Прикладное искусство – 'Батик'. Проект программы "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство"

Реферат по искусству.

Прикладное искусство - «Батик».

Исполнитель: Нагуманов Ренат Ильнурович

Ученик 9 «В»; МБОУ СОШ № 43

Введение

«В незапамятные времена, в послеполуденный час, на вершину горы Алу-Алу, что на острове Ява спустился Батар Гуру, дабы развлечься после дел праведных на небесах. И увидел он, что земля погрузилась в тишину и сумрак, ибо нет радости ее жителям без ярких небесных красок.

И решил Батар Гуру: «Поведаю-ка я людям искусство, радующее глаз и освежающее душу!» И простер он руку, и раскинулись на полях свитки изысканейших тканей, и простер он другую руку, и сонмы диких пчел устремились к нему, неся покорно воск свой из глубин лесных. Растопил Батар Гуру молнией тот воск и разбрызгал по белоснежной ткани щедрыми каплями. И ударил он в барабан, и сгустились разноцветные тучи, и пустился он в пляс по шелкам, оставляя причудливый рисунок следов своих - о делах минувших и днях грядущих.

Отверзлись небеса и хлынули краски - голубая, как небо, зеленая, как листва, рыжая, как сияющий огонь посреди океана. И взлетел на гору Батар Гуру, дабы лицезреть плоды дел своих, и остался он премного доволен красотой явившейся.

И собрались люди, и дивились они ярким краскам и волшебным рисункам - летящим быстрокрылым птицам, богатым дворцам и процессиям, скрещенным кинжалам и небесным красавицам».

Я выбрал тему батика, так как, впервые встретившись с ним, несколько лет назад, был заинтересован его многообразием. С тех пор меня привлекает возможность углубиться в этом направлении.

Так же я выбрал эту тему, поскольку батик абсолютно новый, для меня вид искусства. Я раньше почти не расписывал ткань. В данной технике может развернуться человек с любыми вкусами и желаниями.

Итак, местом где зародился батик считается остров Ява, временем его появления первые века нашей эры.

Батик - batik -- индонезийское слово. Часть слова - tik -- на всех индонезийских языках означает «точка» или «капля»; -ба - хлопчатобумажная ткань. Ambatik - рисовать, покрывать каплями, штриховать.

В Большой Советской Энциклопедии (изд. 78-ого года) говорится, что «батик основан на сочетании рисунка, наносимого на ткань непроницаемым для краски составом (при горячем батике - разогретый воск, при холодном батике - резиновый клей), с последующим окрашиванием…

Наиболее характерная особенность батика - это резервирование, т.е. нанесение определенного состава на ткань с целью сохранить и выделить цвета узора или фона. Но сейчас под этим термином подразумевают ещё и узелковую технологию, и жгутовую, и японскую многоцветную художественную роспись по шелку, и китайскую сине - белую окраску шелка. И все это батик - древнее, удивительно многообразное искусство.

Цель работы:

Изучить различные способы художественной обработки ткани.

Собрать научный материал на данную тему.

Систематезировать полученную информацию.

Изучить основы текстильной графики.

Выполнить творческую работу.

Батик в странах Востока

Индонезия. В Европу искусство батика пришло из Индонезии, где в некоторых областях Центральной Явы и на прилегающих к ней островах роспись ткани была неотъемлемой частью ритуала поклонения богам. Здесь реальность и миф объединились в единое целое. Считается что каждое полотно древних мастеров Индонезии, причем исключительно женщин, наделено волшебной силой, а узоры на их полотнах имеют собственную символику. Одним из основных символов индонезийской культуры, наиболее часто изображаемых в батике, является крис (см.пр.1) - древнейшее оружие яванцев.

Время зарождения батика в Индонезии до сих пор остается предметом дискуссий. Некоторые ученые относят возникновение этой техники к первым векам н.э., другие склоняются к иной дате - 14 веку, времени возникновения прибора, при помощи которого наносится рисунок на ткань растопленным воском (резервом). С этого времени техника горячего батика стала на Яве практически повсеместна. Но наиболее древние центры расположены в окрестностях Суракарты, где изготавливают самые красивые и дорогие батики. Их отличает особое колористическое благородство.

Многие традиционные символические орнаменты в конце XVIII века были запрещены для изображения на одежде простолюдинов и носить одежду с такими рисунками дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особенно приближенным к султану. К таким орнаментам относились, например, язык пламени, изображение мифической птицы с распушенным хвостом, спиральная полоса, схематическое изображение старинного меча, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священной горы. Символическое значение узоров возвышало и служило магическим оберегом для носителей.

Национальной одеждой местных жителей были саронги - прототип современной юбки (см.пр.2). Роспись на одеянии, как правило, изображала окружающую природу.

Символическое значение батика не только в форме узоров, но и в традиционной сине-коричневой цветовой гамме, которая передавала особенный национальный колорит. Индонезийский классический батик малоцветен. В гамме присутствовали цвета слоновой кости, все оттенки коричневого и самая яркая краска - индиго. Рецепты изготовления синей краски и самих рисунков были важной тайной каждой семьи мастеров.

Резервом для создания узоров служила специально приготовленная рисовая паста, которой пользуются и по сей день при создании особой церемониальной ткани.

Известный исследователь Индонезии Г.П. Рофайер полагает, что батик как способ окрашивания ткани зародился в Индии, однако нельзя говорить о прямом его заимствовании из Индии. Скорее о параллельном развитии и заимствовании идей друг у друга. Яванцы, чтобы воспроизвести понравившиеся узоры Индийских мастеров в собственной технике, придумали маленький медный сосуд с тонкой загнутой трубочкой - чантинг (см.пр.3). Сосуд наполнялся расплавленным воском и по мере застывания разогревался вновь. Это изобретение позволило наносить на ткань тонкие линии, штрихи и точки, которые вместе образовывали сложный узор - характерную особенность индонезийского батика. Еще одним толчком в развитии батика, было появление тонкого гладкого хлопка, привозимого опять - же из Индии. Такой материал стоил дорого и имели к нему доступ только богатые люди.

В 1811 году Яву оккупировали англичане. Англичане привезли с собой и свой батик, но как оказалось его качество несравнимо с мастерством яванцев. Так местная традиция только укрепила свои позиции.

Разрушился стереотип о том, что батиком могут заниматься только женщины. Связано это было прежде всего с тем, что произошел переход к технике нанесения узора медным штампом. Открытие технологии повторения рисунка не привело к исчезновению традиционных способов росписи: изготовление ткани с помощью медного штампа было дорогим и рискованным делом. Поэтому мастерские для меньшего риска продолжали расписывать ткани вручную. Что в конце концов позволило сохранить художественные навыки мастеров, качество работы и богатство орнаментов.

Индия. В средние века индийские мастера пользовались двумя способами росписи ткани: при помощи кистей и деревянным штампом. Наиболее длительным и трудоемким считался процесс росписи с помощью кистей. Некоторые индийские исследователи утверждали, что «раскрашивание ткани кистями было гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу».

Техники и технологии росписи тканей в Индии были достаточно разнообразны. Например, техника под названием «каламкари», предполагала изготовление балдахинов, на которых изображались мифологические сценки и портреты, а также портьер для храмов. Спрос на такие вещи особенно возрос в XVII веке в связи с колонизацией Индии англичанами.

Также в Индии была развита техника узелковой окраски ткани - так называемая бандана (см.пр.4), при которой узор на ткани выглядит составленным из мелких неровных пятнышек.

Еще одна древняя техника росписи ткани, которая распространенна в Гуджарате, называется «лахерия» (см.пр.5). Заключается она в том, что ткань свивают, плотно обматывают жгутом те места, где должны находиться полосы, затем материю погружают в краску.

Постепенно методы росписи тканей в Индии совершенствовались, появился метод набойки. Он не просто стал популярен в Индии, но и покорил Европу того времени(XVII - XVIII век).

Европейцам настолько понравилась индийские ситцы, что они быстро переняли технологию его изготовления. Постепенно, из-за большего спроса индийские набойки совершенно вытеснили ручное изготовление тканей в Индии.

