воздуха, наделать больше отверстий в дверце.

Топка при сильном ветре не вызывает никаких проблем. Пламя, угли, искры и прочее из печи не вырываются, только дым разметает по окрестностям с утроенной интенсивностью. Можно смело заявить, что собранная конструкция может вполне уверенно использоваться при сильном ветре.

В процессе первичного обсуждения идеи печи, было выдвинуто мнение, что мол, бочка, лежащая в основе печи, может в один интересный момент покатиться, будучи полной раскаленных углей. Но практика показала, что бочка без какого-либо крепления устойчиво стоит на козлах и никуда катиться не собирается. Даже сильный боковой ветер не влияет на ее положение в козлах. Причина устойчивости в длинных частях верхних стоек, на которые опираются боковые скаты бочки, плюс приличное трение покоя в областях примыкания. Бочка может скатиться с козлов только в случае сильного землетрясения или же злонамеренного воздействия. Землетрясений в нашей местности небывало издревле, а вот со злонамеренностью, конечно, сложнее. Для пущей фиксации бочки, если кому мое минималистическое решение в этом отношении не подходит, можно рекомендовать в нижней части бочки установить скобу, которую соединить несколькими звеньями цепи с тягой козлов. Такое решение не позволит отделить бочку от козлов, да и выглядит стильно. В таком случае злоумышленник завалит бочку вместе с козлами.

Высокие козлы держат печь на некотором удалении от поверхности земли. Во время работы, поверхность бочки хоть и нагревается, но тепло практически не передается на конструкцию козлов. Более того, даже трава под бочкой не нагревается. Таким образом, садовая печь оказывает минимальное воздействие на газон и может быть установлена практически в любом месте сада, вдали от строений и крон деревьев.

Ну и основное, что очень сильно обрадовало счастливого владельца сада, меня то есть. Новая садовая печь выглядит несоизмеримо стильнее, чем старая ржавая бочка. Внешний вид черной бочки, с золотистыми «глазками» петель и улыбкой «ручки» настраивает на позитивный лад. А торчащая сверху труба вообще наводит на мысли о какой-то английской судовой машине образца IXX века. Садовая печь, безусловно, стала одним из украшений моего сада. Осталось только разобраться с падающими заборами и непонятными силосными ящиками.

Заметки на будущее

В процессе создания печи и ее эксплуатации выявилось несколько моментов, которые хотелось бы заметить на будущее.

Жаростойкая эмаль, примененная в проекте, не слишком эластичная. Впрочем, сей факт характерен для большинства жаростойких красок. Поэтому покраску лучше произвести уже после того, как будут нарезаны сектора для установки трубы. Иначе, краска просто отлетает от поверхности в местах сгибов. И приходится эти места дополнительно подкрашивать.

Ко́злы лучше сваривать, а не собирать на болтах. Это будет намного быстрее, да и выглядеть будет эстетичнее. Сами козлы лучше сделать немного повыше. Для этого нужно взять более длинный профиль и изменить угол перекрещивания. В таком случае тяга козлов уже не сможет обеспечивать жесткость крепления и необходимо использовать дополнительные тяги, мешающие изменению угла опор.

В этом случае сама топка и дверца окажутся немного выше, чем сейчас и ей будет удобнее пользоваться. Пропадет необходимость наклоняться, когда потребуется пополнить запас топлива в камере сгорания. Но и расход металла будет намного выше. Ведь чем выше приподнимается печь над поверхностью, тем выше нужна для нее опора.

С целью повышения срока использования печи, внутри печи возможно использование дополнительного отсекателя температуры от верхней стенки топки. На болтах, на некотором зазоре от верхней стенки, устанавливается лист металла, согнутый полукругом. В таком случае верхняя стенка бочки будет слабее деградировать от высоких температур.

Аналогичный отсекатель необходимо установить перед ручкой, но с внешней стороны. Слишком большой жар, рано или поздно сожжет до состояния угля деревянную ручку. А металлической ручкой не так удобно пользоваться, можно получить ожог даже в перчатках.

Дверцу необходимо делать немного меньше, нежели проем для нее. Дело в том, что проем ограничен толстой завальцовкой по периметру бочки, и расширяется медленнее, нежели ничем не ограниченный металл бочки. Дверца при нагреве может застревать в проеме. Наиболее критичные места можно определить по затирам краски и просто подровнять их при помощи «болгарки».

В процессе эксплуатации выяснилось, что в местах наибольшего перегрева, лишаясь защитного слоя, труба начинает потихоньку ржаветь. Видимо, обработана она была маслом или чем-то похожим, но как-то некачественно. Поэтому ее было бы идеально тоже покрасить. Или наоборот, применить способ масляного воронения металла, благо труба нагревается до требуемых температур с легкостью скоростного поезда ЭР-200.

Но больше всего беспокоит такой бессмысленный расход энергии. Тепло от сжигаемого мусора просто уходит в никуда. Самый простой способ утилизации получаемого тепла - готовка или нагрев воды. Если в верхней части бочки, посередине, проделать отверстие, то в него можно устанавливать чугунки для кипячения воды либо можно установить керамический тандыр. Тандыр будет нагреваться от жара сжигаемого топлива, а затем передавать тепло мясу внутри.

У такой печи можно отлично греться в зимнее время. Бочка излучает тепло страшными объемами. У меня сложилось полное впечатление, что если на основе такой топки сделать печку в баню, то прогревать она помещение и воздух до неимоверных температур будет не просто быстро, а моментально.

Ну вот, собственно это и все! Удачных экспериментов.

UPD . Как и предсказывалось некоторыми, бочка полностью сгнила в труху за 5 лет. Труба и верхняя части бочки истлели в ржавчине. Пришлось остатки дорезать УШМ и утилизировать.

Расскажите, как сделать бочку для сжигания мусора? У нас небольшой сад, так что такого добра осенью хватает, да и не только. Раньше ездила по поселку машина, можно было собрать в мешки и отдать. Теперь же приходится самому думать, что делать с листвой и разными ветками. Если есть крупные сухие ветки, отбираю для печки, а мелочь нужно сжигать. Вот только свободного места нет, рядом как ни постройка, так дерево. Решил вот бочку смастерить. Не подскажете нюансы?

