Ваш мастер отделки
Вы здесь: Стены

Как сделать дренаж почвы. Дренаж участка на глинистых почвах своими руками


Глинистый грунт на участке – не подарок, особенно весной, когда его заливают талые воды. Но и такой участок можно привести в нормальное состояние. В этой статье мы расскажем, как сделать .

  • Особенности дренажа на участке для глинистой почвы;
  • Как спланировать дренажную систему;
  • Как сделать заглубленную дренажную систему;
  • Как сделать поверхностную дренажную систему.

Зачем делать дренаж на глинистой почве

Глинистый грунт – достаточная причина, чтобы обустраивать дренажную систему первым же делом после покупки участка. Проект дренажной системы делают на основе геологических и геодезических исследований. Участники FORUMHOUSE нередко проводят такие работы самостоятельно. Состав грунта можно изучить визуально, вырыв шурф глубиной как минимум в полтора метра (именно столько составляет средняя глубина промерзания почвы).

На FORUMHOUSE вы также сможете узнать, как самостоятельно . Чем ближе они подходят к поверхности, тем хуже для участка и его владельца: если УГВ ниже подошвы фундамента на 0,5 метров, воду нужно обязательно отводить, размещая дренажные трубы на 25-30 см ниже УГВ. При высоком УГВ без дренажа участок остается влажным практически круглый год.

Тамара Николаев Архитекор, участница FORUMHOUSE

Для начала нужно определить уровень грунтовых вод, если он менее 2,5 м, дренаж необходим.

Но в случае с глинистыми грунтами к подземным водам добавляется еще одна напасть: поверхностные воды, которые накапливаются в низких местах участка. Такие лужи – первый признак, что в грунте на вашем участке большой слой глины, которая плохо пропускает воду.

Поверхностные воды – это не верховодка. На FORUMHOUSE есть подробный анализ всех жить владельцу участка.

Так, с этой проблемой столкнулся пользователь нашего портала с ником Brainy: после дождей и ливней в нижней части его участка лужи стоят неделями, и такое ощущение, что они не впитываются в твердый, как цемент, грунт, а испаряются.

Оценить масштаб проблемы поможет простой домашний тест: на участке вырывают яму глубиной чуть более полуметра и выливают в нее 5-7 ведер воды. Если вода не уйдет в землю за сутки, на участке, кроме дренажа, понадобится ливневая система, которая будет уводить верховодку.

Вода, которая плохо впитывается в глинистый грунт, вредит и посадкам, и газону, и фундаментам строений; к тому же, постоянная сырость привлекает комаров. Проблема может усугубиться расположением участка: если он в низине, на вашу территорию будут стекаться все окрестные воды.

Поэтому дом на участке с глинистой почвой защищают не только дренажом и ливневкой, но и послойной глинистым грунтом.

План дренажной системы

При планировании дренажной системы необходимо учитывать имеющиеся рядом канавы, ямы и т.д., – ведь не в чистом поле мы собираемся строить дом, скорее всего, место для отведения воды найдется. Также необходимо решить, будем ли мы делать дренаж всего участка или отведем воду от цоколя и фундамента. Дренаж всего участка, особенно большого, это всегда затратное и хлопотное мероприятие, возможно, имеет смысл разделить задачу на несколько подзадач и сначала обеспечить сухое место вокруг дома.

Местный, пристенный дренаж для осушения фундамента монтируют в 1,5-2,5 м от дома, закладывая трубы здания на 100 мм ниже уровня гидроизоляции подвала.

На плане дренажной системы обозначается, где проходят траншеи, каков их уклон, в каком месте они соединяются в основную магистраль, которая идет к водоприемному колодцу, где сделаны .

Дренаж проектируют сверху вниз, а строят снизу вверх.

При составлении плана следует помнить, что при заглубленном дренаже не допускается прокладывать трубы там, где может ездить автомобиль и другая тяжелая техника: грунт в этом месте неминуемо просядет и повредит автомобиль. В таких местах допускается только осушение ливневой канализацией.

Ливневая канализация состоит из мелких канав без труб, направленных к колодцу, который собирает воду. В эти неглубокие траншеи можно вставить пластиковые лотки и закрыть их специальными решетками.

При заглубленном дренаже делают систему из глубоких траншей шириной 30-50 см, в которых монтируют трубы-дрены с отверстиями 1,5 -55 мм по всей окружности. Самыми удобными считаются дрены диаметром 10 см. Некоторые из них оснащены оболочками из фильтрующих материалов.

Заглубленную дренажную систему формируют из основного, магистрального трубопровода и труб с перфорацией, которые подсоединяют к нему.

Магистральную трубу делают или по центру участка, а дрены подключают к ней елочкой, или прокладывают по периметру участка на 25-30 см ниже УГВ.

Это дорогостоящая схема, которую используют в самых сложных случаях, когда участок до середины лета напоминает сплошное болото.

Еван

Копать надо от водоприемника – ливнестока, оврага или накопительной дренажной камеры и вверх по уклону. Дренаж кладут в сухую траншею.

Как сделать заглубленный дренаж глинистого участка

Вот одна из популярных и проверенных на практике систем дренажа от Тамара Николаев .

  1. Дно глубокой (120 см) траншеи утрамбовываем.
  2. Засыпаем слой крупного промытого речного песка – 10 см. Слой выравнивают в соответствии с углом уклона, тщательно утрамбовывая.
  3. Укладываем дренажные трубы. Между собой они крепятся раструбными или муфтовыми соединениями.

По строительным нормам минимальный уклон дренажных труб должен составлять 2 см на погонный метр; на практике для хорошего стока делают 5-10 см на погонный метр.

Если участок имеет достаточный естественный уклон, глубина траншей до самого колодца остается одинаковой. Для труб разного диаметра требуется разная глубина уклона: чем больше диаметр, тем меньше уклон. Так, минимальный уклон для дерн диаметром 10 см составляет 2 см на погонный метр.

Еван Участник FORUMHOUSE

Трубы в фильтре из геотекстиля в глиняном грунте не кладут. Заиленную трубу можно промыть, а слой ила по поверхности геотекстиля удалить невозможно. Трубы в геотекстильном фильтре кладут в песчаных гравелистых грунтах без содержания глинистых частиц.

  1. Для хорошего проникновения влаги в трубу в траншее обсыпаем ее водопроницаемыми материалами, такими, как промытый гранитный щебень или гравий фракции 20-40.
  2. Стелем полотно из геотекстиля. ГТ нужен для разделения слоев, и он должен быть полипропиленовым, так как полиэфирный быстро разлагается в земле.
  3. Насыпаем слой крупного песка.

Толщина слоев гравия и песка – от 10 до 30 см. Чем плотнее и водонепроницаемее глина, тем толще слой засыпки.

  1. Засыпаем этот пирог плодородным грунтом из траншей.

Осс

Я сделал так (грунт-глина): в траншею засыпаем песок, далее геотекстиль, затем 5-10 см промытого от песка щебня фракции 20-40, затем дренажную трубу (снимаем с нее ГТ, на ней он не нужен), сверху опять щебень где-то 20-30 см, затем закрываем геотекстиль и сверху земля. Все, дренаж готов.

Чтобы следить за работой дренажа и при необходимости очищать трубы, в системе делают смотровые колодцы.

еван

Колодцы на каждом повороте (допускается через один при большой частоте установки) – норма Руководства Москомархитектуры, Указание 48 от 20 ноября 2000 г и много более ранних. Колодцы прячем под газонные решетки и другие способы декорирования.

Из труб вода должна поступать в водоприемный колодец, который делают в самой низкой точке рельефа, и накапливаться там до определенного уровня. Для его устройства копают яму глубиной 2-3 метра; бетонные кольца устанавливают от самого дна.

Уровень воды в водоприемном колодце зависит от глубины заложения дренажных труб и от того, каким способом будет отводиться вода в дальнейшем: обычно ее или забирают для полива, или сбрасывают в канаву за пределами участка.


Как сделать поверхностный дренаж глинистого участка

Оговоримся: «поверхностный дренаж» эксперты считают некорректным термином, в строительных нормативах применяют термин «ливневая канализация».

Система ливневой канализации не может удалить воду из глинистого грунта, но она не допускает образования луж на его поверхности – вода не будет застаиваться, а сразу же переправится в колодец.

Для такой системы делают канавы глубиной около 80 см, так же, как и в заглубленной системе – под уклоном. Дно засыпается слоем песка (10 см), который хорошо трамбуется, и слоем щебня (около 30 см). Можно пойти дальше, залив слои бетоном и поставив пластиковые лотки.

Причина поверхностных вод – застой талых и дождевых вод в неровностях рельефа и накапливание этой воды в верхнем слое грунта. То есть, дополнительным мероприятием должно стать подсыпание грунта во все локальные понижения, так, чтобы образовался максимально равномерный уклон по всему участку для стока воды.

Правильно выполненная разуклонка – лучшая профилактика появления поверхностных вод.

Участник FORUMHOUSE da4hik купил участок, вскрыл пол для его замены и увидел там небольшой бассейн: ленточный фундамент был полностью залит водой. Накануне почти десять часов шел дождь.

Первое, что сделал наш пользователь – вырыл под полом яму глубиной около 70 см, которая соответствовала размерам найденного корпуса от маленького холодильника. На дно насыпал песка и немного щебня. В корпусе для лучшего наполнения были проделаны дополнительные отверстия. На дне корпуса закрепил сифон от раковины, на которую надел толстую резиновую трубу диаметром около 60 см, пропустил ее под фундаментом и сделал траншею в сторону уклона, где в конце участка от старого хозяина остался водоприемный колодец из кирпича.

Теперь после дождей из-под фундамента уходит вся вода. И эта дренажная система не только уводит воду из-под дома, но работает также на частичное осушение участка. Правда, теперь дачнику приходится чаще поливать, но это куда меньшее зло.

Природа не всегда устраивает всё именно так, как нам хочется. Особенно это заметно на нашем собственном земельном участке. Одной из проблем могут стать периодические подтопления земли после таяния снега или сильных ливней. Решение очевидно – нужна система водоотведения, особенно если почва плохо проницаема.

Дренаж участка своими руками на глинистых почвах – мероприятие вполне посильное, хотя и трудоёмкое. Важно правильно выполнить некоторые расчёты и учесть ряд особенностей глинистых почв.

При планировании системы водоотведения предварительно определите тип почвы на своём участке. В нашем случае важна проницаемость почвенного слоя. Если её степень высока, то дренаж может просто не потребоваться.

На глинистых почвах всё иначе: они тяжёлые, влагу пропускают плохо, поэтому сохнут долго. Какие негативные последствия это даёт?

Начнём с элементарного дискомфорта. Если регион славится снежными зимами, то весной земля на участке практически уподобляется болоту. Ходить почти невозможно – грязно и скользко. Плюс никаких садово-огородных работ: разве можно что-то сделать на раскисших почвах?

Растительность тоже будет страдать. Перенасыщенная влагой почва очень плохо пропускает кислород к корневым системам. Итог – кислородное голодание, угнетение и даже гибель посадок. Это хорошо заметно, если на участке есть газон: почва там плотная сама по себе, поскольку рыхления не проводятся. Особенно опасно подтопление, когда начинает созревать урожай. Качество глинистой почвы на грядках и в саду можно постепенно улучшить, но на всём участке проделать это очень сложно.

Влажные почвы – настоящий курорт для некоторых улиток и слизней. Эти вредители могут заметно испортить посадки, особенно овощные. Переувлажнение грунта может непредсказуемо навредить фундаментам построек. Даже качественная гидроизоляция со временем может нарушиться, если почвы подвержены глубокому промерзанию. Это уже просто небезопасно.

Под глинистыми почвами относительно близко проходят грунтовые воды? Это может стать ещё одной проблемой. Грунт в этом случае практически лишён шанса как следует просохнуть. Любой серьёзный ливень, и земля буквально превращается в кашу.

Вывод: дренаж участка на глинистых почвах нужен обязательно. Все проблемы тут же разрешаются: земля сохнет гораздо быстрее, чем раньше, можно делать красивые дорожки и не бояться, что они «поплывут», сад-огород процветает во всех смыслах.

Какая почва у вас?