Китай. Именно Китай подарил остальному миру шелк. Новый материал отлично вписался в мир батика.

В таньский период в Китае существовали три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. Самым древним из них считался лацзе (в переводе «узоры воском») при котором жидкий горячий воск по узору накладывали на ткань, после остывания ткань погружали в красильный чан. После того как ткань прокрасилась воск удаляли. Ткань обычно красили в два - три цвета, так как после наложения четвертого слоя работа становилась почти черной.

Япония. В Японию технологии украшения ткани, скорее всего, пришли из Китая или Индии. На японском языке батик называется «рокэти». Японцы нашли свой путь развития этого искусства (см.пр.6,7)...век для Японии стал золотым веком ткатского искусства. Появилось множество различных техник росписи ткани, таких как восковая набойка - суримон, а также техника узоров по трафарету - кок и т.д.

К X - XI векам японский костюм стал очень зрелищным. Несмотря на это предпочтения японцев со временем менялись. Изменялись цвета и рисунки, положение узора на одежде. В XIII веке в Японии стала популярна орнаментация гербами.

В конце XVI века на первое место вышло сюжетное значение узора. Очень часто на ширмы или кимоно переносили целые картины.

В конце XVII века была разработана техника рисунка с помощью рисовой пасты - юдзен. Скорее всего этот способ был привезен из Нидерландов.

В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло огромных высот. В этот период творчество мастеров отходит на второй план, орнаментика начинает вытесняться штамповкой.

Батик в Европе и Америке

Голландцы первыми начали применять батик для изготовления декоративных тканей в первой половине XIX века. Но уже к середине века они потеряли свое влияние на европейский рынок и развили предпринимательскую деятельность на Яве. Таким образом, открылись целые мануфактуры по производству батика, которые следили за господствующими направлениями и умели угодить самому взыскательному покупателю.

В то же время английская хлопчатобумажная промышленность, опираясь на высокую технологию ситцевой набойки постепенно обгоняет нидерландскую. Это повлияло на то, что уже наработанным технологиям батика стало грозить забвение.

Но в начале XX века батик снова вошел в моду в Европе, Англии и Америке. Произошло это благодаря энтузиазму небольшого числа художников, которые, очарованные батиком, отправлялись в далекие страны и изучали у индийских и индонезийских мастеров уникальную технику батика. Таким образом, уже к середине прошлого столетия техника батика насчитывала большую армию своих почитателей и последователей по всему миру. Расписывать батик становится не только модным, но и престижным.

Батик в России

Большую часть XX века Россия оставалась за «железным занавесом», поэтому батик у нас появился только в начале века. Именно тогда и изобрели резервирующий состав, который не требовал нагревания - появился холодный батик. Но несмотря на новые открытия батик в России развивался медленно. Художникам чаще приходилось не творить, а приспосабливаться.

Во времена нэпа был значительный спрос на платья с асимметричными рисунками, шелковые шали с изысканным орнаментом в восточным стиле. Это на некоторое время обеспечило художников работой, но постепенно мода прошла и им пришлось искать новые источники заказов.

В основном батик распространялся в крупных городах, таких как Ленинград и Москва. Несмотря на отсутствия опыта художники увлекались росписью шалей, штор, платков. Для обмена хоть каким-то опытом художники объединялись в артели.

Сюжеты росписей того времени диктовала сложная политическая ситуация в стране. Поощрялась советская символика.

Второе дыхание Русскому батику подарила ныне заслуженный художник России Ирина Трофимова. Ей удалось выехать за границу на родину батика. Благодаря ей в России появилась первая подробная информация об этой технике.

В 1970-е годы появилось новое поколение художников - текстильщиков, получивших образование в Строгановском и Мухинском училищах, в текстильном или в технологическом институтах. Они осознанно выбирали путь художника, занимаясь исключительно «авторским батиком».

Постепенно батик стал полноправным участником всех художественных выставок, как всесоюзных, так и международных масштабов.

Техники батика

Холодный батик. Технология холодного батика появилась не так давно - с развитием химических знаний. Это произошло в начале XX века. Главной отличительной особенностью резервирующего состава является то, что он не требует нагревания. Это делает холодный батик очень доступным для широкого круга художников и любителей.

Холодный батик основан на том, что при этом способе росписи тканей все формы рисунка, как правило, имеют замкнутую контурную обводку (резервирующим составом), что придает своеобразный характер рисунку.

После того как контур наведен, рисунку дают просохнуть. Более чем на 24 часа оставлять незакрашенным наведенный рисунок на ткани не рекомендуется, так как в этом случае резервирующий состав дает ореол вследствие выделяющегося жира и краска при заливке не подходит вплотную к контурной наводке.

Холодный батик представлен тремя техниками: классический, многослойный, незамкнутая графика.

Итак, классический батик - создается методом наводки резервирующих линий, ограничивающих замкнутые плоскости. В результате этого получается рисунок, напоминающий витраж и расписывающийся в один слой (см.пр.8).

Многослойный батик создается также по витражному принципу. Но при этом используется несколько наложений цветовых тонов друг на друга (см.пр.9).

Незамкнутая графика. Расписывается без использования замкнутых плоскостей. В этой технике резервирующие линии разрываются. Это позволяет цвету одной плоскости входить в цвет другой (см.пр.10).

Свободная роспись. Техника свободной росписи - это, пожалуй, самый быстрый способ создать интересную живописную работу. Свободная роспись отличается от классического горячего и холодного батика тем, что больше похожа на живопись, чем на батик. На загрунтованной ткани создают композицию, как на бумаге. Благодаря грунтовке краски меньше расплываются и сохраняют форму мазка. Свободную роспись красками с введением в них солевого раствора можно сочетать с обычной росписью холодным батиком.

Свободная роспись также включает в себя три техники: акварельная, трафаретная, графика по свободной росписи.

Акварельная техника - ткань расписывается по «сырому» с подсушиванием в определенных местах и применением спиртового эффекта (см.пр.11).

Трафаретная техника. Рисунок создается с помощью трафарета и специальных баллончиков для распыления красителя (см.пр.12).

Графика по свободной росписи. Создается с применением солевой техники и наводки резервом (см.пр.13).

В горячем батике различают следующие основные способы работы:

Простой батик (в одно перекрытие).

Сложный батик (в два и более перекрытий. См.пр.14).

Работу от пятна (см.пр.15).

Простой батик. Рисунок по шаблону наносят на ткань при помощи кистей, штампов, ножей, воронок или каталок разогретым резервирующим составом. Получается контурный рисунок, геометрический или растительный орнамент.

Роспись способом сложного батика состоит из нескольких этапов, из которых каждый как бы повторяет роспись способом простого батика: после первого перекрытия фона и его высыхания снова наносят рисунок резервирующим составом и снова перекрывают всю поверхность натянутой на раму ткани. Такие перекрытия можно повторять до четырех раз. Перекрытия идут последовательно от светлого тона к темному.

Перед каждым новым перекрытием краской необходимо проверять качество покрытия резервирующим составом и заботиться о том, чтобы весь узор в соответствии с шаблоном был переведен на ткань.

Роспись от пятна - самая сложная и интересная работа по оформлению ткани. Этим способом обычно выполняются изделия, украшенные растительным орнаментом. Принцип работы тот же, что и в сложном батике, но вместо сплошных последовательных перекрытий всей ткани здесь на полотно в соответствии с эскизом наносят расплывчатые пятна разных цветов. По каждому из этих пятен идет соответствующая эскизу первоначальная прорисовка орнамента резервирующим составом, далее эти же пятна или соседние с ними участки фона перекрывают другим цветом, и снова идет дальнейшая дорисовка орнамента. Эту процедуру можно повторять не более трех раз. Перед последним перекрытием окончательно прорисовывают орнамент и в заключение все полотно перекрывают каким-либо темным цветом. Как правило, такого рода рисунки всегда имеют темный фон, так как необходимо, чтобы он перекрыл краску, расплывшуюся за пределы рисунка. Происходит как бы работа сложным батиком на отдельных участках декорируемой ткани. Это дает возможность при небольшом количестве перекрытий добиться тончайших переходов цветов и их оттенков.