Будь то весенняя обрезка сада или осенняя уборка опавшей листвы, мусора на участке всегда хватает. Самый простой способ избавиться от него – сжечь, но при этом все должно быть безопасно, и лучший вариант – это специальные уличные печи из бочек. Ничего сложного в том, как сделать бочку для сжигания мусора, нет. Более того, при наличии ненужной металлической емкости это и вовсе не потребует финансовых затрат. Зато поможет контролировать процесс сжигания и убережет от случайной и опасной искры.

Преимущества бочек перед кострами

Конечно, сгрести листья граблями и тут же, на месте, поджечь кучу, удобно. Но такое пламя при помощи ветра легко перебрасывается на все, что может гореть. А если вы еще и подбрасываете крупные ветки, затушить его можно будет нескоро. Если же в хозяйстве есть ненужная бочка, пусть даже дырявая и без днища, она послужит прекрасной топкой. В такой печке огонь все время будет под вашим контролем, и затушить его легко. Кроме того, бочка может быть мобильной, и тогда при надобности «костер на колесах» будет перемещаться в нужное место. Причем сжигать в нем можно как листья и сухую траву, так и ветки после обрезки деревьев.

Вместе с тем не обошлось и без недостатков. В первую очередь, бочки, как и костры, на сегодняшний день «не узаконены». Их использование грозит административной ответственностью за загрязнение воздуха. Еще один минус – под воздействием высокой температуры такие печки долго не служат и изнашиваются.

В магазинах есть уже готовые конструкции в виде небольших металлических , специально для сжигания мусора. Они более прочные, часто имеют дымоход и крышку, что повышает безопасность. Но есть один существенный недостаток – высокая цена.

Как сделать бочку для сжигания мусора

Точных инструкций и моделей таких бочек нет, все зависит от ваших возможностей и фантазии. Основным материалом служит металлическая бочка, а ее уже можно усовершенствовать по своему желанию.

Чаще всего используется одна из двух несложных конструкций, отличающихся лишь немного:

Чтобы во время дождей влага не попадала внутрь «мусорной печи», накройте ее сверху листом металла.

После уборки на дачном участке нередко можно обнаружить такой мусор, как сухие ветки. Устранить их реально обычным и простым способом, разведя костер. Но только представьте себе, что каждый на даче будет палить костер и утилизировать так мусор. Такие мероприятия навредят микрофлоре почвы, а еще могут создать опасность возгорания не только на своем участке, но и у соседей. Как решить возникшую проблему? Выход есть – это специальная уличная печь для дачи из бочки для сжигания мусора. Не разрешается регулярно закладывать хворост и не переживать, что во время ветра искры перебросятся на соседний участок или даже на дом.

Конструкция представленного изделия для утилизации мусора на даче может быть самая различная.

Особенности самодельного мусоросжигателя на даче

Самым простым и экономичным вариантом является старая и ненужная металлическая или железная бочка, которая уже не подходит для эксплуатации и хранения воды. Но не стоит ее сразу выбрасывать. Поверьте, это ненужное изделие сможет быть для вас еще полезным. Если отыскать дома бочку не получилось, то попросите у своих соседей или отправьтесь на мусорную свалку. Там этого добра достаточно.

Способ утилизации мусора на даче при помощи самодельной садовой бочки является очень комфортным методом уборки. Для этого не жаль использовать старую и ненужную емкость. Костер, разведенный в бочке, абсолютно безопасен. Кроме этого, процесс гашения огня происходит очень быстро. Достаточно засыпать землей канавку с двух сторон, а на боку уложить лист сплава.

Преимущества металлического бака для мусора – это безопасно

Какие достоинства у самодельной печи для мусора? К основным преимуществам такой конструкции можно отнести:

• Полное уничтожение отходов на участке, где они образовались.
• При уничтожении таких материалов, как полиэтилена или полистирола удается достичь их эффективной утилизации.
• Все правила безопасности соблюдаются в установке полным образом.
• При помощи такой емкости удается утилизировать практически любой тип мусора.
• Тепловую энергию, выделяемую от костра, можно задействовать для согрева.
• Бочка для сжигания отходов может вместить в себя длинные доски и сучья.
• По мере горения мусор будет оседать внутри емкости. Вся образовавшаяся зола остается под бочкой или внутри ее (все зависит от того, убирали вы дно емкости или нет).

Как правильно сделать емкость для сжигания своими руками

Зачем тратить лишние деньги для того, чтобы купить специальное оборудование для утилизации дачного мусора, если его можно сжечь в самодельном устройстве? Соорудить такую простую конструкцию можно собственноручно, задействуя минимум усилий и материалов. Главным элементов в подобном изделии является старая бочка. Вариантов изготовления самодельной печи существует всего лишь два. Первый предполагает бочку с дном, а второй, соответственно, без дна.

Подойдет и литровый бак на несколько литров, из которого сооружается своеобразная печка, способная сжигать мусор.

Устройство приспособления для костра: печки, бочки без дна

Чтобы получить правильное приспособление для утилизации мусора на даче, придерживайтесь следующего плана действий:

1. В дне выполнить отверстие, которое будет служить для поступления воздуха.
2. Подобные отверстия просверлить в стенках изделия до 1\2 высоты.
3. Установить конструкцию на кирпичи таким образом, чтобы между почвой и дном было место для циркуляции воздуха.
4. На этом процесс изготовления бочки для сжигания мусора с дном окончен. Можно прямо сейчас приступить к утилизации отходов.

Читайте также про разновидности уличных печей барбекю для дачи .

Как показывает практика и отзывы дачников, мусоросжигатель прослужит вам в течение длительного времени и будет эффективно удалять весь мусор с вашего участка.