Определить степень проницаемости почвы несложно. Выкопайте яму небольшого диаметра глубиной 0,6 м и заполните её водой. Влага ушла в глубину за сутки? Значит, у почвы высокая проницаемость. Прошло двое суток, но яма ещё не опустела – значит, почвы точно тяжёлые. Осушение участка своими руками необходимо однозначно.

Как сделать дренаж на участке

Как сделать дренаж участка на глинистой почве своими руками? Тип системы водоотведения зависит от нескольких факторов:

  • площадь участка;
  • расчётное количество осадков, грунтовых и талых вод;
  • финансовые возможности.

По способу устройства дренаж на участке может быть поверхностным и заглублённым. В первом случае необходимы неглубокие траншеи и специальные лотки, которые накрывают решётками. Во втором траншеи гораздо глубже. Их выстилают геотекстилем , затем насыпают слой щебня, укладывают дренажные трубы (дрены).

Сверху и по обеим сторонам от труб – ещё слой щебёнки, над которым края текстиля заворачиваются внахлёст и закрепляются. Затем – засыпка грунтом.

На тяжёлых почвах рекомендуется комбинировать оба метода. Поверхностный дренаж обеспечит быстрое стекание талых и осадочных вод. Обитателям участка не придётся ждать, пока влага сама просочится в почву. Заглублённая часть системы водоотведения надёжно направит воды в нужное место.

Есть ещё два важных момента:

  1. В тяжёлых почвах нежелательно прокладывать дрены там, где будет ездить (парковаться) автомобиль. Земля в этом месте быстро уплотнится, и эта часть системы станет просто бесполезной.
  2. На этапе копки траншей землю в местах устройства дренажных каналов необходимо тщательно разрыхлить. Это временно увеличит её проницаемость и немного замедлит слёживание и уплотнение.

Проектирование

На небольшом участке можно обойтись без серьёзных инженерных расчётов. Достаточно ясно представить себе всю систему.

  1. Возьмите план вашего участка, желательно в масштабе. На нём должны быть обозначены все постройки. На момент проектирования вы уже должны знать, имеется ли на участке естественный уклон. Чаще всего это видно без всяких приборов. Есть сомнения – пригласите специалиста с нивелиром.
  2. Начинайте наносить на плане будущую дренажную систему. Главное – это магистральный канал, основной водоотвод. Он проходит из наивысшей точки участка к самой низкой. Если участок ровный, то направление магистрального водоотвода можно выбирать произвольно, а уклон формировать искусственно.
  3. Затем нужно спроектировать, где пройдут дополнительные дренажные канавы. На глинистых почвах расстояние между ними должно быть около десяти метров. Готовая система водоотведения по своему виду на плане напоминает ёлочку.

Если есть возможность сделать комбинированный дренаж, то на конце каждой «веточки» и в начале магистрали должны быть предусмотрены участки быстрого сбора воды с поверхности.

Важный вопрос: куда пойдёт лишняя вода? Есть три наиболее популярных варианта:

  1. Канава вдоль дороги (желательно согласовать с соседями «ниже по течению»).
  2. Декоративное болотце на самом участке.
  3. Подземный водоприёмный колодец с дренажным насосом .

Выполнение

Для заглублённого дренажа потребуются траншеи глубиной в 1 – 1,2 и шириной в 0,35 метра. Количество геотекстиля, щебня, труб, соединительных и прочих элементов рассчитывается предварительно на основании схемы дренажа. Потребуются инструменты:

  • штыковая и совковая лопаты для земляных работ;
  • тачка или носилки (убирать грунт, подносить и высыпать щебень);
  • для правильного формирования уклона – рейка и уровень;
  • ножовка, чтобы резать трубы.

Важно помнить: уклон формируется из расчёта приблизительно 1 см на метр трубы.

После того как геоткань, щебень, трубы и водоотводные лотки будут уложены, важно не торопиться с окончательной засыпкой грунта. Учитывая сложность почвы, системе водоотведения необходимо тестирование. Если есть возможность, дождитесь подходящего ливня, нет – сымитируйте осадки при помощи шланга и потока воды.

Если потоки исправно проходят всю систему от начала до конца, испытания можно считать успешно пройденными. Если вода застаивается, желательно проложить дополнительные каналы.

Устройство дренажа на глинистой почве позволит заметно улучшить состояние участка, повысит комфортность пребывания на нём после схода снега или обильных осадков, облегчит занятия садоводством.

При желании можно даже оформить участок по последней моде в области ландшафтного дизайна, ведь лишняя влага перестанет этому препятствовать.

Система водоотведения, если она выполнена правильно и с высоким качеством, будет работать не один десяток лет без необходимости ремонта и обеспечит оптимальный дренаж участка.

Дренаж участка проводится с целью осушения поверхности почвы от чрезмерной влаги из-за прохождения под землей грунтовых вод. Переизбыток влаги в грунте грозит разрушением жилых сооружений, препятствием роста растительности, а также влияет на полноценную работу канализации. Поэтому сделать дренажную систему для своей усадьбы, расположенной на глинистой почве, – задача №1 для каждого владельца. А как это сделать своими руками, расскажем в статье.

Вид дренажной системы

При решении создать дренаж участка следует спланировать схему расположения самой системы осушения. Решение основывается на типе почвы и его рельефа. Система дренажного типа необходима там, где:

    глинистые местности участка: если не устанавливать систему на поверхности такого грунта, произойдет застой воды;

    пологая местность участка с наличием грунтовых движений;

    частная территория расположена на спуске: в сезон дождей воды стекают по уклону, попадая на жилую площадь, что грозит разрушением зданий.

Дренажная конструкция может использоваться на любом усадьбе с индивидуальными условиями. В современном строительстве применяются такие системы, как поверхностный и закрытый дренаж.

Поверхностный тип дренажа

Открытая сточная конструкция является простым способом вывода воды с участка после дождей или таяния снега. Своими руками сделать и с минимальными расходами данный дренаж несложно. Для этого по всей жилой площади участка нужно выкопать траншею шириной и глубиной в 50 см. Край траншеи, откуда поступают стоки, необходимо сделать в виде среза под углом в 30 градусов. Такое действие облегчает слив воды в приямок. Далее все выкопанные приямки необходимо соединить одной канавой, которая выводит к дренажному колодцу.

Систему для дома после монтажа следует испытать на прочность. Для этого она заливается водой и проверяется, в какое направление пойдут потоки. Если во время испытания вода не проходит, значит, угол установки проложен неверно, и магистраль нужно переделать.

Такой поверхностный способ хорошо выводит излишнюю влагу с поверхности земли. Для придания эстетичного вида дренажной магистрали ее засыпают щебнем, камнем.

Закрытый тип дренажа

Закрытый дренаж для дома необходим, если уровень грунтовых вод невысокий. Проведение глубокой сточной системы понадобится во избежание затопления подвалов, погребов и сбоя централизованной канализации для дома.

Для таких целей проводится дренаж трубопровода. Перед началом работ определяется место и глубина будущего котлована.Для глинистой местности, на которой находятся жилые дома, нужно сделать канаву глубиной 60-80 см, для комбинированных – 85-90 см, а для песчаных – 1 метр. После выбирается наилучший способ укладки трубопровода.

Выбор труб для дренажной системы

Для дренажной конструкции частного строения применяются трубы из пластика гофрированного типа. Чтобы провести дренаж своими руками, стоит запомнить, что выбранный способ установки зависит от типа местности:

    Щебеночный грунт – гофрированный трубопровод проводится без материала фильтрации.

    Глинистый грунт – без отсутствия фильтрации, но с использованием прослойки из гравия и песка высотой не меньше 20 см.

    Суглинистый грунт – труба обрабатывается геотекстилем для защиты от засора отверстия.

    Песчаный грунт – применяют геотекстиль в качестве фильтра с прослойкой из щебня по кругу труболинии.

Даже при отсутствии навыков в строительных работах дренаж для частного дома и его проведение займет не более двух недель.

Этапы строительства системы

После выбора места на участке и материала изделия можно приступать к монтажной части строительства. В первую очередь выкапывается канава нужной глубины возле дома. Дно траншеи укладывается геотекстилем. Материал расстилается на всю поверхность с местом для нахлеста. Геотекстиль лучше выбирать на мягкой основе, чтобы водопроницаемост ь была лучше.

Если решено не применять геоматериал, дно траншеи можно сделать из щебне-песочной прослойки высотой в 15 см. После проводится прокладывание трубопровода с применением тройного устройства для соединения. Труба сверху утрамбовывается песком и щебнем, а поверхность засыпается землей.

Существуют разные способы для вывода ненужной воды с участка. Можно для таких целей установить сточный колодец, который сооружается своими руками при помощи бетонных колец или готового пластикового изделия. В колодец опускается дренажный трубопровод, а на поверхности участка устанавливается труба или насос для сбора лишней влаги.

Система отвода стоков своими руками - не трудоемкий процесс, он не требует наличия специализированн ого оборудования или привлечения профессионалов. Дренаж открытого и закрытого типа для участка с глиняным типом почвы позволит полностью вывести лишнюю влагу с поверхности грунта, уберегая таким образом постройки от преждевременного разрушения.

Если спросить любого опытного строителя, застройщика, ландшафтного дизайнера о том, что нужно сделать, прежде всего, на только приобретенном и пока не застроенном участке, то ответ будет однозначным: первое – это дренаж, если в нем существует необходимость. А такая необходимость бывает практически всегда. Дренаж участка всегда связан с очень большим объемом земляных работ, поэтому лучше сделать их сразу, чтобы потом не нарушать красивый ландшафт, который любые хорошие хозяева обустраивают в своих владениях.

Конечно, проще всего заказать услуги по дренажу участка специалистам, которые сделают все быстро и правильно, с привлечением специальной техники. Однако это всегда будет стоить недешево. Возможно, хозяева и не планировали эти расходы, возможно, они нарушат весь планируемый на строительство и обустройство участка бюджет. В предлагаемой статье мы предлагаем рассмотреть вопрос как сделать дренаж участка своими руками, так как это позволит хорошо сэкономить, да и в большинстве случаев эти работы вполне возможно сделать самостоятельно.

Для чего нужен дренаж участка

Просматривая сметы и прайс-листы, связанные с дренажем участка некоторые застройщики начинают сомневаться в целесообразности этих мероприятий. И основным аргументом является то, что раньше, в принципе, никто на этом сильно не «заморачивался». При такой аргументации отказа от дренажа участка стоит отметить то, что качество и комфорт жизни человека сильно улучшились. Никто не захочет ведь жить в сырости или в доме с земляными полами. Никто не захочет наблюдать трещины на своем доме, на отмостках и дорожках, появившиеся после очередного холодного сезона. Все домовладельцы желают благоустроить свой участок или, выражаясь по-современному и по-модному – сделать ландшафтный дизайн. После дождя никто не захочет «месить грязь» в застоявшихся лужах. Если это так, то дренаж однозначно нужен. Можно обойтись без него только в очень редких случаях. В каких именно случаях мы изложим чуть позже.

Дренаж? Нет, не слышал…

Дренаж – это не что иное, как удаление излишней воды с поверхности участка или с глубины грунта. Для чего же нужен дренаж участка?

  • Прежде всего, для того чтобы удалить лишнюю воду или от фундаментов зданий и сооружений. Появление воды в районе подошвы фундамента может спровоцировать либо подвижку почвы – дом «поплывет», что характерно для глинистых почв, либо в сочетании с промерзанием могут появиться силы морозного пучения, которые будут создавать усилия по «выдавливанию» дома из грунта.
  • Дренаж призван удалить воду от подвалов и цокольных этажей. Какая бы ни была эффективной гидроизоляция, излишки воды все равно просочиться через строительные конструкции. В подвалах домов без дренажа может появиться сырость, которая спровоцирует рост плесени и других грибков. Помимо этого, атмосферные осадки в сочетании с имеющимися в грунте солями очень часто образуют агрессивные химические соединения, которые негативно влияют на строительные материалы.

  • Дренаж предотвратит «выдавливание» септика при высоком уровне грунтовых вод. Без дренажа система очистки стоков не прослужит долго.
  • Дренаж совместно с системой и вокруг строений обеспечивает быстрое удаление воды, предотвращая ее просачивание к подземным частям строений.
  • Дренаж предотвращает переувлажнение почвы. На участках, оборудованным грамотно спланированным и сделанным дренажем не будет застаиваться вода.
  • Переувлажненная почва может спровоцировать гниение корневых частей растений. Дренаж предотвращает это и создает условия для роста всех садовых, огородных и декоративных растений.
  • При сильных осадках на участках, которые имеют уклон, может потоками воды вымываться плодородный слой почвы. Дренаж направляет потоки воды в дренажную систему, тем самым предотвращая размывание грунта.