При росписи необходимо следить, чтобы каждый слой краски, накладываемой на ткань, полностью просыхал, а резервирующий состав застывал.

В горячем батике цветовая лепка объемов строится как на контрастных, так и на тонких сочетаниях. Как правило воображение зрителя поражает именно эта специфическая особенность батика - множественные слои словно просвечиваются сквозь друг друга.

Узелковый батик. Узелковый батик по праву можно считать одним из древнейших видов оформления ткани. Это искусство имеет тысячелетние традиции.

По определенной схеме узора на неокрашенном полотне завязывают очень маленькие узелки, крепко перевязывая их нитью. Потом ткань окрашивают, нити удаляют. В результате получается удивительный и неповторимый узор. Подобным образом можно окрасить ткань несколько раз, удаляя старые узелки и добавляя новые.

Многие страны могут похвастаться особым способом крашения ткани в данной технике.

Например, в Индии узелковый батик называют «бандана». Там придумали дополнительный эффект в технологии. Индийские мастерицы научились, поддевая ткань при помощи длинного острого ногтя на мизинце, завязывать тысячи мельчайших узелков. И таким образом создавать сложные многоцветовые орнаменты. К тому же каждый узелок завязывают не отдельной, а общей нитью. Сделав ею несколько витков на приподнятом ногтем фрагменте ткани, ею же обматывают следующий приподнятый участок. После окрашивания и просушивания ткани ее не разглаживают. Таким образом материал сохраняет эффект гофрировки. Такой способ позволяет создавать ткани даже со сложным цветочным или «огуречным» рисунком (см.пр.16).

В Западной Африке свои представления о технологии покраски ткани, которую здесь традиционно покрывают крупными ромбовидными узорами. Высота таких ромбов велика, - равна среднему росту человека от плеча до ступней. Такой крупный орнамент красиво смотрится в складках одежды, которая представляет собой прямоугольное полотнище шириной в размах рук с прорезью для головы.

Современному человеку очень сложно найти время для завязывания тысячи узелков на ткани. Поэтому остановимся на основных и более простых способах окраски.

«Шибори». Слово «шибори» - японского происхождения и означает «выкручивать», «вращать», «прессовать». Неудивительно, что данная техника появилась в Японии, на родине оригами.

Если сложить и сильно спрессовать ткань, а затем расписать объемный сверток, то окрасится в соответствующий цвет преимущественно поверхность свертка. В зависимости от плотности ткани, времени окрашивания, а также прессовки краска может глубже проникать в ткань. Тем самым достигаются различные оттенки цвета, при этом основание складок ткани остается неокрашенным. Узор же зависит от различных способов складывания ткани (см.пр. 17).

Основы декоративной композиции и стилизации

Композиция - основа росписи, и оттого, насколько она будет продумана, зависит конечный результат.

Первое, что мы должны выяснить, декоративная композиция в нашем случае не несет сюжетной нагрузки. Ее основное назначение - эмоциональное воздействие. Также композиция должна быть уравновешена. Различные формы, которые требуется разместить на плоскости, должны располагаться так, чтобы не возникало чувство неудобства и желания что-то изменить. Если основная фигура по замыслу должна быть сильно смещена относительно центра листа, ее необходимо уравновесить несколькими маленькими формами.

По канонам европейской школы композиционный центр располагается немного выше центра листа. Мастера же Японии и Китая располагают его чаще всего по такой схеме: каждая сторона листа делится на три части, через которые проводят линии. На листе получается четыре места пересечения линий. Композиционный центр должен находиться на одной из точек пересечения (см.пр.18,19).

Батик относится к декоративным видам искусства и имеет свою текстильную стилистику. Независимо оттого, что вы хотите изобразить, все строится по законам текстильной графики:

Плоскостное решение,

Отсутствие планов,

Сочетание орнамента и декоративной живописи,

Сочетание графического пятна и линии.

Батик имеет широкое поле деятельности - от живописи до орнамента. Очень важно найти грань между реализмом и стилизацией. Каждый художник, работающий в этих техниках, определяет себе эту грань сам.

Колорит и спектр

Колорит (итальянское colorito, от латинского color - цвет, окраска), в изобразительном искусстве (преимущественно в живописи), система соотношений цветовых тонов, образующая определенное единство и являющаяся эстетическим претворением красочного многообразия действительности. Колорит служит одним из важнейших средств эмоциональной выразительности, одним из компонентов художественного образа.

Колорит в декоративном текстильном изделии - неотъемлемая часть композиции. Прекрасную по рисунку вещь можно полностью загубить не соответствующим общему художественному замыслу колоритом, неправильным распределением цвета. Цветом можно объединить отдельные элементы в единое целое и можно раздробить их так, что от тщательно продуманной композиции ничего не останется. Для того чтобы грамотно решать вопросы колорирования, необходимо знать элементарные законы сочетания цветов. Влиянием цветов и их сочетаний на человека, на его эмоциональное состояние занимаются физиологи, психологи, архитекторы. Художники декоративно-прикладного искусства в своей практике приходят к определенным выводам, которые помогают решать более квалифицированно вопросы колорирования художественных произведений…

Итак, луч света, пропущенный сквозь трехгранную стеклянную призму, разлагается на составные цвета. На цвета линейного спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Если к цветам спектра добавить пурпурный, смесь крайних его цветов - красного и фиолетового, то можно замкнуть линейный спектр в цветовой круг (см.пр.20). При помощи этого цветового круга попробуем разобраться в закономерностях взаимодействия цветов.

Разделив цветовой круг пополам по диаметру пурпурный, - зеленый, получаем группу холодных и группу теплых цветов. Холодными принято называть цвета, в которых ощущается примесь голубого цвета, а теплыми - примесь желтого. Это определение условно, но при колорировании, подборе красок оно имеет большое значение. Многие краски могут быть и холодными, и теплыми. Ярче всего это прослеживается на примере зеленого цвета: с примесью голубого или синего он становится голубовато-зеленым, т. е. холодным, а с примесью желтого - желто-зеленым, т. е. теплым.

Этот пример показывает еще одно интересное и нужное художнику свойство цветов, соседствующих в цветовом круге. Как известно из практики, при их смешивании получаются более насыщенные тона. И наоборот, чем дальше цвета отстоят друг от друга, тем менее насыщенными получаются их смеси.

Кроме того существующие в природе и использующиеся в художественной практике цвета разделяют на две большие группы - ахроматические и хроматические (от греческого слова «хромо» - цвет.) (См.пр.21,22).

К группе ахроматических цветов относятся белый, черный и промежуточные между ними чисто-серые цвета, т. е. такие серые, которые не имеют никакого оттенка, никакой примеси (даже самой малой) какого-либо другого цвета. Ахроматические цвета различают между собой только по светлоте. Группа хроматических цветов включает в себя все цвета спектра, а также цвета, каких в спектре нет, - коричневые, золотистые, терракотовые, табачные и т. д. Любой цвет этой группы имеет три основные характеристики: цветовой тон, светлоту и насыщенность, каждая из которых имеет свои параметры, например, цветовой тон определяется длиной волны. В художественной практике преимущественно применяют другие определения цвета, например такие термины, как простота или открытость, а также сложность цвета. Открытый или простой цвет приближается по яркости и чистоте цветового тона к спектральному цвету.

Характер колорита связан с содержанием и общим замыслом произведений, с эпохой, стилем, индивидуальностью мастера. Исторически сложились две колористические тенденции. Первая связана с применением системы более или менее ограниченных количественно локальных цветов <#"justify">роспись ткань батик

Заключение

Я выполнил свою цель - познакомился с батиком. Работа над этой темой расширила мои знания о мировой художественной культуре, я понял из истории батика о том какой путь уже прошел этот вид искусства.

Мне представилась возможность выполнить творческую работу в технике, которая вдохновила меня. Те знания, умения и навыки, которые были мной приобретены в процессе работы над проектом помогут мне на моем творческом пути.

