Как сделать деревянный забор на даче своими руками. Строительство деревянных заборов – решаем вопрос своими руками Что такое ограда в деревне

Вы здесь: Потолок

Сложно представить себе оформление садового ландшафта без качественного и крепкого забора. Он подчеркивает, что земельный участок принадлежит именно вам, четко определяя его границы. Однако есть у сооружения еще одна функция, о которой забывают многие собственники частных домов, коттеджей и дач. Это украшение территории.

Плетень - красивый забор из дерева

Действительно, даже самый красивый и оригинальный дом будет смотреться бледно и уныло на фоне евзрачного забора. Поскольку данная проблема весьма актуальна для жителей нашей страны, предлагаем ознакомиться с полезным материалом по теме. Сейчас вы узнаете о семи наиболее привлекательных конструкциях из дерева, которые оптимально подходят для обустройства загородного участка.

Плюсы и минусы деревянного сооружения

В силу огромного количества плюсов конструкции из дерева продолжают пользоваться стабильно высоким спросом. Именно на них останавливают выбор владельцы загородных территорий, и вот почему:

Натуральный материал. Оформление любимой дачи из экологически чистого природного материала – что может быть лучше?

Уникальная структура, большой выбор цветов и оттенков.
Эстетические свойства. Не имеет значения, какой именно архитектурный ансамбль построен на территории. Он будет дополнен по высшему разряду!
Доступность. Действительно, какой еще материал обладает такой невысокой стоимостью? Сравните расценки на кирпичные или железобетонные конструкции – и вы поймете, почему вам стоит купить именно деревянный материал.
Простота возведения. Даже один человек сможет построить такой забор, не прибегая к помощи специальной бригады. Вам не нужно обладать специальным образованием или навыками, чтобы сделать это.
Разнообразные варианты. Материал для изготовления красивого ограждения может быть любым – от дуба и сосны до ясеня и лиственницы.

Конечно, не все так идеально. Например, забор из обычного дерева имеет относительно небольшой срок службы – всего 10 лет. Впрочем, не последнюю роль в долговечности играют особенности климата и почвы.

Любой забор придет в негодность в течение нескольких лет, если вы живете в условиях очень важного климата, а на даче множество вредных насекомых. Немного продлить срок службы конструкции можно, если обработать ее специальным антисептиком и защитным средством.

ТОП-7 красивых вариантов забора

Классический вариант

Классический вариант забора из обрезной доски

При традиционном варианте обустройства в качестве крепких опор используются металлические столбы. Они укрепляются в земле на уровне 1,3-1,5 м и надежно бетонируются. Для изготовления прогонов берутся деревянные бруски, самый популярный размер – 50 на 100 мм. Вертикальные перекладины закрепляются на горизонтальных прожилинах – вот и вся премудрость.

Елочка

Забор «Елочка»

Украшаем дачный участок оригинальным забором, используя конструкцию « ». Берем такой же материал, как в случае с «классикой», обустройство столбов тоже ничем не отличается. Интересным будет возведение «Елочки» с косыми просветами. Это обеспечит оптимальную вентиляцию, тогда как сам участок надежно защищен от любопытных взглядов окружающих.

Чтобы добиться нужного эффекта, необходимо установить калиброванные прокладки между строганными досками внахлест.

Частокол

Забор частокол из небольших бревен на фундаменте

Еще один привлекательный вариант забора. Основной материал для частокола – деревянные бревна, которые заострены и вбиты вертикально. Опорой для них могут служить более крупные бревна или столбы из металла/кирпича.

Сооружением частокола занимались еще наши предки. Можете не сомневаться в его надежности и долговечности.

Решетка

Деревянный забор «решетка»

Создавая полотно, вам нужно взять рейки, разместить их вертикально на равноудаленном расстоянии. Впрочем, неплохо будет смотреться забор с горизонтальными рейками либо установленными под углом 45 градусов. Для получения декоративных узоров вы можете группировать рейки и комбинировать их, меняя расстояние.

Из установленных крест-накрест реек получается весьма неплохая деревянная решетка. Иногда рейки даже переплетаются и обрамляются рамкой.