Водная эрозия плодородной почвы при отсутствии дренажа — серьезная проблема в сельском хозяйстве
  • Если участок обнесен забором, сооруженным на ленточном фундаменте, то он может «запечатать» естественные пути отвода воды, создавая условия переувлажнения почвы. Дренаж призван удалить излишнюю воду с периметра участка.
  • Дренаж позволяет избежать образования луж на площадках, тротуарах и садовых дорожках.

Когда дренаж необходим в любом случае

Рассмотрим те случаи, когда дренаж нужен в любом случае:

  • Если участок расположен на ровной местности, то дренаж обязателен, так как при выпадении большого количества осадков или таянии снега воде просто некуда будет уходить. По законам физики вода всегда уходит под действием силы тяжести в более низкое место, а на ровном ландшафте она будет интенсивно пропитывать грунт по направлению вниз, что может привести к переувлажнению. Так что, с точки зрения дренажа, выгодно, чтобы участок имел небольшой уклон.
  • Если участок находится в низменности, то дренаж его однозначно нужен, так как вода будет стекать с более высоких мест на те, что находятся ниже.
  • Участки с сильным уклоном также требуют дренажа, так как быстро уходящая вода будет размывать верхние плодородные слои почвы. Лучше эти потоки направить в дренажные каналы или трубы. Тогда основная часть воды будет уходить по ним, предотвращая вымывание почвенного слоя.
  • Если на участке преобладают глинистые и тяжелые суглинистые почвы, то после осадков или таяния снега на них будет часто застаиваться вода. Такие почвы препятствуют ее проникновению в глубинные слои. Поэтому дренаж обязателен.
  • Если уровень грунтовых вод (УГВ) на участке менее 1 метра, то без дренажа никак не обойтись.

  • Если имеющиеся на участке строения имеют сильно заглубленный фундамент, то велика вероятность того, что его подошва окажется в зоне сезонного подъема грунтовых вод. Поэтому необходимо планировать дренаж еще на стадии фундаментных работ.
  • Если значительная часть площади участка покрыта искусственными покрытиями из бетона, брусчатки или тротуарной плитки, а также если есть газоны, снабженные системой автоматического полива, то дренаж также нужен.

Из этого приведенного внушительного списка становится понятно то, что дренаж в той или иной степени необходим в большинстве случаев. Но перед тем как его планировать и делать, надо изучить участок.

Изучение участка на предмет рельефа вида почв и уровня грунтовых вод

Каждый участок индивидуален в плане рельефа, состава почв и уровня залегания грунтовых вод. Даже расположенные рядом два участка могут сильно отличаться друг от друга, хотя много общего все равно между ними будет. Современные требования к строительству предполагают, что проектирование дома должно начинаться только после того, как будут проведены геолого-геодезические изыскания с составлением специальных отчетов, в которых будут указано много данных, большая часть которых понятна только специалистам. Если «перевести» их на язык простых граждан, не имеющих образования в сфере геологии, гидрогеологии и геодезии, то можно их перечислить так:

  • Топографическая съемка участка, на котором предполагается . На снимках должны быть указаны кадастровые границы участка.
  • Характеристика рельефа, которая должна указывать какой его тип присутствует на участке (волнистый или равнинный). Если есть уклоны, то указывается их наличие и направление, именно в направлении их и будет стекаться вода. Прилагается топографический план участка с указанием горизонталей рельефа.

  • Характеристики грунта, какой именно его вид и на какой глубине залегает на участке. Для этого специалисты бурят разведочные скважины в разных местах участка, откуда берут образцы, которые потом исследуют в лаборатории.
  • Физико-химические свойства грунта. Его способность быть несущим для планируемого дома, а также как грунт в сочетании с водой будет воздействовать на бетон, металл и другие строительные материалы.
  • Наличие и глубина залегания грунтовых вод, их сезонные колебания с учетом разведки, архивных и аналитических данных. Указывается также в каких именно грунтах может появляться вода и как они будут воздействовать на планируемые строительные конструкции.

  • Степень пучинистости грунтов, возможность оползней, просадки, подтопления и набуханий.

Результатом всех этих исследований должны быть рекомендации по конструкции и глубине заложения фундамента, степени гидроизоляции, утеплении, защите от агрессивных химических соединений, дренажу. Бывает, что на безупречном с виду участке специалисты, вообще, не позволят строить такой дом, какой задумали хозяева. Например, планировался дом с подвалом, а высокий УГВ вынуждает специалистов рекомендовать не делать этого, поэтому вместо первоначально планируемого ленточного фундамента с цокольным этажом они будут рекомендовать свайный без подземных помещений. И этим исследованиям, и специалистам нет никакого повода не доверять, так как в их руках неоспоримые инструменты – замеры, бурение, лабораторные опыты, учет статистики и расчеты.


Конечно, геолого-геодезические изыскания делаются не бесплатно, причем делаются они за счет застройщика и на новом участке они обязательны. Этот факт часто является предметом возмущения некоторых хозяев, но стоит понимать, что эта процедура поможет сэкономить массу средств при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома, а также при содержании участка в хорошем состоянии. Поэтому эта только с первого взгляда ненужная и дорогая бюрократия является необходимой и очень полезной.

Если участок приобретается с уже имеющимися постройками, которые эксплуатировались хотя бы несколько лет, то можно тоже заказать геолого-геодезические изыскания, но можно обойтись и без них, и узнать о грунтовых водах, их сезонном подъеме и неприятном влиянии на жизнь человека по другим признакам. Конечно, это будет с определенной долей риска, но в большинстве случаев срабатывает. На что стоит обратить внимание?

  • Прежде всего – это общение с бывшими владельцами участка. Понятно, что не всегда в их интересах подробно рассказывать о проблемах с подтоплением, но, тем не менее, узнать о том, приняты ли какие-то меры по дренажу можно всегда. Этого скрывать не будут ни за что.
  • Осмотр подвальных помещений тоже может много о чем рассказать. Независимо от того, делался ли там косметический ремонт. Если в помещениях повышенный уровень влажности, то это будет сразу чувствоваться.

  • Знакомство с соседями и их опрос может быть гораздо информативнее, чем общение с бывшими хозяевами участка и дома.
  • Если на своем участке и соседских есть колодцы или скважины, то уровень воды в них будет красноречиво сообщать об УГВ. Причем желательно понаблюдать, как уровень меняется в разные сезоны. Теоретически максимально вода должна подниматься весной после того, как произошло таяние снега. Летом, если были засушливые периоды, уровень грунтовых вод должен падать.
  • Произрастающие на участке растения тоже могут многое «рассказать» владельцу. Наличие таких растений, как рогоз, камыш, осока, конский щавель, крапива, болиголов, наперстянка свидетельствуют о том, что грунтовые воды находятся на уровне не более 2,5-3 метра. Если даже во время засухи эти растения продолжают свой бурный рост, то это еще раз говорит о близости воды. Если же на участке произрастают солодка или полынь, то это свидетельство того, что вода находится на безопасной глубине.

  • Некоторые источники говорят о старинном способе определения уровня грунтовых вод, которым пользовались наши предки перед тем, как строить дом. Для этого на интересующем участке снимали кусочек дерна и выкапывали неглубокую ямку, на дно которой укладывали кусочек шерсти, на нее помещали яйцо, а сверху укрывали перевернутым глиняным горшком и снятым дерном. После рассвета и восхода солнца горшок снимали и смотрели как выпала роса. Если яйцо и шерсть в росе, то вода неглубоко. Если роса выпала только на шерсти, то вода есть, но находится на безопасной глубине. Если же и яйцо, и шерсть сухие, то вода очень глубоко. Может показаться, что такой способ сродни шарлатанству или шаманизму, но на самом деле ему есть абсолютно корректное объяснение, с точки зрения науки.
  • Произрастание на участке яркой травы даже во время засухи, а также появление тумана в вечерние часы говорит о близости грунтовых вод.
  • Самым лучшим способом самостоятельного определения УГВ на участке является бурение пробных скважин. Для этого можно использовать обычный садовый бур с удлинителями. Бурение лучше производить во время наивысшего подъема воды, то есть весной после таяния снега. Прежде всего, следует сделать скважины в месте строительства дома или уже имеющегося строения. Скважина должна буриться на глубину залегания фундамента плюс 50 см. Если сразу или через 1-2 дня в скважине начнет появляться вода, то это говорит об обязательности мероприятий по дренажу.

Набор начинающего геолога-исследователя — садовый бур с удлинителем
  • Если после дождя на участке застаиваются лужи, то это может говорить о близости грунтовых вод, а также о том, что почва глинистая или тяжелая суглинистая, которая мешает воде нормально уходить вглубь. В этом случае дренаж также необходим. Будет еще весьма полезно обновить плодородный грунт на более легкий, тогда и проблем с выращиванием большинства огородных и садовых растений не будет.

Даже очень высокий уровень грунтовых вод на участке хоть и является большой проблемой, но проблемой вполне решаемой при помощи грамотно рассчитанного и хорошо выполненного дренажа. Приведем хороший пример – более половины территории Голландии лежит ниже уровня моря, в том числе и столица – знаменитый Амстердам. Уровень грунтовых вод в этой стране может находиться на глубине нескольких сантиметров. Те, кто бывал в Голландии, замечал, что после дождя там остаются лужи, которые не впитываются в землю, так как просто им впитываться некуда. Тем не менее, в этой уютной стране решают вопрос по осушению земель при помощи комплекса мероприятий: плотин, дамб, польдеров, шлюзов, каналов. В Голландии даже есть специальный департамент – Ватерсхап, который занимается защитой от наводнений. Обилие в этой стране множества ветряных мельниц вовсе не говорит о том, что они перемалывают зерно. Большинство мельниц занимается перекачкой воды.

Мы вовсе не призываем специально приобретать участок с высоким уровнем грунтовых вод, наоборот, этого надо избегать всеми возможными способами. И пример Голландии приводили только для того, чтобы читатели смогли уяснить, что любой проблеме с грунтовыми водами есть решение. Тем более что на большей части территории бывшего СССР населенные пункты и дачные поселки расположены в районах, где УГВ находятся во вполне допустимых пределах, а с сезонными подъемами можно справиться самостоятельно.

Виды дренажных систем

Дренажных систем и их разновидностей существует великое множество. Причем в разных источниках системы их классификации могут отличаться друг от друга. Мы постараемся рассказать о самых простых, с технической точки зрения, системах дренажа, но в то же самое время эффективных, которые помогут решить проблему удаления излишней воды с участка. Еще один аргумент в пользу простоты – чем меньше элементов имеет любая система и чем больше времени она может обходиться без вмешательства человека, - тем она будет надежнее.

Поверхностный дренаж

Такой вид дренажа наиболее простой, но, тем не менее, достаточно эффективный. Предназначен он в основном для отвода воды, поступающей в виде осадков или таяния снега, а также для отвода излишней воды при каких-либо технологических процессах, например, при мойке машин или садовых дорожек. Поверхностный дренаж делается в любом случае вокруг зданий или других построек, площадок, местах выезда из гаража или двора. Поверхностный дренаж бывает двух основных типов:

  • Точечный дренаж предназначен для сбора и отвода воды с какого-то определенного места. Такой вид водоотведения еще называют локальным дренажем. Основные места размещения точечного дренажа – это под водостоками с кровли, в приямках перед дверьми и гаражными воротами, в местах расположения кранов для полива. А также точечный дренаж помимо своего прямого предназначения может дополнять другой тип поверхностной дренажной системы.

Дождеприемник — основной элемент точечного поверхностного дренажа
  • Линейный дренаж нужен для удаления воды с большей площади по сравнению с точечным. Он представляет собой совокупность лотков и каналов, смонтированных с уклоном, снабженных различными элементами: пескоуловителями (песколовками), защитными решетками , выполняющими фильтрующую, защитную и декоративную функцию. Лотки и каналы могут быть изготовлены из самых разных материалов. Прежде всего, это пластик в виде поливинихлорида (ПВХ), полипропилена (ПП), полиэтилена низкого давления (ПНД). А также широко используются такие материалы, как бетон или полимербетон. Решетки чаще всего используют пластиковые, но на тех участках, где ожидается повышенная нагрузка, могут применяться изделия из нержавеющей стали или даже чугуна. Работы по организации линейного дренажа требуют бетонной подготовки основания.