Батик объединил в себе особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств, таких как графика, акварель, витраж, пастель, мозаика.

Удивительно, что искусство росписи тканей, которое столь популярно в наши дни, зародилось свыше двух тысяч лет назад. Сейчас батик только набирает обороты. За счет своей многоплановости, он становится доступен множеству современных людей.

Современный батик, хоть и сохраняющий традиции, несет линейное изображение листьев, цветов и птиц. Такой батик обычно зависит от воли дизайнера, а не методических рекомендаций для традиционных мастеров батика. Заметно это так же по цветовой гамме, используемой современными дизайнерами. Мастера уже не зависят от традиционных красок, ведь химические краски способны дать любой цвет и оттенок, который им нужен.

Дизайнеры моды смело представили батик на мировых подиумах моды. Они многое сделали для того, чтобы продвинуть батик в его традиционных и современных формах.

При сохранении процесса разработки батика на протяжении ста лет, методы все же прогрессируют, что показывают последние десятилетия. По традиции продаваемый батик был 2,25 м в длину и из него шили традиционные одежды кэин, панжан и саронг. В настоящее время батик используется не только в производстве одежды, но и в изготовлении мебельной обивки, холщевых панно на стены, скатертей и других аксессуаров интерьера (см.пр.23-25). Техника батика распространена среди многих известных художников, делающих батик для дома и офисов.

Введение:

Глава I Краткие сведения из истории росписи тканей;

1.1 Развитие набойки

1.2 Искусство батика

Глава II Технология выполнения батика

2.1 Оборудование, инструменты, материалы

2.2 Основные способы росписи тканей

2.2.1 Холодный батик

2.2.2 Горячий батик

2.2.3 Свободная роспись

Глава III Композиция

3.1 Колорирование

3.2 Спектр. Цветовой круг

3.3 Дополнительные цвета

3.4 Колорит

Глава IV Описание творческой части

4.1 Краткий экскурс в мир майя

4.1.1 Историческая панорама

4.1.2 Боги, символы и мифы

4.1.3 Искусство майя

4.1.4 Научные знания

4.3 Последовательность работы под композицией

Заключение

Литература

ВВЕДЕНИЕ

Тема моей дипломной работы «Затерянный мир майя. Батик». В выборе темы я руководствовалась двумя мотивами.

Во – первых, знакомясь с древними цивилизациями, я открывала для себя удивительную культуру майя, представляющую собой огромный сплав природных, этнических, культовых и эстетических начал. Дошедшие до нас памятники древнего искусства (о смысловом значении некоторых мы можем лишь догадываться) привлекают оригинального общего решения, необычностью типажей, яркой декоративностью, выразительной пластикой. В современном искусстве мы наблюдаем стремление художников использовать такие же принципы в создании декоративных композиций. Условный язык знаковых систем, символов часто встречается в различных видах декоративного искусства: монументальном, прикладном. Достаточно вспомнить композиции Бальчикониса, выполненные в стиле батика на тему «Солнца». Мне показалось интересным попытаться выразить свое восприятие культуры майя в творческой работе через систему культовых знаков и атрибутов.

Во – вторых, техника батика, очаровавшая меня графическими и живописными эффектами, была выбрана как способ, позволяющий наиболее выразительно воплотить собственный замысел.

Цель работы: изучить материал по заданной технике, углубить знания о декоративно- прикладном искусстве, систематизировать знания о росписи ткани.

Основные задачи:

Собрать текстовый и иллюстративный материал «Мир мяйя» и «Батик»;

Освоить основные приемы росписи ткани;

Выполнить творческую композицию.

Исходные данные: В.А. Барадулин «Основы художественного ремесла».

Состав работы: теоретическая часть изложена в пояснительной записке, практическая представлена в приложениях.

В пояснительную записку включены: введение, четыре главы, заключение и литература.

В первой главе освещаются основные виды росписи и печатных рисунков, краткие исторические сведения о них.

Во второй главе дается описание техники выполнения ручной художественной росписи.

Вначале приводится перечень необходимых материалов и инструментов. Из способов художественной обработки ткани я останавливаюсь на холодном и горячем батике, свободной росписи, т.к. предполагалось вначале возможное использование этих способов при выполнении практической работы.

В третью главу я включила рекомендации Барадулина и Танкус по композиции и колорировании при оформлении текстильных изделий. Они представляются мне полезными и интересными для всех, начинающих работать с декоративным текстилем. Свои суждения авторы основывают практикой, сложившейся в творчестве народных мастеров кружевоплетения, ковроделия, узорного ткачества.

В четвертой главе я основываю практическую часть своей работы: прилагаю перечень приложений, содержание творческой композиции со ссылкой на сведения о культуре майя, на которые я опиралась, выполняя панно. «Затерянный мир майя».

Новизна работы заключается в представлении собственного варианта творческой композиции, выполненной по мотивам книги. «Затерянный мир майя» в технике батика.

Глава I КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ РОСПИСИ ТКАНЕЙ

Ручная художественная роспись тканей - своеобразный вид оформления текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. Первые упоминания о полу­чении цветных декоративных эффектов на тканях встреча­ются уже в «Естественной истории» Плиния. Наибольшей известностью пользуются способы разрисовки тканей с при­менением различных резервирующих составов. Суть этих способов заключается в том, что участки ткани, не подле­жащие окрашиванию, покрываются различными смолами или пчелиным воском, последние, впитываясь в ткань, защищают ее от воздействия краски. Подготовленную таким образом ткань опускают в краску, затем удаляют резервирующий со­став (резерв) и в результате получают белый рисунок на окрашенном фоне.

Этот способ украшения тканей был известен на Руси, в Армении, Азербайджане; в Индонезии он существует и до сих пор. Китайский манускрипт VIII в. рассказывает нам о росписи тканей с помощью воскового рисунка.

Все эти способы получили название батик. Происхожде­ние и значение слова «батик» точно неизвестно. На Яве есть в обиходе слово «амбатик», которое переводится как «гра­вировать», «писать», «рисовать».

Кроме такого способа нанесения рисунка на ткань, также с незапамятных времен известны печатные рисунки на тка­нях, получаемые при помощи резных досок, а в настоящее время сетчатых шаблонов - так называемых набоек (от сло­ва «набивать», когда смоченную краской резную доску на­кладывали на ткань, ее пристукивали деревянным молотком для лучшей пропечатки рисунка).

1.1. Развитие набойки.

Особенно широко искусство набойки было развито на Руси. Русская набойка украшала крестьянскую одежду, ска­терти, сарафаны и рубахи. В Историческом музее и Музее народного искусства (Москва), в Эрмитаже и Русском музее (Ленинград), в музеях Иванова, Горького, Ярославля, Загор­ска, Костромы и других городов хранится множество прекрасных образцов этого вида народного искусства, датиро­ванных XVII-XIX вв. Там можно увидеть ткани, а также сами резные доски, с которых печатались рисунки.

Оба описанных способа украшения тканей существуют до сих пор.

Старинная русская набойка по своим техническим прие­мам была очень близка батику - разогретый резерв (различ­ные смеси пчелиного воска, смол и других компонентов) наносился вручную на ткань при помощи так называемых квачей (тампонов), штампиков или резных досок. После за­стывания резерва ткань опускали в чан, как правило, с си­ней краской - индиго. По окончании процесса крашения ткань просушивали, удаляли резерв, после чего на синем фоне оставался белый узор. Чан, в котором окрашивалась ткань, назывался кубом; отсюда и способ этот получил на­звание кубовой набойки.

Нередко наносили масляной краской ярко-красный горох. Эти ткани использовались главным образом для шитья сара­фанов, а нередко и мужской одежды.

Позднее, в конце XVII в., научились выполнять так на­зываемую белоземельную набойку. Рисунок в этом случае печатался резными досками по неокрашенной ткани. Коли­чество досок соответствовало количеству цветов, образующих рисунок. Резной узор на досках часто дополнялся металличе­скими вставками в виде гвоздиков без шляпок, печатавших «мелкий горох», или металлических полос, изогнутых соот­ветственно рисунку, при помощи которых узор обогащался тонким контурным рисунком, придающим ткани изящество.