Производство безопасной железной печи

Приспособить к изготовлению можно любую металлическую емкость и можно обойтись без чертежа. Чтобы изготовить такую конструкцию, придерживайтесь следующей инструкции:

1. Удалить дно у емкости. Если вы задействуете старую бочку, которая долгое время стояла на земле, то сделать это будет несложно. Когда в процессе производства самодельной печи используется новая бочка, то задача немного усложняется и здесь придется потрудиться.
2. Внизу емкости выполнить несколько отверстий. Здесь можно задействовать сверло или зубило.Выбрать на своем дачном участке подходящее место для утилизации мусора. На выбранной местности выкопать канаву, длина которой 1 м, а ширина и глубина – 40 см.
3. В канаве разжечь маленький костер, а на него установить бочку. Следите во время установки, чтобы воздух отправлялся в топку снизу с обеих сторон по выполненной канаве.
4. Поместить в емкость горючий садовый мусор.Благодаря сильной тяге огонь быстро раздуется и за короткий промежуток времени уничтожит весь мусор. Даже если вы будете утилизировать длинные доски, то они сгорят без следа.

Соблюдение правил безопасности

Если вы решили сделать печь для сжигания отходов собственноручно, то обязательно необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

1. Производить монтаж печи и процесс утилизации мусора на дачном участке следует вдали от домов и растительности.
2. Запрещено разжигать бочку во время ветра или сильной жары.
3. Не вести установку печи на сухой траве, так как она может загореться и разнести огонь по всему участку.
4. Если на даче присутствуют маленькие детки, то обязательно закройте доступ к конструкции.
5. Во время сжигания мусора находиться возле печи и не оставлять ее без присмотра.

Метод применить испорченную бочку

Установка дырявой бочки может вестись на кирпичи. Желательно выбрать для этих целей такой участок, на котором лучше всего будет сгребать золу. В результате получается своеобразное поддувало. Отверстия на дне емкости выступают в роли колосника. В итоге вы получаете готовую для использования конструкцию.

Если ваш дачный участок небольшой площади или рядом с ним имеются пожароопасное место, то бочку с пламенем желательно прикрыть листом железа. Тогда икры не будут лететь в стороны. Когда дно прогорело, то вместо колосников можно задействовать прутики, которые вставлены насквозь емкости.

Необходимо скрестить пару прутьев. Они будут выполнять роль колосников, на которые выкладываются сжимаемые отходы. Снизу будет осуществляться тяга воздуха, которая требуется для утилизации мусора.

Регулировка такого пламени осуществляется очень легко. В случае необходимости его можно быстро потушить. А бочка может располагаться в любом удобном месте. Кроме этого, при сжигании мусора можно использовать большие ветки.

Представленная работа по утилизации мусора на даче считается самой простой. При утилизации отходов большими порциями нужно следить за искрами. Для проведения подобных работ лучше выбирать влажную и пасмурную погоду. Тогда пламени будет сложнее распространиться, а в емкости будут создаваться все условия для сгорания мусора.

Всю информацию про бочки с подогревом для дачного душа найдете .

Очень важно позаботиться о личной безопасности. Поэтому обязательно надеть очки, чтобы искры не повредили глаза. На руки надеть рукавицы во избежание термической травмы. Еще сделаете себе палку-кочергу, который вы будете шевелить ветки. Такие мероприятия будут способствовать их окончательному сгоранию. Желательно, чтобы под рукой всегда находился огнетушитель. Если случилась такая ситуации, что пламя перекинулось на сухую траву и кусты, то вы сможете вовремя локализовать огонь.

Видео

На видео – бочка для сжигания мусора своими руками:

Проблема по утилизации мусора на даче на сегодняшний день очень распространенная. Большинство людей выбрасывают старые бочки, даже не подозревая, насколько они могут быть полезны. Достаточно всего лишь использовать старую и дырявую емкость, чтобы позабыть про лишний мусор на своем дачном участке.

В этой статье мы рассматриваем приказ МЧС России о порядке использования открытого огня и разведения костров на землях сельхозназначения. В каких случаях все-таки разрешается разводить костры, какой мусор можно сжигать, а какой нет, выписывали ли уже штрафы участникам FORUMHOUSE, и что они делают, чтобы их избежать.

• Как сжечь мусор в открытом огне.
• Как сжечь мусор в бочке или печке.
• В каких случаях запрещено разводить огонь на участке.
• Какой штраф выписывают за нарушение требований МЧС.

Правила сжигания мусора в костре

Одим ясным осенним днем участница нашего портала с ником Lswetlana решила сжечь на задворках своего большого участка (36 соток) в деревне.

Lswetlana

Метрах в ста от дома развела небольшой костерок, на задах участка, на голой земле. Принесла два ведра воды и сама все время была рядом с костром.

Сыроватая ботва не горела, а скорее тлела, и, по мнению нашей участницы, никакой угрозы для пожарной безопасности села не создавала. Но мимо проезжал глава поселения, который и увидел дым. После нескольких минут неприятного разговора и неудачных попыток главы проникнуть на участок Светлана затушила костер, но через 20 минут к ней приехал пожарный инспектор. Он измерил расстояние от места костра до ближайшей хозяйственной постройки, старого туалета. Оказалось, что оно меньше 50 метров. Нашей пользовательнице выписали штраф в 4 тысячи рублей, и так как она от обиды принципиально сразу не стала его выплачивать, сумма выросла до восьми тысяч. Вот так мирное намерение сжечь не годящуюся в компост картофельную ботву обернулось для Светланы

Lswetlana

Вот так сожгла мусор!

Светлана сохранила бы деньги в семейном бюджете, если бы при сжигании мусора соблюдала требования МЧС. У нее достаточно большой участок, на котором можно оборудовать место для открытого огня.

Оно должно соответствовать следующим нормам:

• Площадка для костра должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от всех хозпостроек.
• Если рядом хвойный лес, площадка для костра должна быть оборудована на расстоянии 100 метров от него, если лиственный – в 30 метрах.
• Сама площадка должна быть очищена от растительности и растительных остатков. Размер такой площадки – 10 метров в радиусе от костра.
• На площадке для открытого огня должна быть вырыта яма, диаметром до 1 метра, глубиной как минимум 30 см (можно глубже).
• На краю площадки необходимо обустроить противопожарную полосу шириной 40 см или шире; снять дерн и засыпать песком или камнем.
• На площадке должно быть оборудование, чтобы затушить огонь.
• Пока огонь полностью не погаснет, на площадке должен пристутсововать человек, который следит за костром.