Очевидно, что любая хорошая поверхностная дренажная система практически всегда совмещает в себе элементы точечной и линейной. А все они вместе объединяются в общую систему дренажа, которая еще может включать и другую подсистему, которую рассмотрим в следующем разделе нашей статьи.

Цены на дождеприёмник

дождеприёмник

Глубинный дренаж

Одним поверхностным дренажем в большинстве случаев обойтись нельзя. Чтобы качественно решить проблему, нужен другой вид дренажа – глубинный, который представляет собой систему специальных дренажных труб (дренов) , проложенных в тех местах, где требуется понизить уровень грунтовых вод или отвести воду от защищаемого участка. Дрены укладывают с уклоном в сторону коллектора, колодца , искусственного или естественного водоема на участке или за его пределами. Естественно, что закладывают их ниже уровня подошвы фундамента защищаемого здания или по периметру участка на глубине 0,8-1,5 метра для понижения уровня грунтовых вод до некритических значений. Дрены также могут укладываться и в середине участка с определенным интервалом, который рассчитывают специалисты. Обычно интервал между трубами делают 10-20 метров, и укладывают их в виде елочки, направленной к главной отводящей трубе-коллектору. Все зависит от уровня грунтовых вод и их количества.


При укладке дренов в траншеи обязательно надо использовать все особенности рельефа участка. Вода всегда будет уходить от более высокого места к более низкому, поэтому и дрены укладывают так же. Гораздо сложнее, если участок абсолютно ровный, тогда нужный уклон трубам придают при помощи придания определенного уровня дна траншей. Принято делать уклон в 2 см на 1 метр трубы для глинистых и суглинистых почв и 3 см на 1 метр – для песчаных почв. Очевидно, что при достаточно длинных дренах соблюсти нужный уклон на ровном участке будет сложно, так как на 10 метров трубы уже перепад уровней будет 20 или 30 см, поэтому вынужденная мерой является организация нескольких дренажных колодцев, которые будут способны принять нужный объем воды.

Следует отметить, что и при меньшем уклоне вода даже при 1 см на 1 метр и меньше все равно, подчиняясь законам физики, будет стараться уходить ниже уровнем, но скорость протекания будет меньше, а это может способствовать заиливанию и засорению дрен. Да и любой хозяин, кто хоть раз в жизни прокладывал канализационные или дренажные трубы, знает, что соблюсти очень маленький уклон гораздо сложнее, чем больший. Поэтому в этом вопросе «стесняться» не стоит и смело задавать уклон в 3, 4 и даже 5 см на метр дренажной трубы, если позволяет длина и планируемый перепад глубины траншеи.


Дренажные колодцы являются одной из важнейших составляющих глубинного дренажа. Они могут быть трех основных типов:

  • Поворотные колодцы – устраивают там, где дрены совершают поворот или идет соединение нескольких элементов. Эти элементы нужны для ревизии и прочистки дренажной системы, которую надо обязательно периодически делать. Они могут быть как небольших диаметров, которые только позволят производить чистку и промывку струей воды под напором, но могут быть и широкими, которые обеспечивают доступ человека.

  • Водоприемные колодцы – их назначение абсолютно понятно по их названию. На тех участках, где отсутствует возможность отвести воды в глубину или за пределы возникает необходимость сбора воды. Такие колодцы предназначены именно для этого. Раньше они представляли собой в основном конструкцию из монолитного бетона, бетонных колец или оштукатуренного цементным раствором кирпича. Сейчас чаще всего применяются пластиковые емкости различного объема, которые защищены от засорения или заиливания геотекстилем и обсыпкой из щебня или гравия. Вода, собираемая в водоприемном колодце, может откачиваться за пределы участка при помощи специальных погружных дренажных насосов, может откачиваться и вывозиться автоцистернами, а может отстаиваться в колодце или бассейне для дальнейшего полива.

  • Поглотительные колодцы предназначены для отвода воды в том случае, если рельеф участка не позволяет вывести влагу за его пределы, но нижележащие слои почвы обладают хорошей впитывающей способностью. К таким грунтам относятся песчаные и супесчаные. Такие колодцы делают больших диаметров (примерно 1,5 метра) и глубины (не менее 2 метров). Колодец засыпается фильтрующим материалом в виде песка, песчано-гравийной смеси, щебня, гравия, битого кирпича или шлака. Для предотвращения попадания размытого плодородного грунта или различных засорений сверху колодец укрывается и плодородным грунтом. Естественно, что боковые стенки и низ защищают обсыпкой. Вода, попадая в такой колодец, фильтруется его содержимым и уходит вглубь в песчаные или супесчаные почвы. Способность таких колодцев уводить воду с участка может быть ограниченной, поэтому их устраивают тогда, когда ожидаемая пропускная способность не должна превышать 1-1,5 м 3 в сутки.

Из систем дренажа главным и наиболее важным является глубинный дренаж, так как именно он обеспечивает нужный водный режим и участка, и всех находящихся на нем построек. Любая ошибка в проектировании и монтаже глубинного дренажа может привести к очень неприятным последствиям, которые могут привести к гибели растений, подтоплении подвалов, разрушению фундаментов домов, неравномерному осушению участка. Именно поэтому рекомендуется не пренебрегать геолого-геодезическими исследованиями и заказом проекта дренажной системы у специалистов. Если исправить огрехи в поверхностном дренаже возможно без сильного нарушения ландшафта участка, то с глубинным дренажем все гораздо серьезнее, цена ошибки слишком высока.

Цены на колодцы

Обзор комплектующих для дренажных систем

Для самостоятельного исполнения дренажа участка и строений, находящихся на нем, необходимо узнать какие комплектующие потребуются для этого. Из всего широчайшего их выбора мы постарались показать самые используемые в настоящее время. Если раньше на рынке доминировали западные производители, которые как монополисты диктовали высокие цены на свои изделия, то сейчас достаточное количество отечественных предприятий предлагают свою продукцию, которая по качеству ничем не уступает.

Детали для поверхностного дренажа

Для точечного и линейного поверхностного дренажа могут использоваться следующие детали:

Изображение Наименование, производитель Назначение и описание
Лоток водоотводный бетонный 1000*140*125 мм со стальной штампованной оцинкованной решеткой. Производство - Россия. Предназначен для поверхностного отвода воды. Пропускная способность 4,18 л/сек, способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15). 880 руб.
Лоток водоотводный бетонный с чугунной решеткой, размеры 1000*140*125 мм. Производство – Россия. Предназначение и пропускная способность такие же, как и в предыдущем примере. Способен выдержать нагрузку до 25 тонн (C250). 1480 руб.
Лоток водоотводный бетонный со стальной оцинкованной ячеистой решеткой, размеры 1000*140*125 мм. Производство – Россия. Предназначение и пропускная способность те же. Способен выдержать нагрузку до 12,5 тонн (B125). 1610 руб.
Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм с пластиковой решеткой. Производство – Россия. Предназначение то же, пропускная способность 1,9 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15). Материал сочетает преимущества пластика и бетона. 820 руб.
Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм с чугунной решеткой. Производство – Россия. Пропускная способность та же. Способен выдержать до 25 тонн нагрузки (C250). 1420 руб.
Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм со стальной ячеистой решеткой. Производство – Россия. Пропускная способность та же. Способен выдержать до 12,5 тонн нагрузки (B125). 1550 руб.
Лоток пластиковый водоотводный 1000*145*60 мм с оцинкованной штампованной решеткой. Производство – Россия. Изготовлен из морозостойкого полипропилена. Пропускная способность 1,8 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15). 760 руб.
Лоток пластиковый водоотводный 1000*145*60 мм с чугунной решеткой. Производство – Россия. Пропускная способность 1,8 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 25 тонн (C250). 1360 руб.
Дождеприемник пластиковый укомплектованный (сифон-перегородки 2 шт., корзина для мусора – 1 шт.). Размер 300*300*300 мм. С пластиковой решеткой. Производство – Россия. Предназначен для точечного отвода воды, стекающей с кровли по водосточной трубе, а также может быть использован для сбора воды под дворовыми, садовыми поливочными кранами. Может соединяться с фасонными деталями диаметрами 75, 110, 160 мм. Съемная корзина обеспечивает быструю очистку. Выдерживает нагрузку до 1,5 тонн (A15). За комплект вместе перегородками-сифонами, корзиной для сбора мусора и пластиковой решеткой – 1000 руб.
Дождеприемник пластиковый укомплектованный (сифон-перегородки 2 шт., корзина для мусора – 1 шт.). Рразмер 300*300*300 мм. С чугунной решеткой «Снежинка». Производство – Россия. Предназначение аналогичное предыдущему. Выдерживает нагрузку до 25 тонн (C250). За комплект вместе перегородками-сифонами, корзиной для сбора мусора и чугунной решеткой – 1550 руб.
Пескоуловитель – пластиковый с решеткой стальной оцинкованной. Размеры 500*116*320 мм. Предназначен для сбора грязи и мусора в системах поверхностного линейного дренажа. Устанавливается в конце линии желобов (лотков) и в дальнейшем он присоединяется к трубам системы ливневой канализации диаметром 110 мм. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15). За комплект вместе с решетками 975 руб.

В таблице мы намеренно показали лотки и дождеприемники российского производства, изготовленные из отличных друг от друга материалов и имеющих различную комплектацию. А также стоит заметить, что лотки имеют разную ширину и глубину и в соответствии с этим их пропускная способность также неодинакова. Вариантов материалов, из которых они изготовлены и размеров существует очень много, нет нужды приводить их все, так как это зависит от многих факторов: нужной пропускной способности, ожидаемой нагрузки на грунт, конкретной схемы реализации системы дренажа. Именно поэтому лучше всего расчеты дренажной системы доверить специалистам, которые вычислят и нужный размер, и количество, и подберут комплектующие.

О возможных комплектующих к дренажным лоткам, дождеприемников и пескоуловителям абсолютно не было нужды рассказывать в таблице, так как в каждом отдельном случае они будут разными. При покупке, если имеется проект системы, продавец всегда подскажет нужные. Ими могут быть торцевые заглушки для лотков, крепления для решеток, различные угловые и переходные элементы, усиливающие профили и другие.


Несколько слов следует сказать о пескоуловителях и дождеприемниках. Если поверхностный линейный дренаж вокруг дома реализован с дождеприемниками по углам (а так обычно и делается), то пескоуловители не потребуются. С их ролью прекрасно справляются дождеприемники с сифонными перегородками и корзинами для мусора. Если же линейный дренаж не имеет дождеприемников и переходит в канализационную дренажную трубу, то пескоуловитель обязателен. То есть, любой переход с дренажных лотков в трубы должен делаться либо при помощи дождеприемника, либо пескоуловителя. Только так и не иначе! Это делается для того, чтобы песок и различный тяжелый мусор не попадали в трубы, так как это может привести к их быстрому износу, а также со временем засорятся и они, и дренажные колодцы. Трудно не согласиться с тем, что легче периодически вынимать и промывать корзины, находясь на поверхности, чем спускаться в колодцы.


Поверхностный дренаж еще включает колодцы и трубы, но о них будет рассказано в следующем разделе, так как, в принципе, они одинаковы для обоих видов систем.

Детали для глубинного дренажа

Глубинный дренаж – это более сложная инженерная система, требующая большего количества деталей. В таблице мы приведем только основные из них, так как все их многообразие займет очень много места и внимания наших читателей. При желании не составит никакого труда найти каталоги производителей этих систем, подобрать нужные детали и комплектующие к ним.