Полотна, украшенные описанным выше способом, приме­нялись не только в костюме, но и в интерьере.

В конце XIX - начале XX в. набивные ткани изготовля­лись на фабриках и широко использовались не только в сель­ском, но и в городском интерьере. Рисунки стали разнооб­разнее и богаче по цветовой гамме. Приобрели известность великолепные ивановские и костромские набойки.

Мастера-рисовальщики и граверы на протяжении много­векового пути развития набойки отбирали и отшлифовывали узоры, главным украшающим мотивом которых становились цветы и листья. В каждом растении эти мастера умели найти главную декоративную характеристику, прорисовать и сколорировать узор таким образом, что он сливался воедино с тканью, не разрушая ее плоскости.

В декоративных набойках нередки были изображения сцен деревенской и городской жизни, птиц и зверей. Поражает мастерство рисовальщиков и граверов, создававших декора­тивные композиции, необычайно слаженные, ритмичные, где даже фон между элементами орнамента воспринимался как узор. Поэтому так настоятельно мы рекомендуем изучать

старинные образцы набойки, без постижения декоративных закономерностей которых, по существу, невозможно овладеть искусством украшения тканей.

1.2. Искусство батика.

В нашей стране художественная роспись тканей существу­ет примерно с 30-х гг. XX в. и за время своего существова­ния получила широкое развитие и признание. Способами художественной росписи оформляются главным образом из­делия, дополняющие костюм (головные и шейные платки, косынки, шарфы, галстуки), а также купоны женских и дет­ских платьев, вещи для украшения интерьера - занавеси (большие и маленькие), скатерти, салфетки и т. д.

Занимаясь художественной росписью тканей, необходимо помнить, что это один из видов декоративно-прикладного искусства, поэтому преподавание не следует ограничивать освоением технических приемов, изучение предмета должно способствовать развитию вкуса.

Как и все виды декоративно-прикладного искусства, тек­стиль имеет свои принципы оформления изделий, которые определяются местом данного искусства в жизни человека, известным кругом художественных задач, средств и приемов, дающих возможность художнику наиболее полно выразить свой замысел в вещи определенного назначения, раскрыть красоту и свойства материала.

Основным принципом оформления текстиля можно на­звать принцип обобщенного решения орнамента и отдельных его изобразительных элементов. Платок или косынка, повя­занные на голову, вокруг шеи или накинутые на плечи, ни своим композиционным членением, ни трактовкой рисунка не должны нарушать естественной округлости головы или плавных линий шеи и плеч, кроме того, ткань может соби­раться в складках, и элементы орнамента зачастую не могут сохраниться в своем первоначальном виде. Таким образом, увлечение передачей пространства противоречит задачам создания композиции на плоскости. Столь же неверным прие­мом будет и иллюзорное изображение на легкой прозрачной ткани узоров вышивки, ткачества, резьбы по дереву, где ясно прослеживается стремление передать переплетение ни­тей и выпуклости швов или объем деревянной резьбы. Это всегда будет выглядеть дешевой и ненужной подделкой.

В разных странах техника батика, или нанесения рисунка на ткань, имеет свои особенности, но в любом случае используют воду и воск.

Участки ткани, покрытые воском, не впитывают краску. Воск также сочетают с рисовым клейстером и глиной. Наносят их вручную, с помощью бумажных конусообразных пакетиков, чантингом, а для повторения рисунка используют деревянные или медные штампы, трафареты из дерева или высококачественной бумаги.

Понятие «батик» впервые появляется в голландских текстах 17 столетия. Яванцы называют батик «амбатик», что означает рисование и письмо. Хотя на художественных изображениях из Индии и можно увидеть одежду, рисунок которой напоминает роспись в технике батика, ранних образцов таких тканей не обнаружено. Самые древние образцы найдены в Египте, они датируются 5 веком н.э.

Искусство батика очень древнее. Самые ранние упоминания об использовании красителей для ткани можно найти в китайских текстах, относящихся примерно к 2500г. до н.э. Изобретение шелка также приписывают китайцам (хотя есть мнение, что еще в 1 тысячелетии до н.э. его вполне могли производить и в Индии). Но то, что батик применяли в Китае во времена династий Суй (710-794), известно абсолютно точно. В любом случае история прочно связывает это искусство с Китаем, ведь именно оттуда оно распространилось по всему миру - вместе с шелком. Нежная, легкая материя ценилась тогда на вес золота и экспортировалась из Китая в Японию, Центральную Азию, а оттуда на Ближний Восток и в Индию. Потому - то этот торговый путь и получил название Великого шелкового пути.

В Индонезии, в некоторых областях Центральной Явы и прилегающих к ней островах, сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки. Ткань берут только ручного прядения, краска приготовляется из корня растения Morinda citrifolia, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже - фигуративные изображения.

Русский этнограф Игорь Каммадзе, изучавший материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батика: «С давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поклонения богам, раджам и т.д., и каждый узор полон символики и наделён волшебной силой. Одним из значительных символов индонезийской культуры является "крис" - древнейшее оружие яванцев - он же один из любимейших и символичных мотивов, изображаемых в батике. В отличие от криса, изготовление батика является исключительно женским ремеслом».

Символическое значение батика проявляется в его традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении древних орнаментальных мотивов и, особенно, в том, что ни один обряд жизненного цикла не обходится без криса и без батика. «Крис, завернутый в ткань, воплощает единство космоса во всей его полноте, отдельно же крис и батик - воплощение мужского и женского аспектов мироздания». Философско-символическая соотнесенность предметов материальной культуры и духовной жизни народа имеет очень древние корни.

Из стремления воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике возник типично яванский прибор - тьянтинг (джаньтинг) - маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узор - характерную особенность индонезийского батика. А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство.

Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужил особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины богатых городов побережья и жители кротонов - княжеских домов патриархальной Явы.

Из тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены к употреблению для простолюдинов, и носить их дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особо приближенным к султану. Это были прежде всего традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священнной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в XVIII веке, и даже сегодня появиться в кратоне Джакарты в запретном (lorangan) узоре считается неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей.

Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало много времени, совершенствования мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии и концентрации. Все это вело к расцвету искусства батика.

Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе, но натолкнулись на непреодолимое препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

Мелкие торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается "монополия" женщин в батике. Совершается переход к технике tjap - батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap - батика, продолжая разрисовывать ткани вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.

Как развивалась история технологий окраски в Индии, Китае и Японии?

В Индии в средние века рисунок на ткань наносился двумя способами - кистями и при помощи деревянного штампа. Первый способ был весьма трудоемким и длительным. Известные исследователи индийского ткачества Дж.Ирвин и П.Шварц утверждают, что «раскрашивание ткани кистями было гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу». Из ручной технологии до настоящего времени широко распространена техника узелковой окраски ткани, так называемая бандхана, при которой узор выглядит составленным из мелких неровных пятнышек. Изображения людей в одежде, украшенной таким точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов.

Другая древняя технология распространена в Гуджарате. Ткань свивают жгутом и плотно обматывают те места, где должны быть полосы, затем ткань погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас. Такая техника называется лахерия. Она похожа на батик, но здесь иной метод резервирования.

Технология, соответствующая батику, известна под названием каламкари и сохранилась в основном в Короманделе и Тамилнаде в среде ремесленников, изготовляющих для местной клиентуры портьеры для храмов, пологи, балдахины, часто включающие мифологические сценки и даже портреты. Понятно, что такая технология не дает большого количества изделий и не может удовлетворить широкий спрос. А такой спрос появился в Индии в XVII веке, в связи с ее колонизацией англичанами.