Как сжигать мусор в бочке

Участники FORUMHOUSE в подавляющем большинстве ведут хозяйство осознанно и культурно, стало быть, и мусора производят немного. Садовые измельчители на наших участках измельчают ветки в мульчу, растительные остатки тправляются в высокие грядки, и так далее.

Пользователь499365 Участник FORUMHOUSE

Лично у меня на помойку выносится только стекло, да и то, планируется дробить и сыпать на дорогу вместе с щебнем.

Но кое-что все-таки остается, например, и это кое-что большинство сжигает в железных бочках или печках, сделанных из этих бочек. И если костер в бочке может рассыпать пожароопасные искры, то печка сводит риск пожара к минимуму. Чаще всего печки для сжигания мусора делают из тех же бочек.

Рисчорр Участник FORUMHOUSE

Перевернутая бочка стоит на тяжелом металлическом основании с помойки, а оно – на песчаной подушке.

Бочка прикреплена к металлическому основанию петлей, ее можно откинуть и выгрести золу лопатой. Это удобно. На фотографии видно, что у бочки довольно высокая труба, а в ее верхнюю часть вставлена скомканная металлическая сетка-искрогаситель. Труба создает большую тягу, которая способствует высокой температуре горения. При такой температуре дым из печки идет только в тот момент, когда ее разжигают или подбрасывают новую партию мусора. Проходя мимо участка Рисчорра, глава села из первой истории, скорее всего, не увидел бы никакого дыма.

Но так как мы не хотим нарушать норм и правил, существующих для открытого огня на участках, то посмотрим, как МСЧ регламентирует сжигание мусора в бочках, печках и других закрытых емкостях из негорючих материалов.

• Размер площадки для бочки или , очищенной от растительности и растительных остатков – 5 метров в радиусе от источника огня.
• На площадке не требуется устраивать противопожарную полосу.
• Бочка или печка должна находиться на расстоянии не менее 25 метров от хозяйственных построек, 50 метров – от хвойного и 15 метров – от лиственного леса.
• Рядом с бочкой должен лежать металлический лист, чтобы в случае чего быстро закрыть ее сверху и погасить огонь.
• Бочка не должна иметь дна, нижняя часть бочки вкапывается в землю.
• Эту емкость также нельзя оставлять без присмотра, человек должен следить за огнем до его полного затухания.

По новым правилам, оборудованную площадку для сжигания мусора на костре или в бочке нужно согласовать с пожарным инспектром.

Когда вообще нельзя сжигать мусор

Есть, однако, ситуации, в которых нельзя разводить никаких костров и сжигать мусор даже в каменных печках.

Жарким и сухим пожароопасным летом поселок, в котором живет наша участница с ником lalik , «замучали пожарные». Все устройства для сжигания мусора заставили убрать с участка; все, что расценивалось как годный для сжигания мусор, также заставили вывезти. Все собственники участков по настоятельной просьбе пожарных установили у своих домов красные бочки с водой, ящики с песком и лопаты.

Lalik Участница FORUMHOUSE

Постоянно проверяли и обещали штрафовать кооператив на большие суммы.

Поэтому в этом кооперативе мусорную проблему решили централизованно: председатель нанял машину, которая несколько раз в неделю вывозила мусор со всех участков на санкционированную свалку. Стоили это недешево, но все отнеслись с пониманием – серьезность ситуации засушливым летом понимали все. К сожалению, не в каждом дачном поселке можно встретить такое единодушие: часто соседи не хотят платить за вывоз мусора, поэтому многие наши участники увозят его с собой в город. Тем более, что, как говорит наш пользователь с ником Просто Дед , в последние годы мусор на 80% состоит из пластиковых упаковок, которые и сжигать-то не захочешь, потому что ядовитый дым придется обонять самому.

Просто Дед

Вот и приходится возить мусор домой.

В каких случаях может действовать полный запрет на сжигание мусора и разведение костров:

• Когда участок стоит на торфе.
• Когда бочка для сжигания мусора или яма для костра находятся под кронами хвойных деревьев.
• В ветреную погоду (если скорость ветра выше 5 м/с, то нельзя сжигать мусор в открытом огне, если выше 10 м/с, то запрещено пользоваться бочками и печками).
• Также запрещено сжигать мусор в бочках и печках с прогоревшими стенами.

Подводим итоги

Размер штрафа за неправильное сжигание мусора на участке не такой уж и огромный, по крайней мере, для физических лиц – от 1 до 15 тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить от 150 до 200 тысяч. Если окажется, что, сжигая мусор, владелец участка или руководитель СНТ нанесли вред окружающей среде или чужому имуществу, или каким-то людям, то на нарушителей будет заведено уголовное дело.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Теперешний мировой тренд касательно мусора из частных домовладений – полный запрет самостоятельной его утилизации. Но тенденция еще не закон, а где уже закон, на него частенько смотрят сквозь пальцы, лишь бы видимого вреда для окружающей среды не было. Причина – суммарный выброс парниковых газов от мусоровозов по всем расчетам оказывается больше, чем от мусора, сожженного непосредственно на месте накопления. Плюс (экономике с экологией – в минус) капитальные вложения и эксплуатационные расходы на спецавторанстпорт и полигон (свалку) или мусорозавод. Поэтому хозяйственно-бытовая печь для сжигания мусора (garden incinerator) – производимый и востребованный товар и там, где самостоятельная утилизация мусора прямо запрещена . Однако выкладки и соображения такого рода справедливы лишь при условии, что концентрация посторонних веществ (кроме углекислого газа и паров воды) в выбросе хозяйственной мусорной печки не выше таковой по местным экологическим нормам для предприятий по утилизации бытовых и хозяйственных отходов. Посмотрим, чем нас здесь порадует производство века высоких технологий, и что возможно сделать самому. Потому как житейская практика неумолимо подтверждает: за высокой ценой порой кроются отнюдь не высокие и даже примитивные технологии.