Изображение Наименование и производитель Назначение и описание Примерная цена (по состоянию на октябрь 2016 г)
Дренажная труба диаметром 63 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия. Предназначены для отвода избытка влаги от фундаментов и участков.
Обернуты геотекстилем для предотвращения забивания пор грунтом, песком, что предотвращает засорение и заиливание.
Имеют полную (круговую) перфорацию.
Изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПНД).
Класс жесткости SN-4.
Глубина заложения до 4 м. 		За 1 м.п. 48 руб.
Дренажная труба диаметром 110 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия. аналогично указанным выше За 1 м.п. 60 руб.
Дренажная труба диаметром 160 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия. аналогично указанным выше За 1 м.п. 115 руб.
Дренажная труба диаметром 200 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия. аналогично указанным выше За 1 м.п. 190 руб.
Дренажные трубы одностенные гофрированные из ПНД с фильтром из кокосовой койры диаметрами 90, 110, 160, 200 мм. Страна производитель- Россия. Предназначены для отвода избыточной влаги от фундаментов и участков на глинистых и торфяных почвах. Кокосовая койра имеет повышенную мелиоративность и прочность по сравнению с геотекстилем. Имеют круговую перфорацию. Класс жесткости SN-4. Глубина заложения до 4 м. 219, 310, 744, 1074 руб. за 1 м.п. (в зависимости от диаметра).
Дренажные трубы двухслойные с фильтром из геотекстиля Typar SF-27. Внешний слой ПНД гофрированный, внутренний слой ПВД гладкий. Диаметры 110, 160, 200 мм. Страна производитель – Россия. Предназначены для отвода избыточной влаги от фундаментов и участков на всех видах почв. Имеют полную (круговую) перфорацию. Внешний слой защищает от механических воздействий, а внутренний позволяет за счет своей гладкой поверхности отводить большее количество воды. Двухслойная конструкция имеет класс жесткости SN-6 и позволяет прокладывать трубы на глубине до 6 метров. 160, 240, 385 руб. за 1 м.п. (в зависимости от диаметра).
Трубы ПВХ для канализации гладкие с раструбом наружным диаметром 110, 125, 160, 200 мм, длина соответственно 1061, 1072, 1086, 1106 мм. Страна производитель – Россия. Предназначены для организации наружной канализационной системы, а также ливневой канализации или системы водоотведения. Имеют класс жесткости SN-4, что позволяет их закладывать на глубине до 4 метров. 180, 305, 270, 490 руб. за трубы: 110*1061 мм, 125*1072 мм, 160*1086 мм, 200*1106 мм соответственно.
Шахты колодца диаметром 340, 460, 695, 923 мм из ПНД. Страна производитель – Россия. Предназначены для создания дренажных колодцев (поворотных, водоприемных, поглотительных). Имеют двухслойную конструкцию. Кольцевая жесткость SN-4. Максимальная длина – 6 метров. 950, 1650, 3700, 7400 руб. за колодцы диаметрами 340, 460, 695, 923 мм соответственно.
Дно-заглушка колодцев диаметрами 340, 460, 695, 923 мм из ПНД. Страна производитель – Россия. Предназначено для создания дренажных колодцев: поворотных или водоприемных. 940, 1560, 4140, 7100 за колодцы диаметрами 340, 460, 695, 923 мм соответственно.
Врезки в колодец по месту диаметрами 110, 160, 200 мм. Страна производитель – Россия. Предназначены для врезки в колодец на любом уровне канализационных или дренажных труб соответствующих диаметров. 350, 750, 2750 руб. за врезки диаметрами 110, 160, 200 мм соответственно.
Люк полимербетонный для колодцев дренажных диаметром 340 мм. Страна производитель – Россия. 500 руб.
Люк полимербетонный для колодцев дренажных диаметром 460 мм. Страна производитель – Россия. Предназначен для установки на дренажные колодцы. Выдерживает нагрузку до 1,5 тонн. 850 руб.
Геотекстиль из полиэфира плотностью 100 г/м². Страна производитель – Россия. Используется для создания дренажных систем. Не подвержен гниению, воздействию плесени, грызунов и насекомых. Штрина рулона от 1 до 6 м. 20 руб. за 1 м².

Из представленной таблицы видно, что стоимость деталей даже российского производства для дренажных систем трудно назвать дешевой. Но эффект от их применения будет радовать хозяев участка не менее 50 лет. Именно о таком сроке службы заявляют производителя. Учитывая, что материал изготовления деталей для дренажа абсолютно инертен по отношению ко всем веществам, встречающимся в природе, можно предположить, что срок службы будет гораздо больше заявленного.

Ранее широко использовавшиеся асбоцементные или керамические трубы мы намеренно в таблице не указывали, так как кроме высокой цены и трудностей в транспортировке и монтаже они ничего не принесут. Это вчерашний век.


Для создания дренажных систем существует еще масса комплектующих различных производителей. К ним можно отнести лотковые части, которые могут быть пропускными, соединительными, сборными и тупиковыми. Они предназначены для соединения дренажных труб различных диаметров с колодцами. В них предусмотрены соединения дренажных труб под различными углами.


При всех очевидных преимуществах лотковых частей с раструбами для труб цена на них очень высока. Например, деталь, которая изображена на рисунке выше, стоит 7 тыс. рублей. Поэтому в большинстве случаев применяют врезки в колодец, указанные в таблице. Еще одним преимуществом врезок является то, что их можно делать на любом уровне и под каким угодно углом друг к другу.

Помимо тех деталей для дренажных систем, которые указаны в таблице, существует много других, подбираемых по расчету и при монтаже по месту. К ним могут относиться различные манжеты и уплотнительные кольца, соединительные муфты, тройники и крестовины, обратные клапаны для дренажных и канализационных труб, эксцентрические переходы и горловины, отводы, заглушки и многое другое. Их правильным подбором следует заниматься, прежде всего, при проектировании, а потом вносить коррективы при монтаже.

Видео: Как выбрать дренажную трубу

Видео: Дренажные колодцы

Если читатели найдут на просторах интернета статьи о дренаже, где сказано о том, что сделать дренаж своими руками легко, то мы советуем сразу закрыть эту статью не читая. Сделать дренаж своими руками – задача не из легких. Но, главное, что это возможно, если делать все последовательно и правильно.

Проектирование дренажной системы участка

Дренажная система – сложный инженерный объект, который требует к себе соответствующего отношения. Поэтому мы рекомендуем своим читателям проектирование дренажа участка заказывать у профессионалов, которые учтут абсолютно все: и рельеф участка, и имеющиеся (или планируемые) строения, и состав грунта, и глубину УГВ, и другие факторы. После проектирования у заказчика окажется на руках комплект документов, который включает:

  • План участка с его рельефом.
  • Схему укладки труб пристенного или кольцевого дренажа с указанием сечения и вида труб, глубины залегания, необходимых уклонов, расположения колодцев.
  • Схему дренажа участка также с указанием глубины траншей, видов труб, уклонов, расстояния между соседними дренами, расположения поворотных или водоприемных колодцев.

Самостоятельно сделать подробный проект дренажной системы без знаний и опыта будет трудно. Именно поэтому следует обращаться к профессионалам
  • Схему поверхностного точечного и линейного дренажа с указанием размера лотков, пескоуловителей, дождеприемников, применяемых канализационных труб, расположения водоприемных колодцев.
  • Поперечные размеры траншей пристенного и глубинного дренажа с указанием глубины, материала и толщины обсыпки, вида применяемого геотекстиля.
  • Расчет необходимых комплектующих и материалов.
  • Пояснительная записка к проекту, описывающая всю дренажную систему и технологию выполнения работ.

Проект дренажной системы участка стоит значительно ниже, чем архитектурный, поэтому мы еще раз настоятельно советуем обращаться к специалистам. Это минимизирует вероятность ошибок при самостоятельном обустройстве дренажа.

Оборудование пристенного дренажа дома

Для защиты фундаментов домов от воздействия грунтовых вод делают так называемый пристенный дренаж, который располагается вокруг всего дома с внешней его стороны на некотором расстоянии от подошвы фундамента. обычно это 0,3-0,5 м, но в любом случае не более 1 метра. Пристенный дренаж делают еще на этапе строительства дома вместе с мероприятиями по утеплению и гидроизоляции фундамента. Когда такой вид дренажа необходим в любом случае?

Цены на дренажные системы

  • Когда дом имеет цокольный этаж.

  • Когда заглубленные части фундамента находятся на расстоянии не более 0,5 метра над уровнем грунтовых вод.
  • Когда дом строится на глинистых или суглинистых грунтах.

Все современные проекты домов практически всегда предусматривают пристенный дренаж. Исключением могут быть только те случаи, когда фундамент закладывается на песчаных почвах, которые не промерзают больше чем на 80 см.

Типовая конструкция пристенного дренажа показана на рисунке.

На некотором расстоянии от подошвы фундамента, ниже его уровня приблизительно на 30 см делается выравнивающий слой песка 10 см, на который укладывается геотекстильная мембрана плотностью не менее 150 г/м², на которую насыпается слой щебня фракции 20-40 мм толщиной не менее 10 см. Вместо щебня вполне может использоваться мытый гравий. Щебень лучше использовать гранитный, но не известняковый, так как последний имеет свойство размываться постепенно водой. На подушку из щебня укладывается дренажная труба, обернутая геотекстилем. Трубам придается нужный уклон – не менее 2 см на 1 погонный метр трубы.

В местах поворота трубы обязательно делаются ревизионно-смотровые колодцы. Правилами допускается их делать через один поворот, но практика подсказывает, что лучше на этом не экономить и ставить их при каждом повороте. Уклон труб делают в одном направлении (на рисунке от точки К1, через точки К2 и К3, к точке К4). При этом обязательно нужно учитывать рельеф местности. Предполагается, что точка К1 находится на самом высоком месте, а К4 на самом низком.

Врезка дренов в колодцы производится не с самого основания, а с отступом минимум 20 см от дна. Тогда попавший мелкий мусор или ил не задержится в трубах, а будет оседать в колодце. В дальнейшем при ревизии системы можно размыть заилившееся днище сильной струей воды, которая унесет все ненужное. Если грунт в районе расположения колодцев имеет хорошую поглощающую способность, то днище не делают. Во всех других случаях лучше оборудовать колодцы днищем.

Поверх дренов снова насыпается слой щебня или мытого гравия толщиной не менее 20 см, а затем асе оборачивается ранее уложенной геотекстильной мембраной. Сверху такой «укутанной» конструкции из дренажной трубы и щебня делается засыпка из песка, а сверху после его утрамбовки уже организуется отмостка здания, которая также призвана , но уже в систему поверхностного линейного дренажа. Даже если атмосферная вода попадет с наружной стороны фундамента, то, пройдя сквозь песок, она попадет в дрены и по ним, в конце концов, сольется в главный коллекторный колодец, который может оборудоваться насосом. Если позволяет рельеф участка, то из коллекторного колодца делают перелив без насоса, удаляющий воду за пределы в сточную канаву, искусственный или естественный водоем или систему ливневой канализации. Подключать дренаж к обычной канализационной системе нельзя ни в коем случае.


Если грунтовые воды начинают «подпирать» снизу, то они, прежде всего, пропитывают песчаную подготовку и щебень, в котором находятся дрены. Скорость движения воды по дренам выше, чем в грунте, поэтому вода быстро удаляется и сливается в коллекторный колодец, который заложен ниже, чем дрены. Получается, что внутри замкнутого контура из дренажных труб вода просто не сможет подняться выше уровня дренов, а значит и основание фундамента, и пол в цокольном этаже будут сухими.

Такая схема пристенного дренажа очень часто применяется и работает очень эффективно. Но в ней есть существенный недостаток. Это обратная засыпка всей пазухи между фундаментом и краем котлована песком. Учитывая немалый объем пазухи, за эту засыпку придется выложить кругленькую сумму. Но есть красивый выход из этой ситуации. Чтобы не делать засыпку песком можно применить специальную профилированную геомембрану, представляющую собой полотно из ПНД или ПВД с различными добавками, имеющее рельефную поверхность в виде маленьких усеченных конусов. Когда подземную часть фундамента оклеивают такой мембраной, то она выполняет две главные функции.

  • Сама геомембрана – отличный гидроизолятор. Она не позволяет влаге проникнуть к стенам подземной конструкции фундамента.
  • Рельефная поверхность мембрану способствует тому, чтобы вода, появившаяся на ней, свободно стекала вниз, где ее «перехватят» проложенные дрены.

Конструкция пристенного дренажа с использованием геомембраны показана на следующем рисунке.


На внешнюю стену фундамента после мероприятий по и утепления (если оно необходимо) наклеивается или крепится механически геомембрана рельефной частью (пупырышками) наружу. На нее сверху закрепляется геотекстильное полотно плотностью 150-200 г/м², которое будет препятствовать засорению рельефной части геомембраны частицами грунта. Дальнейшая организация дренажа идет обычно: на слой из песка помещается дрена в обсыпке из щебня и укутанная геотекстилем. Только засыпка пазух идет не песком или щебнем, а обычным грунтом, вынутым при рытье котлована или глиной, что существенно дешевле.