Распространение метода набойки, или набивки явилось важным усовершенствованием. Индийские ситцы (голландское chintz от хинди "чхинт") пользовались огромной популярностью в самой Индии и за ее пределами, особенно в Европе XVII-XVIII веков. Для мольеровского Журдена обзавестись ситцевым халатом означало приобщиться к аристократическому обществу. Европа была настолько покорена индийскими ситцами, что быстро переняла технологию их изготовления. Можно сделать вывод, что именно европейский спрос породил развитие индийской набойки, которая совершенно вытеснила ручное изготовление ткани в Индии. Набивные ткани упоминаются в произведениях художественной литературы и воспоминаниях путешественников первых десятилетий XVI века как уже распространенный вид текстильных изделий. Современные исследования находят относящиеся ко все более ранним периодам доказательства того, насколько высоко были развиты тканевое производство и технологии в средневековых Индии и Китае.

Китай дал миру такой прекрасный материал, как шёлк. Техника украшения шелковой ткани методом набойки в Китае называлась жанцзе. Это можно перевести как узоры краской, орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость. Во многих письменных источниках говорится, что ткани жанцзе повсеместное носила как знать, так и простой народ. В танский период существовало три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. По-видимому, самым древним и традиционным из них является метод лацзе (узоры воском). Чаще всего применялась двухцветная окраска. В три цвета окрашены немногие дошедшие до нас образцы. Они назывались санбаоцзе. Исследователи-этнографы считают, что тройная окраска была техническим пределом, так как при наложении четвертого слоя ткань делается почти черной. Вышеописанный способ можно смело назвать батиком. Только это батик на шёлке.

В Японии технологии украшения ткани развивались своим особым путем. Как и многое другое, это было обусловлено её географической изоляцией, самодостаточностью и своеобразием культуры. Считается роспись по ткани мировой культуре под названием батик, была завезена в Японию из Индии или из Китая. По-японски он назывался рокэти и использовался при разрисовке ткани для ширм и одежды. VIII век был золотым веком художественного ткацкого производства в Японии. В это время уже существовало множество видов ткани; кроме батика, развивается вышивка и восковая набойка - суримон, а также техники кокэти (узоры по трафарету) и юхата, напоминающая индийскую лахерию. С Х-ХI веков японский костюм стал роскошным как никогда. Погоня за сложностью наряда вызвала к жизни искусство чередования цветовой гаммы складок и одежд и тщательного размещения узора, который не должен теряться в складках. Рисунки, полученные техникой трафарета, вытесняются градуированной ручной росписью. С течением веков меняются предпочтения: так, в XIII веке в моду входит орнаментация гербами, а в конце XVI в полной мере оценят значение сюжетного узора, и на ткань для кимоно и ширм переносят целые картины. Продолжает развиваться техника набойного рисунка, а в конце XVII - техника юдзен, разработанная Миядзани Юдзен - рисунок с помощью рисовой пасты! Возникает вопрос, а не привезли ли эту технологию голландцы с Явы? Ведь именно в торговле с Японией Нидерланды добились почти монопольного положения. В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло большого совершенства, но творчество в орнаментике начинает вытесняться штамповкой, как это случилось гораздо раньше в Индии и Китае, где связь с Европой налаживалась издревле по Шелковому Пути, а затем в процессе колонизации.

Особо следует отметить "вропейский" фактор развития тканевых технологий. С проникновением европейцев (в основном, голландцев и англичан) в Индию и Индонезию связаны многие цивилизационные и культурные процессы. В их числе развитие ткацко-красильного производства в связи с расширением спроса, распространение технологий, взаимопроникновение восточной и европейской эстетики в орнаменталистике, ее обогащение и в то же время некоторое упрощение, необходимое при широком производстве.

С середины XIX века голландцы, потерявшие своё влияние на европейский рынок, развили предпринимательскую деятельность на Яве. Открывались целые мануфактуры по производству батика, хозяева которых чувствовали дух времени, знали господствующие направления и умели угодить самому взыскательному вкусу. Но в это время английская хлопчатобумажная промышленность, опирающаяся на высокую технологию ситцевой набойки, окончательно обгоняет нидерландскую, а метод батикования переходит в сферу кустарного и мелкого производства. Им интересуются, в основном, немцы, которым мы должны быть благодарны за сохранение батика как технологии в Европе и которые в наши дни выпускают высококлассные принадлежности для профессионалов и делают все возможное для широкой популяризации батика среди любителей.

В России батик появился примерно в 20-е годы вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн» и развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Русские художники восприняли европейскую технику и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток опыта и неправильно понята функциональность, обусловили значительные колебания художественного уровня изделий. Художники объединялись в артели и занимались производством платков, шалей; очень редко получали большой заказ - театральные и сценические занавеси или шторы для кафе.

С одной стороны, мода времен нэпа обусловила значительный спрос, а значит постоянные заказы на шикарные шелковые шали с изысканным прихотливым орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным рисунком, что подстегивало воображение и фантазию художников, владеющих техникой ручной росписи ткани. Со временем, увлечение расписными шляпами сошло «на нет», было объявлено мещанским, «не соответствующим образу советской женщины».

С другой стороны, в работах мастерской Н. Ламановой, театральных художников Е.Е. Лансере, М.В. Либакова, А.Г. Тышлера, В.А. Щуко ярко проявился революционный конструктивизм. Конструктивизм определял форму, а политическая ситуация диктовала сюжеты, в том числе и в тканях того времени. Была большая потребность во флагах, вымпелах, новая тематика породила множество орнаментов с советской символикой, расписанные серпами и молотами театральные занавеси сопровождали любую агитбригаду. Где был натуральный батик, а где - масляный трафарет, сейчас не разобраться. Уникальные работы нашли своих хозяев, не оставив документальных следов в искусствоведении России.

В 30-х годах занятие батиком было замечено и поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организовано несколько артелей, в дальнейшем превратившихся в фабрики. «Всекохудожник», Московское товарищество художников, Ленинградское товарищество художников и другие воспитали целое поколение художников батицистов. Но исторические и экономические условия, всеобщая «уравниловка» не способствовали развитию высокохудожественного батика, свойственного ему индивидуального вкуса. И только 50-е годы, после выхода партийного постановления «О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделии текстильной и легкой промышленности» ситуация в корне изменилась. Возник девиз - лозунг: «Каждой советской женщине - по красивому платку». Была организована мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу уже известных художников и набирали учеников - расписников.

Благодаря изысканиям С. Темерина в 50-х годах в области батика остались известны имена таких художников, как А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская, С. Марголина, И. Иноземцева и др. Именно они стояли у истоков развития батика в нашей стране. Они, работая в НИИХП, создали первые композиции в батике, которые были основаны на строго классическом понимании геометрического и растительного орнамента и служили моделями для производства платков; первые сюжетные панно на темы «Москва», «Труд», «Весна». Поначалу деятельность художников, в основном, была подчинена платочному производству. Но со временем все чаще появлялась потребность в крупных панно для оформления кафе, фойе кинотеатров, концертных залов и театральных сцен.

В отличие от большинства других художественных ремесел, здесь нет прочно сложившихся традиций и прямых преемственных связей с крестьянским бытовым искусством или с каким-либо определенным художественным промыслом России.

Современные техники росписи ткани очень разнообразны. Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств - акварели, пастели, графики, витража, мозаики. Значительное упрощение приемов росписи по сравнению с традиционными техниками и многообразие специальных средств позволяет расписывать различные детали одежды, предметы интерьера, картины на шелке даже тем, кто никогда раньше не занимался оформлением ткани.

Сегодня батик в России находится на высоком профессиональном уровне, с ярко индивидуальным техническим и художественным подходом, что находит свое отражение в регулярных выставках этого вида искусства, где московские художники по праву являются законодателями моды.

В наши дни батик занимает ведущее место в ряду декоративных искусств. Он соединяет особенности таких традиционных художественных техник, как акварель, графика, витраж, мозаика. Батик широко используется в дизайне интерьеров, прекрасно сочетаясь с различными стилистическими и цветовыми решениями. Батик позволяет создавать эксклюзивные ткани, востребованные и мастерами высокой моды, и модельерами, создающими более демократичную одежду.

Хотя современный батик, и сохраняет традиции узоров и орнаментов традиционного явайского искусства, он несет линейное изображение листьев, цветов и птиц. Такой батик обычно зависит от воли художника, а не от методических рекомендаций. Заметно это так же по цветовой гамме, используемой современными мастерами, которые уже не зависят от традиционных, созданных вручную, красок, ведь химические красители способны дать любой цвет и оттенок, который им нужен.