Промышленная технология

Большинство мусоросжигательных заводов прежней постройки в настоящее время убыточны и живут на дотациях. Современный горизонтальный термодеструкционный мусоросжигатель (мусорный котел) – сложное, дорогое, но в больших масштабах окупаемое 3-х ступенчатое устройство (вверху на рис. ниже). В пиролизной камере при строго фиксированной сравнительно невысокой температуре выделяются легкие горючие газы. Запускать эффективный высокотемпературный пиролиз нельзя – в мусоре полно вредной дряни, которая в пиролизные газы попасть не должна. По той же причине сжигание в камере сгорания также производится при неоптимальной с точки зрения КПД пониженной температуре.

Пиролизные газы поступают в горелку, подогревающую дожигатель; именно она обеспечивает должный режим работы котла. Поскольку мусор – крайне нестабильный источник горючих газов, горелка подпитывается природным топливным газом. В дожигателе температура поднимается насколько возможно, до 900-1000 и более градусов. Подогрев до сколько нужно пиролизную камеру, дымовые газы, состоящие уже только из CO 2 и H 2 O, выходят в атмосферу, проходя, возможно, теплообменник-экономайзер или водогрейный.

Зола же поступает на дальнейшую переработку – содержание в ней таких элементов, как палладий, иридий, редкоземельные металлы, бывает выше, чем в природных месторождениях, считающихся промышленными. В последнее время из мусорной золы пробуют извлекать и золото – оно туда поступает с летящими в помойку микрочипами. Далее зола очищается от токсинов, радионуклидов (то и другое тоже ценное сырье), а безвредный сыпучий остаток используется в строительстве, дорожных работах и т.п.

Не вывозит техника…

Горизонтальные мусоросжигатели промышленного типа есть в продаже; пытаются строить их «самопалом» и любители (внизу на рис.). Но:

• Цены на покупные – мама, роди меня обратно! 220 000 – 250 000 руб. за установку эконом-класса это еще дешево; правда, с доставкой в пределах региона, монтажом (фундамент – хозяйский по ТУ изготовителя), пусконаладкой и запуском в рабочем режиме. Основная причина – сложная, дорогая (и энергопотребляющая) электромеханика, т.к., чтобы мусор перемещался из камеры в камеру, а зола в зольник, поддоны с материалом необходимо все время определенным образом встряхивать.
• Ресурс механики ограничен: прим. раз в 3-5 лет требуется капитальный ремонт котла. Стоимость – где-то с треть нового агрегата.
• Для подпитки горелки нужен топливный газ. На заводе его расход «вбивают» в абонплату или стоимость приема разовой партии. В ЛПХ газ – будьте добры, по домовому счетчику. Скидок и субсидий не предусмотрено, т.к. самоутилизация мусора не узаконена.
• Зола из котла на удобрение непригодна, т.к. содержит уйму вредных и опасных веществ. Ее опять-таки нужно сдавать на утилизацию. За принимаемый материал не платят – платить нужно сдатчику, чтобы взяли, т.к., в отличие от массовых бытовых и промышленных отходов, рентабельность переработки мусорной золы от одного хозяйства никак не гарантирована.

Примечание : чаще всего домашние мастера строят горизонтальные мусоросжигатели по образцу печи Веста Плюс, запатентованной инженером Михиенко (Казахстан), см. видео:

Видео: инсинератор для сжигания отходов Веста Плюс

Что есть в наличии

Главная проблема утилизации мусора из ЛПХ – наличие твердых бытовых отходов (ТБО); именно они превращают материал на утилизацию в довольно опасную субстанцию непредсказуемого состава и свойств. Поэтому основное изделие в данном сегменте рынка потребительских товаров – садовая печь для сжигания мусора. Состав загрузки – ветки, сучья, ботва, палая листва и т.п. хоть плохонькое, но топливо. Производители в инструкциях специально предупреждают: сжигать в их печках ТБО нельзя.

Увы, высокие технологии в этом отношении не радуют. Максимум, что собой представляет хозяйственная печь для мусора в век, исследующий первоначала Вселенной, основы разума, квантовый мир и планирующий межзвездные полеты – гибрид старой доброй дырявой железной бочки и дачно-гаражной буржуйки. Техническое отличие от последней в сущности одно – непомерно раздутая топка: КПД устройства не имеет значения, но напихать в него материалу требуется побольше.

Все разнообразие домашних мусорных печей промышленного изготовления сводится по сути к 3-м конструкциям:

1. Той же старой доброй бочке, снабженной верхней крышкой, топливной дверцей, колосниковой решеткой, поддувалом и выходом в дымоход (поз. А на рис. ниже);
2. Тому же самому устройству, по квадратному или прямоугольному в плане (поз. Б). Таким образом печка «маскируется» под бытовой мусорный контейнер;
3. Установке, фактически аналогичной дырявой бочке без дымохода, но снабженной крышкой, ручкой и колесиками для перевозки по участку и упором для установки на месте использования (поз. В).

Последнее усовершенствование немаловажно, т.к. катать мусоросжигатель от кучи к куче гораздо проще и легче, чем таскать к нему вороха листьев и охапки ботвы. Цены на фабричные устройства данного назначения очень даже достойны XXI века (см. ниже). Однако и «крутые» и «бюджетные» хозяйственные мусоросжигатели заводской выделки и на обычном садово-огородном мусоре дымят, пожалуй, и побольше, чем правильно обустроенная дырявая бочка для той же цели, см. далее. Во всяком случае, достаточно (см. след. рис.), чтобы привлечь внимание представителей правоохранительных и/или надзорных органов.