Дренаж воды, «подпирающей» фундамент снизу, идет как в предыдущем случае. А вот вода, поступившая к стене снаружи через увлажненный грунт или проникшая в промежуток между фундаметом и грунтом, будет идти по пути наименьшего сопротивления: просачиваться через геотекстиль, свободно стекать по рельефной поверхности геомембраны, проходить через щебень и попадать в дрену. Фундаментам, защищенным таким способом не будет ничего угрожать в течение минимума в 30-50 лет. В цокольных этажах таких домов всегда будет сухо.

Рассмотрим основные этапы создания системы пристенного дренажа дома.

Изображение Описание действий
После того как проведены мероприятия по сооружению фундамента, его первичной обмазочной, а затем рулонной гидроизоляции и утеплению, на внешнюю стену фундамента, включая его подошву при помощи специальной мастики, которая не разъедает пенополистирол, наклеивается геомембрана рельефной частью наружу. Верхняя часть мембраны должна выступать за уровень будущей засыпки минимум на 20 см, а нижняя доходить до самого низа фундамента, включая и подошву.
Стыки большинства геомембран имеют специальный замок, который «защелкивается» путем нахлеста одного листа над другим, а затем постукиванием резинового молотка.
Поверх геомембраны крепится геотекстильное полотно плотностью 150-200 г/м². Лучше применять не иглопробивной, а термоскрепленный геотекстиль, так как он меньше подвержен засорению. Для фиксации используются тарельчатые дюбели. Шаг крепления дюбелей – не более 1 м по горизонтали и не более 2 м по вертикали. Нахлест соседних полотен геотекстиля друг на друга – не менее 10-15 см. тарельчатые дюбели должны приходиться на место стыка.
В верхней части геомембраны и геотекстиля рекомендуется применять специальную монтажную планку, которая прижмет оба слоя к конструкции фундамента.
Дно котлована с внешней стороны фундамента зачищается до необходимого уровня. Уровень можно контролировать теодолитом с мерной планкой, лазерным уровнем и подручной деревянной планкой с нанесенными метками, натянутым и выставленным при помощи гидроуровня натянутым шнуром. Можно еще «отбить» на стене горизонтальную линию и измерять глубину при помощи рулетки.
На дно насыпается мытый песок слоем не менее 10 см, который смачивается водой и трамбуется механическим или ручным способом до состояния, пока при ходьбе не будет практически не оставаться следов.
В намеченных местах устанавливаются ревизионно-смотровые колодцы. Для этого достаточно применить шахты диаметром 340 или 460 мм. Отмерив нужную длину их можно обрезать или обычной ножовкой по дереву, или электролобзиком, или сабельной пилой. Первоначально колодцы надо обрезать на 20-30 см больше расчетной длины, а в дальнейшем, при оформлении ландшафта уже подогнать под него.
На колодцы устанавливают днища. Для этого в однослойных колодцах (например, Wavin) укладывают резиновую манжету в ребро корпуса, затем смазывают ее мыльным раствором и насаживают днище. Оно должно входить с усилием.
В двухслойных колодцах российского производства перед установкой манжеты необходимо ножом вырезать полоску внутреннего слоя, а затем сделать так же, как и в предыдущем случае.
Колодцы устанавливаются на свои намеченные места. Площадки для их установки утрамбовываются и выравниваются. На их боковых поверхностях делаются отметки входа и выхода центров дренов (с учетом уклонов 2 см на 1 погонный метр трубы). Напоминаем, что входы и выходы дренов должны быть на расстоянии не менее 20 см от днища.
Для удобства врезки муфт колодцы лучше поместить горизонтально и соответствующей муфте коронкой с центровочным сверлом сделать отверстия. При отсутствии коронки можно сделать отверстия и электролобзиком, но это требует определенных навыков.
После этого края зачищаются от заусенцев ножом или щеткой.
Внутрь отверстия помещается внешняя резиновая манжета муфты. Она должна одинаково зайти внутрь колодца и остаться снаружи (примерно по 2 см).
Внутренняя поверхность резиновой манжеты муфты смазывается мыльным раствором, а затем вставляется пластиковая часть до упора. Примыкания резиновой части муфты к колодцу можно промазать водостойким герметиком.
Колодцы устанавливаются на свои места и выравниваются по вертикали. На песчаной подушке расстилается геотекстиль. На него насыпается гранитный щебень фракции 5-20 мм или мытый гравий слоем не менее 10 см. При этом учитываются нужные уклоны дренажных труб. Щебень разравнивается и утрамбовывается.
Отмеряются и нарезаются перфорированные дренажные трубы нужного размера. Трубы вставляются в муфты, врезанные в колодцы после смазки манжеты мыльным раствором. Проверяется их уклон.
На дрены насыпается сверху слой щебня или гравия не менее 20 см. затем края геотекстильного полотна заворачиваются друг на друга и сверху присыпаются 20 см слоем песка.
В намеченном месте выкапывается котлован для коллекторного колодца системы дренажа. Уровень его залегания, естественно, должен быть ниже самой нижней дрены, чтобы принять воду от пристенного дренажа. К этому котловану от нижнего по уровню ревизионно-смотрового колодца копается траншея для укладки канализационной трубы.
В качестве коллекторного колодца могут использоваться шахты диаметрами 460, 695 и даже 930 мм. Также может обустраиваться сборный колодец из железобетонных колец. Врезка канализационной трубы в приемный коллекторный колодец делается точно так же, как и дренов.
Канализационная труба, ведущая от нижнего по уровню колодца пристенного дренажа до коллекторного колодца, укладывается на песчаную подушку 10 см и сверху присыпается песком не менее 10 см толщины. После утрамбовки песка траншея засыпается грунтом.
Система проверяется на работоспособность. Для этого в самый верхний по уровню колодец наливается вода. После заполнения дна вода должна начать утекать по дренам в другие колодцы и после заполнения их днищ, в конце концов, утекать в коллекторный колодец. Никакого обратного тока быть не должно.
После проверки работоспособности пазухи между краем котлована засыпаются грунтом. Предпочтительней для этого использовать карьерную глину, которая создаст водонепроницаемый замок вокруг фундамента.
Колодцы закрываются крышками во избежание их засорения. Окончательная подрезка и установка крышек должна производиться вместе с ландшафтными работами.

Коллекторный водосборный колодец может оборудоваться обратным клапаном, который даже при его переполнении не позволить воде течь обратно в дрены. А также в колодце может быть автоматический . При повышении УГВ до критических значений в колодце будет собираться вода. Насос настраивают так, чтобы при превышении в колодце определенного уровня он будет включаться, и откачивать воду за пределы участка или в другие емкости или водоемы. Таким образом, УГВ в районе фундамента всегда будет ниже, чем проложенные дрены.

Бывают, что для системы пристенного дренажа и поверхностного применяют один коллекторный колодец. Специалисты этого делать не рекомендуют, так как во время интенсивного таяния снега или сильных дождей за короткое будет собираться очень большое количество воды, которое только помешает инспектировать УГВ в районе фундамента. Воду от осадков и талого снега лучше собирать в отдельные емкости и использовать для полива. В случае переполнения ливневых колодцев воду из них можно точно так же перекачать в другое место дренажным насосом.

Видео: Пристенный дренаж дома

Оборудование кольцевого дренажа дома

Кольцевой дренаж в отличие от пристенного располагается не вплотную к конструкции фундамента, а на некотором расстоянии от него: от 2 до 10 метров и более метров. В каких случаях устраивают именно кольцевой дренаж.

  • В случае если дом уже построен и любое вмешательство в конструкцию фундамента нежелательно.
  • Если дом не имеет цокольного этажа.
  • Если дом или группа строений построены на песчаных или супесчаных почвах, которые имеют хорошую проницаемость для воды.
  • Если другие виды дренажа не справляются при сезонном подъеме грунтовых вод.

Независимо от того, что кольцевой дренаж является гораздо более простым в практической реализации – отношение к нему должно быть более серьезным, чем к пристенному. Почему?

  • Очень важной характеристикой является глубина заложения дрен. В любом случае глубина заложения должна быть больше, чем глубина залегания подошвы фундамента или уровень пола подвала.
  • Расстояние от фундамента до дрены также является важной характеристикой. Чем более песчаные почвы, тем больше должно быть расстояние. И наоборот – чем более глинистые почвы, тем ближе могут располагаться дрены к фундаменту.
  • При расчете кольцевого фундамента также учитывается уровень грунтовых вод, его сезонные колебания и направление их притока.

Исходя из всего вышеизложенного, можно смело утверждать, что расчет кольцевого дренажа лучше доверить специалистам. Казалось бы, что чем ближе будет дрена к дому и чем глубже она будет заложена – тем лучше будет для защищаемого строения. Оказывается, нет! Любой дренаж изменяет гидрогеологическую обстановку в районе фундамента, что далеко не всегда хорошо. Задача дренажа не полностью осушить участок, а понизить УГВ до таких значений, которое не будет мешать жизни человека и растений. Дренаж – это своего рода договор с силами Матушки Природы, а не попытка «переписать» действующие законы.

Один из вариантов устройства кольцевой дренажной системы показан на рисунке.


Видно, что вокруг дома уже за пределами отмостки выкопана траншея на такую глубину, чтобы верхняя часть дренажной трубы лежала ниже нижней точки фундамента на 30-50 см. Траншея выстлана геотекстилем и сама труба тоже находится в оболочке из него. Минимальный подстилающий слой из щебня должен быть не менее 10 см. Минимальный уклон дренов диаметром 110-200 мм – 2 см на 1 погонный метр трубы. На рисунке показано, что вся траншея засыпана щебнем. Это вполне допустимо и не противоречит ничему кроме здравого смысла, с точки зрения излишних трат.

На схеме показано, что ревизионно-контрольные колодцы поставлены через один поворот, что является вполне допустимым, если дренажная труба будет проложена цельным отрезком, без всяких фитингов. Но все же лучше их делать на каждом повороте. Это со временем сильно облегчит обслуживание системы дренажа.

Система кольцевого дренажа может прекрасно «ужиться» с системой поверхностного точечного и линейного дренажа. В одной траншее могут быть на нижнем уровне уложены дрены, а рядом с ними или сверху в слое песка могут укладываться канализационные трубы, ведущие от лотков и дождеприемников к колодцу сбора дождевой и талой воды. Если путь и одних, и других ведут в один коллекторный водосборный колодец, то это вообще замечательно, количество земляных работ сокращается существенно. Хотя, напомним, что мы рекомендовали собирать эти воды отдельно. Их можно собирать вместе только в одном случае – если вся вода от осадков и извлеченная из грунта удаляется (естественным путем или принудительно) с участка в коллективную систему ливневой канализации, сточную канаву или водоем.


При организации кольцевого дренажа вначале откапывается траншея на расчетную глубину. Ширина траншеи в районе ее дна должна быть не менее 40 см дну траншеи сразу придается определенный уклон, контроль которого удобнее всего вести теодолитом, а при его отсутствии натянутый горизонтально шнур и мерная рейка из подручных средств будет в помощь.

На дно насыпается мытый песок слоем не менее 10 см, который тщательно трамбуется. Очевидно, что механизированным способом это в узкой траншее сделать невозможно, поэтому используют ручную трамбовку.

Установка колодцев, врезка муфт, подсыпка гранитного щебня или гравия, укладка и подключение дрен производится точно так же, как и при организации пристенного дренажа, поэтому повторяться нет никакого смысла. Отличием является то, что при кольцевом дренаже траншею после щебня и геотекстиля лучше засыпать не грунтом, а песком. Насыпают только верхний плодородный слой грунта примерно 10-15 см. Затем, уже при ландшафтном оборудовании участка учитывают места прокладки дрен и в этих местах не высаживают деревья или кустарники с мощной корневой системой.

Видео: Дренаж вокруг дома

Оборудование поверхностного точечного и линейного дренажа

Как и во всех случаях, система поверхностного дренажа может быть успешно смонтирована только в том случае, когда есть проект или хотя бы самостоятельно изготовленный план. На этом плане необходимо учесть все – от точек приема воды, до емкости, куда будет сливаться дождевая и талая вода. При этом надо учитывать уклоны трубопроводов и лотков, направление движения по лоткам.