На Яве до сих пор сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки. Ткань берут только ручного прядения, краска приготовляется из корня растения Morinda citrifolia, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже - фигуративные изображения.

Дизайнеры мира моды смело представили изделия с ручной росписью на суд зрителей. Они многое сделали для того, чтобы продвинуть индонезийский батик в его традиционных и современных формах.

По традиции продаваемый батик был 2,25 м в длину и из него шили традиционные одежды кэин, панжан и саронг. Саронг представляет собой прямоугольный кусок хлопчатобумажной ткани с печатным рисунком, который традиционно носят, обернув вокруг тела. Сегодня из него создают очень интересную одежду в виде шарфов, шалей, платьев и юбок, удивляющих формой и стилем.

В настоящее время батик используется не только в производстве одежды, но и в изготовлении мебельной обивки, тяжелых холщевых панно на стены, скатертей и других аксессуаров интерьера. Техника батика распространена среди многих известных художников, делающих батик для дома и офисов.

Горячий батик очень кропотливая работа, требующая аккуратности и внимательности. Но на сегодняшний день обучение этому искусству стало доступным благодаря мастер-классам и видеоурокам, которые без труда можно найти на специализированных сайтах по рукоделию.

Роспись ткани высокого качества очень дорога, а её производство сильно ограничено. Однако в мире машинных технологий интерес к рукодельным материалам становится все выше.

Одно из запоминающихся качеств этого индонезийского вида творчества - это стиль, украшения и цвет, которые вошли в культуры многих других стран. Прослеживая историю этой страны, можно заметить, что повлияли на историю росписи ткани и технологии её создания контакты с зарубежными торговцами или правителями колоний.

В одних странах батик развивался интенсивно и потому стал национальным искусством, а в других он лишь сохранил статус старинного ремесла. В последнее время потребители все больше понимают ценность ручной работы. Проводятся модные показы, семинары, выставки и конференции, посвященные этой технике. Целью таких собраний является развивать этот древний вид искусства во всем мире и презентовать любителям батика новые техники, открывать новых талантливых художников и рассказывать о применении батика в повседневной жизни.

Кроме того, батик давно признали очень полезным хобби: это не просто интересно, батик развивает творческие навыки у детей и людей с ограниченными возможностями. Поэтому батик все больше привлекает людей таких профессий, как педагоги, художники и дизайнеры.

В странах Азии батик является традиционной одеждой. Его одевают на все торжественные праздники, будь это свадьба или день рождения. Сейчас батик в этих странах носят пожилые люди, да и молодежь приобщается. В России пока батик используется только в роли аксессуаров или картин. Однако потихоньку в нашей стране перенимаются тенденции из Европы и Азии, и на модных показах батик становится приятным дополнением.

На данный момент множество людей носят работы, выполненные в технике батика. Хорошо, что батик становится вновь популярным, но проблема заключается в том, кто помогает развиваться этому виду искусства. Это не люди Индонезии или правительство, это работа малайцев. В настоящее время малайцы носят одежду, созданную с помощью техники батика, кроме того, все магазины и склады заполнены батиком. Батик распространен не только на территории Индонезии, но и за границей. Однако такой батик, приобретенный на рынке сбыта в Малайзии, уступает по качеству оригинальному, «штучному» изделию.

«Горячий батик» в основном применяется для создания авторских панно и обладает неограниченными живописными и фактурными возможностями. Батик - это культурное наследие, которое жители Индонезии и Малайзии сохраняли на протяжении сотен лет. Между этими странами шла активная борьба за право считаться фаворитом в этом виде искусства.

Журнал «Harper Bazaar Magazine» свидетельствует о том, что в мире развития батика доминирует Индонезия. Жители Индонезии носят батик, потому что такая одежда хорошо пропускает воздух. В последнее время можно заметить интересную тенденцию: индонезийцы начали поддерживать свою продукцию - сначала музыку, затем фильмы, а сейчас и батик.

Если говорить о последних новостях в мире моды, нужно упомянуть о том, что фирма «Adidas» выпустила ограниченную партию одежды и аксессуаров, выполненную в технике батика. Коллекция имела большой успех и нашла своих покупателей.

Существует так называемый «экспериментальный» горячий батик включает в себя целый ряд технических приемов:

Роспись валиками расплавленным воском;

- «Штамп» расплавленным воском;

- «Поливка» расплавленным воском;

- «Шибори».

Эти приёмы позволяют создавать незабываемые абстрактные композиции особенно при создании утилитарных изделий, авторские ткани, платки, шали, постельное белье, гардины.

Художники, работающие в технике горячего батика.

Современный художник, используя язык художественного материала, создает свои новые формы, наполненные смыслом. Увиденные работы заставляют нас мыслить, создавать свои произведения.

Если раньше художники придерживались сложившихся традиционных сюжетов, то современные дизайнеры пытаются уйти от стереотипов и создать что-то совершенно новое, таким образом, и появляются новые технологии в этом виде искусства.

Работы современных художников - это произведения искусства, которые можно увидеть на выставках, в художественных галереях. Выставочная деятельность - это своеобразная творческая лаборатория художника. Она связана с поиском новых художественных идей, нового пластического языка, которым художник выражает свои мысли, чувства, представления о красоте, свое отношение к миру.

Рассматривая творчество художников, мы разделили их на две группы: западные и российские.

1. Западные художники:

– Сью Дроун - талантливая художница и преподаватель батика на протяжении 16 лет. История ее карьеры очень интересна. Она была искусствоведом, работающим с неполноценными и нетрудоспособными людьми в государственной школе (Laconia State School) в штате Нью-Гэмпшир. После получения степени магистра в области Арт-терапии она работала детским и семейным психологом по борьбе с бытовым насилием в Лонг-Айленде. Когда родился сын, Сью с мужем переехала в штат Мэн (Maine), где и занялась батиком всерьез. Она решила устроиться в школу на неполную занятость, а в свободное время занималась разработкой коллекции одежды под названием «Alexander"s Rags». После нескольких лет работы, она начала воплощать свои идеи в жизнь, коллекция называлась «Sunfire batik». Батик ее становился очень популярным. В особенности всем нравились мотивы природы и рисунки для детей.

– В течение многих столетий при изготовлении батика мастера отдавали предпочтение пчелиному воску, воскам растительного и животного происхождения, и лишь сравнительно недавно начали использовать парафин. Все эти составы легко устраняются с хлопковой ткани в процессе кипячения, но с шелка, окрашенного кислотным красителем, их можно удалить только сухой химической чисткой с применением тетрахлорэтилена - токсичного вещества, использование которого строго регулируется Агентством по охране окружающей среды США. Весьма вероятно, что в будущем использование тетрахлорэтилена будет запрещено, и мастерам батика придется либо найти другой способ удаления воска с шелка, либо использовать альтернативный материал для резервирования. Художник Дороти Боуэн применяет для резервирования соевый воск с 2002 года. Этот метод имеет много преимуществ: испарения нетоксичны, температура плавления ниже и воск смывается с ткани теплой водой с синтраполом (моющим средством). Соевый воск в перспективе может стать альтернативным материалом для резервирования, тем не менее его не рекомендуется использовать при окрашивании тканей методом погружения. Дороти Боуэн написала замечательную работу, посвященную составам, в которых мастера батика могут использовать соевый воск, обладающий уникальными свойствами, тем самым предохраняя себя от вредного воздействия паров парафина и тетрахлорэтилена.

– Можно выделить работы интересной современной художницы из Сан-Диего Лиса Бэби. Она создала новую и довольно оригинальную технику батика - «pancake batter batik». За основу она взяла муку, хотя это нельзя считать новым способом, так как африканские племена использовали именно такую методику. Но на этом сходство заканчивается. Требуется много времени на создание и скрепление отдельных элементов работы, кроме того, использовались особые офисные печати. Лиса создает удивительные произведения современного искусства, ее работы живут отдельной жизнью.