Тем не менее, товар такого рода пользуется достаточным спросом под «экологическим соусом» – себестоимость его производства ничтожна, а «навар» исчисляется многими десятками и сотнями процентов (!). В настоящее время (конец 2019 г.) в РФ можно купить хозяйственные мусоросжигательные печи таких моделей (в порядке возрастания цены):

1. «Дача по уму» – лучше бы назвать ее «не мудрствуя лукаво». Переделанная 200 л топливная бочка. Ок. 3000 руб. Дымоход – опционально, еще ок. 1000 руб. Дымоход хороший, сэндвичевый с дефлектором Григоровича. С дымоходом почти не дымит, даже если сжигаемый материал сырой;
2. «Бочонок» – круглая, довольно-таки толстостенная (ок. 4 мм). С перфорированным днищем, без дымохода, топочной дверцы и поддувала. На сыром материале и при догрузке нового сильно дымит. Ок. 4000 руб.
3. «Бочка» – то же самое, с поддувалом. Ок. 5700 руб.
4. МД-25 – популярная модель на колесах для сжигания листвы. Достаточно емкая. Катать по земле довольно трудно. Ок. 6500 руб.
5. МСЖ – то же, но меньшей емкости и легче. Катать не трудно. Цены аналогов различных производителей в пределах 7500 – 19 000 руб. Объясняют различной емкостью и качеством металла. МСЖ из нержавейки ценой 10 000 руб. (в теперешнем исчислении) служат более 15 лет;
6. «Терминатор», «Испепелятор», «Утилизатор» – квадратные «под контейнер» с топочной дверцей, поддувалом и дымоходом. Горение регулируется установкой притока воздуха. Почти не дымят на сыром материале и при его догрузке, если уметь настраивать воздух (инструкция прилагается). Выпускаются размеров S, M, L и XL емкостью от 50 до 375 л. Цены от 8000 до 75 000 руб. О печи Терминатор XL см. видеообзор:

   Видео: обзор печи Терминатор XL

   
   

7. ПОД-02 – квадратный контейнер с верхней загрузкой (без топливной дверцы). Поддувало и дымоход есть. Регулировка подачи воздуха – поддувальной дверцей. Дачный мусоросжигатель небольшой емкости. Ок. 9000 руб.
8. «Бочонок» Optima – «Бочонок» из п. 2 с поддувалом. Ок. 9000 руб.
9. СМ-50 – дачная (верхняя загрузка 50 л) на колесиках, с поддувалом и съемным дымоходом. Ок. 9500 руб.
10. СМ-160 Super – круглая, 160 л, верхняя загрузка. Не передвижная (на колеса можно ставить, на катать придется вдвоем). Ок. 10 000 руб.
11. «Хозяйка» – квадратная «под контейнер». Регулировка притока воздуха поддувальной дверцей, верхняя загрузка, верхний выход в дымоход. Дымит при догрузке сырого материала. Ок. 11 000 руб.
12. МСМ (мусоросжигалка садовая малая) – не так уж мала, прим. 100 л. На колесах, достаточно легка, катается не тяжело. Корпус из хорошей стали, служит долго (на даче выходного дня – практически вечно). Ок. 12 000 руб.
13. Серия «Смуглянка » – круглые аналоги «Терминаторов» (см. п. 6). Емкость 180, 210 и 250 л. Цены 12 000 – 15 000 руб.
14. «Нада» – еще один аналог «Терминаторов». Емкость 325 л. Ок. 14 000 руб.
15. «Смуглянка-ЭКО» . Смысл «ЭКО» на разъясняется. Ок. 14 000 руб.
16. СМ-60 – аналог СМ-160 с дымоходом и верхней загрузкой. Ок. 14 500 руб.
17. УСМ-1 – круглая хозяйственная на 200 л. Верхняя загрузка, боковой выход в дымоход, регулировка воздуха поддувалом. Можно ставит на колеса, но тяжела для оперативно передвижной. Ок. 16 000 руб., см. также ролик:

    Видео: печь-утилизатор садового мусора УСМ-1

18. «Ко двору» – снова аналог «Терминатора» средней емкости. Ок. 16 000 руб.

Примечание : ничего принципиально нового в конструкции и характере работы всех этих мусоросжигателей нет. Поэтому их аналоги делают и любители, в т.ч. на продажу под заказ, см. сюжет:

Видео: самодельная мусоросжигающая печь на 2 кубических метра

Любительские доработки

Недостатки всех описанных выше хозяйственно-бытовых мусоросжигателей общие:

• Нельзя уничтожать пластики и, особенно, порожние упаковки от ядохимикатов: на расстоянии до нескольких десятков метров от печи концентрация в воздухе соотв. вредных веществ может превысить их ОБУВ в атмосферном воздухе в разы и многократно.
• Непригодны для сжигания ТБО: очень сильно дымят, а концентрация опасных продуктов сгорания также может значительно превышать допустимые значения на достаточно большом расстоянии от установки.
• При загрузке сырого штатного материала и догрузке свежего довольно долго обильно дымят.
• Зола непригодна на удобрение: вследствие неполной химической деструкции материала в ней содержится много вредных для растений и людей примесей.

Сжигаем опасные упаковки

Первый недостаток, пожалуй, наиболее серьезный для владельцев продуктивных ЛПХ, т.к. спецпункты приема упаковок от ядохимии есть далеко не везде. Тем не менее, сжигать опасную тару на участке принципиально возможно при температуре не ниже 900-1000 градусов и полном догорании дымовых газов: таких условий без полной деструкции не выдержит ни одно из известных действующих веществ пестицидов. «Посторонние» их составляющие (хлор, сера, фосфор, металлы) тогда уйдут в атмосферу в виде чистых веществ или их стабильных соединений. Абсолютное (по массе) их содержание в ядохимикатах ничтожно. Во всяком случае, машина владельца больше «напыхтит» тех же элементов в воздух за время поездки к приемному пункту и обратно.