Система поверхностного дренажа может быть смонтирована при уже имеющейся отмостке, дорожках из тротуарной плитки или брусчатки. Возможно, что в какую ту из их частей придется вмешаться, но это все равно не потребует полного демонтажа. Рассмотрим пример монтажа поверхностной системы дренажа на примере полимербетонных лотков и пескоуловителей (песколовок) и канализационных труб.

Для проведения работ понадобится очень простой набор инструментов:


  • Лопаты совковая и штыковая;
  • Строительный пузырьковый уровень длиной от 60 см;
  • Молоток слесарный;
  • Молоток резиновый для укладки плитки или брусчатки;
  • Строительный разметочный шнур и набор кольев из дерева или отрезков арматуры;
  • Кельма и шпатели;
  • Рулетка;
  • Нож строительный;
  • Стамеска;
  • Углошлифовальная машина (болгарка) с дисками не менее 230 мм по камню и металлу;
  • Емкость для приготовления растворов.

Дальнейший процесс представим в виде таблицы.

Изображение Описание процесса
Учитывая план или проект поверхностного дренажа, необходимо определиться с точками сброса воды, то есть теми местами, где вода, собранная с поверхности будет уходить в канализационный трубопровод, ведущий к дренажному колодцу. Глубину заложения этого трубопровода надо делать ниже глубины промерзания грунта, что для большинства заселенных климатических зон России составляет 60-80 см. в наших интересах минимизировать количество точек сброса, но обеспечить нужную пропускную способность дренажа.
Сброс воды в трубопровод необходимо делать или через пескоуловители, или через дождеприемники, чтобы обеспечить фильтрацию мусора и песка. Прежде всего, надо предусмотреть их подключение при помощи стандартных фасонных элементов наружной канализации к трубопроводу и примерить эти элементы по месту установки.
Подключение дождеприемников, находящихся под водосточными трубами лучше предусмотреть заранее, еще на этапе обустройства пристенного дренажа, чтобы при таянии снега в период оттепелей и межсезонья вода, стекающая с крыш сразу попадала в подземный трубопровод и не замерзала бы в лотках, на отмостках и дорожках.
Если нет возможности установки пескоуловителей, то можно канализационный трубопровод подключить непосредственно к лоткам. Для этого в полимербетонных лотках есть специальные технологические отверстия, позволяющие подключать вертикальный трубопровод.
У некоторых производителей есть специальные корзинки, закрепляемые в вертикальный сброс вода, которые защищают систему дренажа от засорения.
Большинство пластиковых лотков кроме вертикального подключения еще могут иметь и боковое. Но это стоит делать только тогда, когда есть уверенность в чистоте отводимых вод, так как чистить дренажные колодцы и водосборные емкости гораздо труднее, чем корзинки.
Для установки элементов поверхностного дренажа вначале надо выбрать грунт на необходимую глубину и ширину. Для этого при уже имеющемся газоне срезают дерн на требуемую ширину, которая определяется как ширина устанавливаемого элемента плюс 20 см – по 10 см с каждой стороны. Возможно, что придется демонтировать бордюры и крайние ряды тротуарной плитки или брусчатки.
В глубину для установки элементов водоотвода необходимо грунт выбирать на величину глубина элемента плюс 20 см. из них 10 см на песчаную или щебневую подготовку, а 10 см на бетонное основание. Грунт извлекается, основание зачищается и трамбуется и в дальнейшем делается подсыпка из щебня фракции 5-20 мм. Затем вбиваются колышки и натягивается шнур, который будет определять уровень устанавливаемых лотков.
Элементы поверхностного водоотвода примеряются по месту установки. При этом следует учитывать направление тока воды, которое обычно указывается на боковой поверхности лотков.
В элементах водоотвода проделываются отверстия для подключения канализационных труб. В пластиковых лотках это делается ножом, а в полимербетонных стамеской и молотком.
При подгонке деталей может возникнуть необходимость отрезать часть лотка. Пластиковые легко режутся ножовкой, а полимербетонные болгаркой. Металлические оцинованные решетки нарезаются ножницами по металлу, а чугунные – болгаркой.
На последних лотках при помощи специального клея-герметика устанавливаются торцевые заглушки.
Для установки элементов поверхностного водоотвода лучше всего использовать готовые сухие смеси пескобетона М-300, которые есть в ассортименте многих производителей. В подходящей емкости приготавливается раствор, которые должен быть по консистенции плотным. Монтаж лучше вести от точек сброса – пескоуловителей. На подготовленное основание выкладывается бетон.
Затем он выравнивается кельмой и эту подушку устанавливается пескоуловитель.
Затем он выставляется по ранее натянутому шнуру. При необходимости лоток усаживают на место при помощи резинового молотка.
Правильность установки проверяют по шнуру и по уровню.
Лотки и пескоуловители выставляются так, чтобы при установленной решетке ее плоскость находилась на 3-5 мм ниже уровня поверхности. Тогда вода будет беспрепятственно стекать в лотки, решетки не будут повреждаться от колес автомобиля.
Установленный по уровню пескоуловитель сразу фиксируется с боковых сторон бетонной смесью. Формируется так называемый бетонный каблук.
Аналогично на бетонное основание устанавливаются и водоотводные лотки.
Они также выравниваются и по шнуру, и по уровню.
После установки места стыков замазываются специальным герметиком, который всегда предложат при покупке лотков.
Опытные монтажники могут применять герметик еще до установки лотков, нанося его на торцы еще до монтажа.
При установке пластиковых лотков в бетон они могут деформироваться. Поэтому их монтаж лучше производить с установленными решетками, которые во избежание их загрязнения лучше обернуть полиэтиленовой пленкой.
Если поверхность ровная и не имеет уклонов, то обеспечить требуемый уклон лотков будет проблематично. Выходом из этой ситуации является установка каскада лотков одинаковой ширины, но разной глубины.
После установки всех элементов поверхностного дренажа оформляется бетонный каблук, а затем устанавливается на место брусчатка или тротуарная плитка, если они демонтировались. Поверхность брусчатки должна быть выше на 3-5 мм решетки водоотводного лотка.
Между брусчаткой и лотками обязательно нужно сделать деформационный шов. Вместо рекомендуемых резиновых шнуров можно использовать свернутую вдвое полоску рубероида и герметик.
После схватывания бетона, чере 2-3 дня можно сделать обратную подсыпку вынутого грунта.
После утрамбовки грунта сверху выкладывается ранее снятый слой дерна. Его нужно укладывать выше на 5-7 см, чем остальная поверхность газона, так как со временем он утрамбуется и осядет.
После промывки всей системы поверхностного дренажа и проверки ее работоспособности лотки, дождеприемники и пескоуловители закрываются решетками. Подвергать элементы вертикальной нагрузке можно только через 7-10 дней.

При эксплуатации системы поверхностного дренажа надо обязательно периодически чистить дождеприемники и пескоуловители. При необходимости можно снимать защитные решетки и промывать сильной струей воды сами лотки. Вода, собранная после дождей или таяния снега самая подходящая для того, чтобы в дальнейшем ее использовать для полива сада, огорода или газонов. Грунтовые воды, которые собирает система глубинного дренажа, могут иметь иной химический состав и не всегда их можно использовать для таких же целей. Поэтому мы еще раз напоминаем и советуем нашим читателям собирать грунтовые и атмосферные воды отдельно.

Видео: Монтаж системы водоотвода

Оборудование глубинного дренажа участка

Мы уже описывали, в каких случаях нужен глубинный дренаж участка и выяснили, что он нужен практически всегда, чтобы навсегда забыть о проблемах застоявшихся луж, постоянной грязи или гибели различных растений, не переносящих переувлажненные почвы. Сложность оборудования глубинного дренажа в том, что если на участке уже оформлен ландшафт, высажены деревья и кустарники, есть ухоженный газон, то придется этот порядок нарушить хотя бы частично. Поэтому мы рекомендуем на приобретаемых новых участках под строительство сразу организовать систему глубинного дренажа. Как и во всех других случаях, проект такой дренажной системы необходимо заказывать у специалистов. Самостоятельный некорректный расчет и исполнение дренажной системы может привести к тому, что на участке переувлажненные места будут соседствовать с сухими.


На участках с ярко выраженным рельефом дренажная система может стать красивой частью ландшафта. Для этого организуется открытый канал или сеть каналов, по которым вода может беспрепятственно уходить за пределы участка. В эти же каналы можно направить и ливнестоки с крыши. Но читатели наверняка согласятся с авторами, что наличие большого количества каналов будет приносить больше неудобств, чем выгод от их созерцания. Именно поэтому чаще всего оборудуют глубинный дренаж закрытого типа. Противники глубинного дренажа могут приводить аргументы, что такие системы могут привести к чрезмерному осушению плодородной почвы, что негативно скажется на растениях. Однако, любые плодородные почвы обладают очень хорошим и полезным свойством – они удерживают ровно столько воды в своей толще, сколько необходимо и растения, произрастающие на почвах, берут из нее ровно столько воды, сколько необходимо для их корневой системы.


Основным руководящим документом для организации системы дренажа является графический план дренажной системы, где указано все: расположение коллекторных и накопительных колодцев, сечение дренажных труб и глубина их залегания, поперечный разрез дренажной траншеи и другая полезная информация. Пример плана дренажной системы представлен на рисунке.

Рассмотрим основные этапы создания глубинного дренажа участка.

Изображение Описание процесса
Прежде всего, производится разметка участка, при которой с плана на местность переносится положение основных элементов дренажной системы. Трассы дренажных труб обозначают натянутым шнуром, который сразу можно натянуть либо горизонтально, либо с уклоном, который должен быть на каждом из участков.
Выкапывается котлован под накопительный дренажный колодец требуемой глубины. Дно котлована уплотняется и на него насыпается и утрамбовывается 10 см песка. Примеряется по месту тело колодца.
По направлению от колодца в сторону начала главной коллекторной трубы откапывается траншея, дну которой сразу придается нужный уклон, указанный в проекте, но не менее 2 см на 1 погонный метр трубы. Ширина траншеи в районе дна – 40 м. Глубина зависит от конкретного проекта.
От коллекторной траншеи выкапываются траншеи для дренов, которые будут подключаться к коллекторной трубе. Дну траншей сразу придается нужный уклон. Ширина траншей в районе дна 40 см. глубина – согласно проекта. На глинистых и суглинистых почвах средняя глубина залегания дренов 0,6-0,8 метра, а на песчаных – 0,8-1,2 метра.
Готовятся места расположения поворотных и коллекторных ревизионно смотровых колодцев.
После проверки глубины и требуемых уклонов, на дно всех траншей насыпается 10 см песка, который в дальнейшем смачивается и утрамбовывается ручным способом.
На дно траншей выстилается геотекстиль так, чтобы он заходил и на боковые стенки. В зависимости от глубины траншеи и ширины геотестильного полотна оно закрепляется или на стенках траншеи, или сверху.
Устанавливаются и примеряются колодцы на свои места, отмечаются места врезки муфт. Затем колодцы извлекаются и в них врезаются нужные муфты для подключения дренов, монтируются днища.
Колодцы устанавливаются на свои места, выравниваются по уровню. В траншеи засыпается слой гранитного щебня или мытого гравия фракции 20-40 мм, толщиной 10 см. Щебеночный слой утрамбовывается, создаются нужные уклоны.
Отрезаются нужные отрезки дренажных труб, которые комплектуются заглушками (при необходимости). В большинстве случаев дрены-лучи исполняют из труб диаметром 110 мм, а коллекторные – 160 мм. Трубы укладываются в траншеи и подключаются к муфтам колодцев и фитингам. Проверяется глубина их залегания и уклоны.
Поверх дренов насыпается 20 см слой щебня или мытого гравия. После утрамбовки щебеночный слой укрывается геотекстилем, ранее закрепленным на стенах траншей или сверху.
Система дренажа проверяется на работоспособность. Для этого в различных местах, где проложены дрены, в траншеи наливается большое количество воды. Контролируется ее впитывание в щебеночный слой и протекание через поворотные, коллекторные колодцы и попадание в главный водосборный колодец.
Поверх геотекстиля насыпается слой песка, не менее 20 см. песок утрамбовывается, а сверху него траншеи засыпаются плодородным грунтом – 15-20 см.
На колодцы надеваются крышки.