– Сюзан Иткин - художница, создающая картины и элементы декора в технике батика. У неё есть потрясающий магазин, в котором продается одежда, украшенная техникой батика. По ее словам, каждая картина батик является уникальной, как отпечаток пальца человека или форма листа дерева. Каждый раз краска может лечь по-иному, окончательный результат является неожиданным даже для самого художника. Сюзан живет в северном Нью-Джерси с мужем и двумя детьми. Она продает свои работы в Нью-Йорке с 2003 года. Совсем недавно ее работы были выставлены в музее науки и искусства в Нью-Джерси (Belskie Museum of Art and Science).

– Халид Шамсуддин Аршад начал заниматься росписью тканей в 19 лет. Он увлекся батиком как формой искусства и больше не переставал заниматься этим ремеслом. Уже тогда он знал, что батик - его будущее. Когда ему было двадцать, Халид стал батик-дизайнером, известным своим стилем ручной росписи парео. В 1988 году популярность батика в стране начала расти. Халид вместе с женой открыли второй и третий бутики, на этот раз в столице Куала Лумпур. К сожалению, в 1993 году производство батика претерпело значительный упадок. Одной из причин послужило то, что повышенный интерес в индустрии моды вызывал в то время корейский шелк. В результате Халиду пришлось закрыть свой бизнес в Куала Лумпур. В 2003 году индустрия батика начала восстанавливаться, была проведена выставка «Малазийский батик в мировой индустрии». Халид получил определенную выгоду, принимая участие в посвященных батику мероприятиях. Примерно в то же время некоторые из расписанных им парео носили финалистки конкурса мисс Англия в Лестере. Эти последние достижения принесли Халиду мировое признание его таланта.

2. Российские художники.

– Ксения Ефимова. Родилась 4 марта 1982 года. Окончила Художественно-промышленную школу (1998), Академию Архитектуры и искусства по специальности "художник декоративно-прикладного искусства" (2005), Международную школу дизайна (2008). Работает как дизайнер интерьеров и художник по росписи тканей.

– Ирина Минаева. Родилась в 1975 г. В 1997 г. закончила Южноукраинский Государственный Педагогический Университет (г. Одесса). Основные направления в творчестве: графика, батик. С 2008 г. член Международной Гильдии Батика. В последнее время увлеклась фотографией. Картины художницы находятся в частных коллекциях Украины.

– Никитина Галина Владимировна. Родилась в городе Уфе. В 1979 г. закончила худ. школу, в 1982 г. художественное училище по классу "лаковая миниатюра". С 1987 по 1993 г. обучалась в УрГУ имени Горького на факультете искусствоведение. С 2008 г. состоит в Московском Союзе художников (секция декоративных искусств). Все работы выполнены на высоком техническом уровне и обладают неповторимым цветовым решением, часть работ находятся в частных коллекциях России, Канады, Германии. Постоянная участница выставок г. Москвы.

– Самаринкина Алиса Валериевна. Родилась в 1977 году. Работает в техниках батик, керамика. В 1993 году - поступила в Самарское художественное училище им. Петрова-Водкина. С 1996 года участник всех областных выставок. В 1998 - окончила обучение.2001 год -работа в творческой группе на ЭТПК (Эксперементально-творческий комбинат им. Воронцово). 2005 год-окончила Самарский государственный университет, факультет ИЗО и ДПИ. Участница многих всероссийских и международных выставок. Член союза дизайнеров и союза художников России, международной ассоциации АИАП ЮНЕСКО. Награждена дипломом Академии художеств Российской федерации, медалью-орденом второй степени за заслуги перед Отечеством.

Изучив историко-культурологические и художественно-выразительные особенности росписи ткани, мы остановили свое внимание на живописности техники горячего батика, характере выразительных особенностей и яркости цвета, изящности работы в целом. Эти особенности, которые будут подчеркивать достоинства изделия, мы взяли за основу решения проектной задачи.

ДПИ

Декоративно-прикладное искусство (от лат. decoro - украшаю) - раздел декоративного искусства, охватывающий создание художественных изделий, имеющих утилитарное и не утилитарное назначение.

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким требованиям: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия. В научной литературе со второй половины XIX века утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством.

Одним из видов ДПИ является батик.

Батик

Ба́тик - ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов.

На ткань - шёлк, хлопок, шерсть, синтетику - наносится соответствующая ткани краска. Для получения чётких границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв (резервирующий состав, на основе парафина, бензина, на водной основе - в зависимости от выбранной техники, ткани и красок). Роспись батик издавна известна у народов Индонезии, Индии и др. В Европе - с XX века.

Происхождение

Батик - batik - индонезийское слово. В переводе с индонезийского оно означает «капля воска». Membatik - рисовать, покрывать каплями, штриховать. Техника батик основана на том, что парафин, резиновый клей, а также некоторые другие смолы и лаки, будучи нанесёнными на ткань, не пропускают через себя краску - или, как говорят художники, «резервируют» от окраски отдельные участки ткани.

Географический ареал

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Декоративно-прикладное искусство, батик
Декоративно прикладное искусство от лат decoro украшаю раздел декоративного искусства охватывающий создание художественных изделий имеющих.. произведения декоративно прикладного искусства отвечают нескольким требованиям обладают эстетическим качеством..

Декоративно-прикладное искусство - народные промыслы
В декоративно-прикладном искусстве видное место занимают народные художественные промыслы. Искусство народных художественных промыслов предстает.. Одни берут свое начало в крестьянском бытовом искусстве, связанном с.. Например, многие виды гончарства, плотницкая резьба, набойка на тканях издавна были областью деятельности местных..

Декоративно-прикладное искусство
Различны и традиции искусства отдельных промыслов. Почти все центры камнеобработки относительно молоды исторически. Некоторые из них сложились.. Пройдя через этапы поисков своего ассортимента, мастера комбината нашли свой.. Коричневый кальцит для изображения енота, золотисто-медовый селенит - для белочки или белый ангидрит - для полярного..

Декоративно-прикладное искусство в Казахстане
Например, искусство изготовления седел, упряжи требует не только мастерства, но и умения применять различные материалы. Мастера по изготовлению седел не ограничивались лишь изготовлением седел и.. На развитие культуры казахского народа большое влияние оказали народы Южной Сибири, Средней Азии. Значительных высот..

Декоративно-прикладное искусство
Но сталинский режим поспешил заменить гениев ремесла государственной монополией и тиранией дефицита. Все же художественное производство России.. На Урале и в Зауралье угро-финские племена, сначала из дерева и камня, а потом.. Эти традиции долго сохранялись в русском народном искусстве.Многие столетия, вплоть до 20-х годов 20 века..

Прикладное искусство "Батик"

Прикладное искусство "Батик"
Во - первых, знакомясь с древними цивилизациями, я открывала для себя удивительную культуру майя, представляющую собой огромный сплав природных.. Дошедшие до нас памятники древнего искусства о смысловом значении некоторых мы.. В современном искусстве мы наблюдаем стремление художников использовать такие же принципы в создании декоративных..

Декоративно-прикладное искусство допетровской России
Этотпереход был невозможен, однако, без решительного освобождения искусства отвлияния церкви, без внедрения в культуру светского начала, которое.. Как правило, деревянная скульптура была полихромной. Локальнаяроспись темперными красками сближала ее с иконой. Эта близость усугубляласьтем, что рельефы не выступали за..

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы конца XVIII начала XIX века
Оба стиля характе¬ризуют время правления Наполеона Бонапарта. С 60-х годов XVIII в. французские мастера обратились к классицизму. В его формировании большую роль сыграли раскопки 1719 г. в Гер¬кулануме и 1748 г. в Помпеях.Классицизм (от лат..

Декоративно-прикладное искусство Японии
Рецепты изготовления сплавов были профессиональной тайной и передавались от мастера к ученику.В XVII-XVIII вв. по заказам богатых горожан.. Наряду с этим часть предметов домашнего быта служила декоративным целям. Это.. Японские перегородчатые эмали XVII-XVIII вв во много опирающиеся на китайские образцы, отличались ограниченной..