Чертежи дачно-гаражной печки, пригодной для сжигания упаковок от пестицидов (не во время обогрева помещений и/или приготовления пищи!) даны на рис.:

Эта конструкция выбрана прототипом по след. соображениям:

• Печь изолироваа теплоемким материалом – песком. Следовательно, поступающий в нее воздух сразу хорошенько нагревается (см. также далее).
• Топка печи объемистая, в нее войдет пластиковая канистра на 2 л, а пестициды в 5-10 литровой таре для нужд ЛПХ закупаются крайне редко.
• Поддувала как такового нет, что существенно уменьшает потери тепла излучением из топки и повышает температуру в ней.
• Окно забора воздуха достаточно широкое и расположено так, что воздух поступает к топливу снизу вверх сквозь колосники. Это существенно уменьшает время хода печи на одной загрузке и несколько снижает ее экономичность, но на сухом качественном древесном топливе такую печку можно «разогнать» до 1100-1200 градусов под сводом топки.
• Тепловая схема с оборотом дымовых газов обеспечивает практически полное их догорание уже в теле печи. Для этого нужно вместо штатной глухой крышки конфорки надеть дроссельную с отверстием D(4-6) мм для доступа воздуха.
• Для этой печи не требуется дорогой сэндвичевый дымоход: достаточно простой жестяной трубы высотой от 1,5 м с дефлектором-зонтиком (или грибком).
• На корпус печи отлично подойдет негодный бытовой газовый баллон.

Порядок сжигания пластиковой тары от ядохимикатов в данной печи таков:

1. Печь выносят наружу на расстояние не менее 15 м от жилых строений и границ участка. Готовить на ней пищу во время утилизации отходов недопустимо!
2. Топку загружают на 3/4 высоты хорошим сухим древесным топливом: колотыми (обязательно!) полешками или щепой. Толщина поленьев/щепок 3-6 см;
3. Заменяют крышку конфорки на воздушный дроссель;
4. Топливо поджигают из-под колосников газетой или лучиной;
5. Когда топливо осядет прим. на 2/3 высоты, но будет еще вовсю пылать, в печь загружают подлежащие уничтожению материалы, не доходя до свода топки на 5-6 см;
6. Когда стартовая загрузка догорит до углей, проверяют, не заметны ли остатки уничтожаемой тары;
7. Если да, догружаю древесного топлива и дают ему прогореть полностью.

Зола от сжигания пластиковой тары в такой печи на удобрение все равно не годится: в ней может оказаться много соединений алюминия и др. металлов. Но выбрасывать ее в обычный помойный контейнер можно.

Самостоятельные усовершенствования

Указанные выше недостатки хозяйственных мусоросжигателей обусловлены низкой температурой горения, что, в свою очередь, вызвано недостаточным доступом воздуха в массу топлива. Большую роль играет также отсутствие дожигателя как отдельного устройства.

Мастера-любители давно нашли способы частичного решения этой проблемы своими руками. Первый – поставить дырявую бочку без крышки на несгораемые подпорки (напр., кирпичи, слева на рис.).

Первым, на 10-15 см по высоте, загружается хорошее древесное топливо. Затем еще до 30 см наваливают пластик и т.п., а доверху печь загружают ветками, сухой ботвой и листвой. Поджиг топлива производится снизу. Если печку не догружать на ходу, то вначале идет легкий дымок, а потом печка не дымит. Но газоанализатор показывает наличие CO (угарного газа, моноокиси углерода) и посторонних примесей в дымовых газах в 1 м наж устьем печи и в непосредственной близости от нее.

Второй способ – применить срезанную с бочки крышку бочки: вырезать в ней отверстие половинного диаметра, и поставить в 10-15 см над ним газовый дефлектор (в центре на рис.). Дефлектор образует дожигатель аналогично таковому в гаражной печи на отработке. Опасные примеси из анализа «уходят», но печь немного дымит (дожигатель-то примитивный), а ее догрузка на ходу вообще невозможна: если крышку снять и поставить обратно, горение тут же сбивается на поверхностное, печь сильно дымит и чадит, аж глаза режет.

Избавиться от дымка на ходу готовой фабричной печи возможно, сделав ее стенки перфорированными (справа на рис.). Такой мусоросжигатель будет самонастраивающимся: больше воздуха пройдет туда, где давление в печи меньше, а это как раз зона догорания отходящих газов. Недостаток – тот же, что и в пред. случае: крышку нельзя снимать ни на минуту, пока загрузка материала не прогорит полностью.

Простейший вариант

Наибольшее распространение как среди любительских, так и среди промышленных домашних мусоросжигателей получила все-таки схема «дырявая бочка на подставках». Ядовитую тару сжигать приходится не часто, а инспекторы с газоанализаторами по участкам стаями не шастают. От примеси угара можно легко избавиться, проделав внизу в обечайке печи поддувальное окно с приделав к нему дверцу для регулировки доступа воздуха, чем добиваются наименьшего дымления печи. Чертеж мусоросжигателя такого типа приведен на рис. справа.

Дополнительно см. также видео о самодельном мусоросжигателе на кирпичах (буквально):

Видео: простая уличная мусорная печь из бочки

Видео: “обработка” и оборудование бочки в печь для сжигания листьев и веток

Примечание : если нужно однократно сжечь достаточно крупный древесный мусор, напр., сучья и ветки после обрезки деревьев, бездымный утилизатор для этого можно на скорую руку соорудить на принципе работы , см. видео:

Видео: бездымная печь для сжигания мусора

Добиваемся полной деструкции

Разумеется, не чего-то полезного, а садового и бытового мусора. Попробуем все-таки придумать сжигатель для него, пригодный для уничтожения ТБО, упаковок от ядохимии, да еще чтобы зола из печки была пригодна на удобрение без ограничений. Для этого нужно, чтобы избыточный углерод из пластиков и металлы (включая алюминиевые прокладки пакетов) вылетали в трубу в форме безобидных стабильных соединений. Поставим также условием, чтобы печь можно было догружать на ходу без сколько-нибудь существенного дымления.

Короче говоря, возможно ли сделать печь для сжигания мусора на даче, не уступающую промышленным деструкторам отходов? Да, если ориентировать («заточить») ее конструкцию именно на отбросы в ЛПХ, без промышленных и массовых бытовых городских. Для этого нужно поддерживать в камере сжигания, отдельной от обечайки печи, стабильную температуру не ниже 800-900 градусов при непрерывном доступе воздуха в самые критические зоны. А для этого, в свою очередь, придется, кроме описанных технических решений – перфорированный самонастраивающийся сжигатель, газовый дефлектор, оперативная регулировка подачи воздуха – прибегнуть к опыту… металлургов.