Даже если глубинный дренаж участка делался без проекта, все равно надо составить , на котором обозначить места расположения дренов и глубину их залегания. Это поможет в дальнейшем при проведении каких-либо земляных работ оставить систему неповрежденной. Если позволяет рельеф, то водосборные колодцы могут и не устраиваться, а собранную дренами воду сразу отправляют в сточные канавы, водоемы или систему коллективной ливневой канализации. Любой из этих шагов должен согласовываться с соседями и администрацией поселков. Но колодец все равно желателен хотя бы для того, чтобы контролировать УГВ и его сезонные колебания.

Коллекторный колодец сбора грунтовых вод можно сделать переливным. Когда уровень воды в таких колодцах становится выше, чем переливная труба, то часть вода по канализационной трубе перетекает в другой накопительный колодец. Такая система позволяет получить чистую воду в накопительном колодце, так как вся грязь, ил и мусор оседает в коллекторном переливном колодце.

Когда известные мыслители, названные великими, чьи высказывания постоянно цитируют и приводят в пример, излагали свои мысли на бумаге, они возможно даже не подозревали, что писали о глубинном дренаже. Приведем несколько примеров:

  • Собирательный образ мыслителя, который известен большинству людей, как Козьма Прутков говорил: «Зри в корень!». Отличная фраза, говорящая о глубинном дренаже! Если хозяин пожелает вырастить у себя на участке садовые деревья, то просто обязан знать, где залегают грунтовые воды, так как их избыточность в районе корневой системы плохо влияет на большинство растений.
  • Очень известный мыслитель и «генератор мудростей» Оскар Уайльд тоже сказал, сам того не зная, о глубинном дренаже: «Самый большой порок в человеке - поверхностность. Во всём, что происходит в нашей жизни, есть свой глубокий смысл».
  • Станислав Ежи Лец сказал о глубине следующее: «Болото иногда производит впечатление глубины». Как нельзя лучше эта фраза подходит к дренажу, так как без него участок вполне может превратиться в болото.

Можно привести еще немало цитат великих людей и связать их с дренажем, но не будем отвлекать читателей нашего портала от главной мысли. Для безопасности домов и комфорта их обитателей, создания идеальных условий для роста нужных растений, обустройства уютного ландшафта дренаж однозначно нужен.

Заключение

Следует отметить, что жителям большинства регионов России несказанно повезло, если поднимается вопрос о дренаже. Изобилие воды, тем более пресной, – это гораздо лучше, чем ее недостаток. Жители засушливых и пустынных регионов, прочитав подобную статью, вздохнули бы и сказали: «Нам бы ваши проблемы!» Поэтому мы просто обязаны считать себя счастливыми в том, что проживаем в стране, не испытывающей недостатка в пресной воде.

Как мы уже отмечали – с водой всегда можно «договориться» при помощи дренажной системы. Современное рыночное изобилие предлагает просто гигантский ассортимент различных комплектующих, позволяющее создать систему любой сложности. Но в этом вопросе надо быть очень избирательным и осторожным, так как излишнее усложнение любой системы снижает ее надежность. Поэтому мы еще и еще раз рекомендуем проект дренажа заказывать у специалистов. А самостоятельное воплощение дренажа участка вполне по силам любому хорошему хозяину и мы надеемся, что наша статья в чем-то поможет.

Невозможность заниматься садоводством и огородничеством, ухудшение ландшафта, подмывание фундаментов построек – вот, чем чреваты регулярные подтопления территории грунтовыми и . Наиболее уязвимыми являются участки на сложных глинистых почвах, которые за счет своей плотности трудно пропускают воду. Как же справиться с такой напастью? Здесь поможет только один вариант – качественный . Особенно без него не обойтись на глинистом грунте с высоким уровнем воды, так что если вам выпало быть владельцем именно такого участка, дальнейшая инструкция по организации дренажной системы своими руками со схемой и видео точно для вас. Итак, почему же так важен дренаж и как его грамотно выполнить? Давайте разбираться.

Специфика глинистых участков

Если вы все еще сомневаетесь в необходимости обязательного обустройства дренажа на глинистом грунте с высоким уровнем воды, знакомство со спецификой этого типа почвы освободит вас от любых колебаний. Как уже было отмечено, глина плохо пропускает влагу, поэтому последняя надолго задерживается в верхних слоях почвы, тем самым провоцируя массу проблем.

Во-первых, из-за того, что глина пребывает во влажном состоянии практически круглый год, высыхая лишь в жаркий летний период, все растения, высаженные непосредственно на грунте, страдают от переизбытка воды: их корневая система недополучает необходимый кислород и начинает чахнуть.

Во-вторых, мокрую глину практически невозможно вскопать, что делает очень затруднительным уход за высаженными культурами.

На глинистой почве дренаж просто необходим

В-третьих, так как вода долго не уходит, она нарушает гидроизоляцию фундаментов дома и хозпостроек участка, что в теплое время года приводит к их подтоплению, а в холодное – к промерзанию.

Хотите уберечь себя от всех этих проблем? Тогда не откладывайте вопрос организации дренажной системы в долгий ящик.

Подготовка к монтажу дренажа

Важнейший залог успешного обустройства дренажной системы на глинистом грунте с повышенным уровнем воды – правильно выполненный подготовительный этап. Тут выделим три основных шага.

Составление проекта . План-схема дренажа территории должна включать в себя такие данные:

  • положение траншей с учетом из изгибов и уклонов;
  • положение смотровых и водоприемных колодцев;
  • направление движения воды;
  • габариты всех компонентов системы.

Выбор дренажа . На глинистом грунте можно организовать два типа дренажа: 1) поверхностный – открытый вариант системы, которая обустраивается со сравнительно небольшим углублением в грунт; 2) глубинный – более сложный закрытый вариант дренажа, предполагающий углубление магистралей не менее, чем на 50 см.

Совет. Поверхностная дренажная система – отличный вариант для небольших участков с естественным уклоном рельефа. Если же в вашем распоряжении большая территория с несколькими постройками, лучше остановиться на глубинном дренаже.

Заготовка инструментов и рабочих материалов . Для укладки дренажной системы потребуется:

  • диаметром от 75 до 110 мм – пластиковые с перфорацией;
  • фитинги и муфты;
  • геотекстиль для фильтрации;
  • колодцы – смотровые и приемные;
  • песок и щебенка;

Схема дренажа

  • ножовка;
  • трамбовка;
  • лопата;
  • тачка для транспортировки строительных материалов;
  • уровень.

Организация поверхностного дренажа

Дренаж поверхностного типа может быть засыпным или лотковым. В обоих случаях монтаж начинается по общей схеме:

  • Разметьте участок под дренаж и в наиболее нижней точке установите водоприемный колодец. По периметру размеченной рабочей площадки выкопайте траншеи с уклоном около 30 градусов в сторону водоприемника. Оптимальная глубина – 50 см, ширина – 50-60 см.
  • Выведите все траншеи к общей канаве, которая будет идти к водосборнику.
  • Засыпьте в траншеи слой мелкого песка в 10 см и тщательно утрамбуйте его.

Совет. Чтобы проверить эффективность системы траншей, проведите простейший эксперимент: поочередно наливайте в канавы воду и следите, потечет ли она в нужную сторону – к колодцу-водоприемнику. Если наблюдаются отклонения в движении, подкорректируйте угол наклона стенок проблемных траншей.

  • Уложите в канавы геотекстиль.
  • Заполните траншеи щебнем: 2/3 глубины засыпьте крупным материалом, а оставшуюся 1/3 – мелким.
  • Закройте слой мелкого щебня дерном.

Подготовка траншеи

В свою очередь, укладка лоткового дренажа продолжается по такой схеме:

  • Подготовьте лотки, бетонные или пластиковые, под ширину траншей.
  • Засыпьте в траншеи слой мелкого щебня в 10 см.
  • На щебень залейте цемент и тут же установите на него лотки.
  • В конце смонтированных лотков закрепите пескоуловители.
  • Закройте лотки прочными декоративными решетками.

Устройство глубинного дренажа

Алгоритм организации глубинного дренажа на сложном глинистом грунте с высоким уровнем воды:

  1. Разметьте участок и выберите наиболее подходящее место для установки водоприемника. На отведенной рабочей площадке выкопайте канавы: глубина – 100-120 см, ширина – 50 см. Уклон к водосборнику – 30 градусов.
  2. Засыпьте в траншеи слой мелкого песка в 10 см, а затем утрамбуйте его.
  3. Уложите в канавы геотекстиль – он должен закрывать стенки канав и выходить на их бортики.
  4. Насыпьте на геоткань слой мелкозернистого щебня в 15 см.
  5. На щебень поместите пластиковые трубы – в обязательном порядке перфорацией вниз. Уложите трубы во все траншеи, соединяя их муфтами и фитингами. На поворотах дренажных магистралей установите ревизионные колодцы – они должны возвышаться над грунтом.
  6. Закройте трубы мелким щебнем и заверните свободные края геотекстиля так, чтобы получился своеобразный кокон.
  7. Оставшиеся промежутки траншей засыпьте песком.
  8. Закройте траншеи грунтом. Подождите, пока он просядет, и сверху насыпьте еще слой почвы, выровняв траншеи до уровня земли. Сверху уложите слой дерна.

Обустройство дренажа

Когда дренажные трубы будут смонтированы, займитесь организацией водоприемника. В его роли может использоваться как готовая пластиковая емкость, так и собственноручно собранный колодец из железобетонных колец. Средний диаметр сборника – 1-1,5 м. Водоприемник нужно установить в неглубокую яму и зафиксировать там подпорками.

Как видите, организация дренажа на глинистом грунте с повышенным уровнем подземных вод не таит в себе никаких сверхсложных процессов. Главное в этом деле – определиться с вариантом дренажа и точно следовать правилам его организации. А награда за труды не заставит себя долго ждать – вы наконец-то забудете о постоянных подтоплениях и сможете наслаждаться полноценной жизнью на своем участке.

Дренаж участка: видео

Дренаж на участке: фото





Выбор редакции
Дыхание при высоком давлении Правильное дыхание при высоком давлении
Дыхание при высоком давлении Правильное дыхание при высоком давлении
Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой помогает справляться с приступами высокого давления. Правильное выполнение упражнений -...

Брянский государственный университет им
Брянский государственный университет им
О ВУЗе Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского - самый крупный вуз региона, в котором обучается более 14...

Задания для проверки орфографической и пунктуационной грамотности
Задания для проверки орфографической и пунктуационной грамотности
Вопрос №1. 1). Вставьте пропущенные буквы, объясните написание слов. Прил…жжение, выр…сти, к…снуться, м…кать, разг…раться, ск…кать,...

Макроэкономический календарь
Макроэкономический календарь
Экономический календарь Форекс – это настольная книга каждого трейдера независимо от опыта торговли и уровня профессионализма, и особенно...
Интересные приметы про пауков
Интересные приметы про пауков
Представители класса паукообразных – существа, живущие рядом с человеком на протяжении многих веков. Но этого времени оказалось...
К чему снятся свадебные туфли К чему снятся свадебные туфли на каблуке
К чему снятся свадебные туфли К чему снятся свадебные туфли на каблуке
Белые туфли у девушек и женщин практически всегда ассоциируются со свадебным нарядом, хотя белый цвет туфель уже давно не обязателен. А...
Индейка тушеная в мультиварке: пикантная, с овощами, в сметане, со сливками и грецкими орехами
Индейка тушеная в мультиварке: пикантная, с овощами, в сметане, со сливками и грецкими орехами
Мясо индейки относится к числу диетических продуктов. В нем содержится огромное количество витаминов, полезных микро- и макроэлементов....
Типы речи: описание, повествование и рассуждение
Типы речи: описание, повествование и рассуждение
Повествование, описание и рассуждение – три кита, на которых держатся наши тексты. Не поверите, но, если не брать во внимание диалоги,...
мученицы татианы. Московская церковь св. мученицы татианы Храм мученицы татьяны при мгу расписание
мученицы татианы. Московская церковь св. мученицы татианы Храм мученицы татьяны при мгу расписание
Единственная в Москве церковь св. мученицы Татианы находится на Моховой улице, на углу Б.Никитской, - как известно, это домовый храм...
Новое
Популярное