Почему – металлургов? Потому, что шихта из древесного угля и сырой руды (не прошедшей очистки, обогащения и агломерирования) по свойствам как горючего материала очень и очень похожа на бытовой мусор «прямо из ведра». Без непрерывного дутья доменная печь не выплавит металл, да и то столетиями трудо- и материальные затраты на единицу его массы были огромны, а качество оставляло желать много лучшего. Именно это обстоятельство долгое время сдерживало технический прогресс. По теоретическим и сопутствующим технологическим факторам (напр., технология коксования каменного угля) первая НТР могла бы начаться где-то в начале XVII столетия, но «опоздала» на 200 лет из-за отсутствия большого количества дешевого качественного металла. Пока Э. Каупер не додумался подогревать вдуваемый в домну воздух, для чего использовать остаточную химическую энергию отходящих недогоревших газов. Результат закономерен: скорость и самый ход химических реакций сильнейшим образом зависят от температуры реагентов. Но труднее всего бывает увидеть именно очевидное…

Отличие утилизации от доменного процесса – в температуре полной деструкции: нам 2000 градусов не надо, хватит и 800 стабильно по объему загрузки. Поэтому городить на участке регенераторы-кауперы и цех подготовки воздуха нет нужды. Весь мусоросжигатель можно уместить во все ту же 200 л бочку. Правда, ее объем под загрузку мусора будет использован едва ли наполовину. Но с учетом возможности догрузки на ходу для нужд среднего ЛПХ этого хватит.

Схема устройства хозяйственной печи для полной деструкции мусора показана на рис. ниже. Размеры приведены в стандартным для бочки D600х850; отклонение их до 10-15% на параметры устройства существенно не повлияет.

Основной нагрев воздуха происходит над сводом сжигателя: здесь нагретая до 600-700 градусов труба дожигателя интенсивно излучает тепло во все стороны. ИК очень хорошо поглощается парами воды, т.е. чем наружный воздух влажнее, тем сильнее он нагреется.

Далее горячий воздух проходит по достаточно узкому зазору между кожухом (обечайкой) печи и корпусом сжигателя. Это усиливаем самонастройку процесса горения «под воздух», см. выше. Фактически правильно уложенная загрузка (см. ниже) очень быстро разгоняется на высокоэкономичном поверхностном горении, и так же быстро переходит в менее экономичное, но развивающее высокую температуру объемное. При этом в массе ТБО под древесными отходами происходит пиролиз при средних для этого процесса температурах. Его продукты проходят через зону с температурой ок. 1000 градусов, что гарантирует полный распад опасных веществ.

Догрузка печи на ходу возможна благодаря тому, что давление в сжигателе ниже атмосферного, а площадь поперечного сечения горловины загрузочного люка не более 1/5-1/6 таковой сжигателя. При условии оперативности: снял крышку, быстренько высыпал, закрыл. Замешкался – печка задымит, но, если снова закрыть люк, снова быстро войдет в режим. Крупные сучья измельчать не надо, достаточно разломать на куски такие, чтобы не мешали закрывать крышку – прекрасно сгорят, как это происходит в печи-ракете.

Порядок пользования

Сначала в печь загружают ТБО и тару от ядохимии (если есть) до уровня не выше максимального стартового (см. рис.). Затем – древесные отходы посуше, и так слоями по 10-15 см до уровня максимальной рабочей загрузки воспламеняющихся материалов; самый верхний слой должен быть из воспламеняющихся материалов. По мере загрузки крупность древесных отходов может уменьшаться, а влажность возрастать вплоть до полусырости.

Разжигают печь сверху через загрузочный люк бумагой или ветошью, пропитанной жидким маслом или ЛВЖ. Воздушный дроссель при этом должен быть полностью открыт. Люк закрывают, убедившись, что загруженный материал загорелся. Когда из-под газового дефлектора пойдет дым. Тогда подачу воздуха регулируют до прекращения дымления. То же самое – если печь задымила на ходу, т.к. мусора со стабильными свойствами не бывает.

Очистка данной печи от золы и нагара – ее слабое место, но преодолимое. Золу удаляют из погасшей печи, приподняв ее. «Просто приподняв» написать нельзя, т.к. придется поднатужиться вдвоем-втроем.

Если печь никак не входит в режим (дымит, долго прогорает), значит, пришла пора чистить сжигатель от нагара. Чтобы была возможна полная (капитальная) чистка, дымоход-дожигатель и горловину люка приваривать к кожуху не надо. Зазоры между ними нужно замазать печным клеем или просто глиной, а нижние крепления камеры сжигания прикрепить к нему на резьбе или др. разъемными соединениями.

Для текущей чистки камеры сжигания печку снимают с днища и кладут набок. Затем заостренным прутом тычут в отверстия перфорации пода сжигателя, сбивая нагар. Далее печь ставят обратно на поддон и тыкают тем же прутом сквозь люк, пока дробленый нагар не провалится на поддон, откуда его и удаляют. После чистки проверяют обмазку швов, т.к. их негерметичность может привести к дымлению печи и невозможности ввести ее в режим. При необходимости капитальной чистки, ремонта и/или замены камеры сжигания ее нижние крепления отпускают, а камеру вынимают из уложенной набок печи.

В заключение

Без устройств для утилизации мусора в ЛПХ и на даче все-таки не обойтись. Поэтому со временем «саможог» мусора хозяевами-частниками скорее всего будет узаконен, а конструкции хозяйственно-бытовых мусоросжигательных печей стандартизованы, унифицированы и сертифицированы. Но одно общее для них правило наверняка останется: чем на меньший объем загрузки рассчитана печь, тем дешевле она обойдется, тем меньше будет с ней забот, а от нее – экологической нагрузки и возможных правовых проблем. Так что старайтесь не сжигать, а компостировать органические отходы, благо ЭМ-препаратов и др. средств для ускорения созревания компоста сейчас достаточно. Получить качественный компост дело не быстрое и достаточно хлопотное. Но таким образом вы не только избавитесь от многих «мусорных» проблем, но также получите хорошее бесплатное удобрение и повысите плодородие почвы на своем участке.