Ранчо

«Культурный» вариант забора ранчо с декоративной отделкой столбов

В состав конструкции входят столбики, которые закрепляются аккурат друг под другом. Их еще называют рейлингами. «Ранчо» – интересный тип забора, который имеет открытый тип. Человек легко перелезет через него, а вот рогатый скот не пройдет. В основном ограда открытого типа используется, чтобы разграничить территорию или обеспечить контроль за ней.

Обычный «черновой» вариант забора типа ранчо

Чтобы построить ограду в стиле «Ранчо», вам потребуются бруски из дерева одинаковой длины. Они размещаются горизонтально. Вариант оптимален для животноводческих пастбищ, зонирования участков и пр. Смотрится очень красиво и органично!

Штакетник

Деревянный забор «штакетник»

Не менее привлекательный и, пожалуй, один из самых популярных вариантов ограждения участка в нашей стране. Это особенно касается сельской местности. Забор-штакетник выглядит как большая конструкция из деревянных/металлических столбов, и объемных прожилин. Рейки к ним прибиваются вертикально.

Также возможно оформление, когда доски располагаются максимально близко друг к другу. Такой вариант называется глухим. Преимущество конструкции в том, что она обеспечивает 100% приватность владельцев. Однако штакетник с зазорами все-таки популярнее глухого.

Шахматка

Шахматкой принято называть усложненный вариант штакетника. Она пропускает солнечные лучи, создает условия для произрастающих растений. В то же время, вы надежно защищены от взглядов зевак с улицы.

Деревянный забор шахматка с вертикальным расположением досок

В случае шахматки, забор собирается из рядов штакетника с небольшими зазорами. Один ряд чуть смещается относительно другого, доски становятся в шахматном порядке.

Глядя на симпатичные ограждения, невольно разбегаются глаза. Какое оформление выбрать: «елочку», «ранчо» или «решетку»? Все зависит от ваших личных предпочтений. Сделанная из дерева ограда – это стильно и привлекательно!

Отправим материал вам на e-mail

У крашением садового ландшафта являются всевозможные заборы из дерева, фото которых представлены в разнообразии. Они помогают оградить территорию владельца участка, защитить от проникновения посторонних на участок, а также создает привлекательный экстерьер территории. Для создания ограждения применяются многие материалы, но дерево считается более красивым и натуральным сырьем. Подобный забор понравится людям, которые ценят уют, естественность и природную красоту. Кроме того, дерево прекрасно вписывается в пейзажи с сельской местностью.

Деревянные конструкции придают оригинальности любому участку

С давних времен для ограждения участков ценится использование заборов из дерева: фото красивых моделей представлены в данном обзоре. Качество изделий зависит от древесных материалов, которые применяются при создании ограждений.

К преимуществам данного материала можно отнести:

простоту монтажных работ;
хорошую защиту от ветреной погоды;
экологичные свойства;
защищенность от разной грязи.

К недостаткам можно отнести необходимость постоянно обрабатывать поверхность материала. Деревянное заграждение должно сочетаться с окружающей обстановкой. Для возведения оград применяются как мягкие, так и твердые породы деревьев. Чаще всего применяются такие сорта деревьев как кедр, лиственница или сосна. Стоит рассмотреть следующие разновидности ограждений:

частокол представляет собой сооружение из кольев, которые вбиваются впритык друг к другу;

дощатое ограждение представляет собой опорные элементы, к которым монтируются доски в горизонтальном положении;

плетень – это изгородь, состоящая из тонких кустарников и деревьев;

штакетник представляет собой дощатую изгородь, которая производится из деревянных элементов, которые монтируются к горизонтальным планкам;

решетка состоит из секций, которые создаются из деревянных планок и труб, а в средней части доски устанавливаются в виде решетки;

шахматное ограждение – это полотно, которое монтируется к кирпичным опорам. Между столбами устанавливаются две планки, к которым устанавливаются элементы в шахматном порядке;

лесенка – это ограждение из опор, к которым закрепляются накладки. К столбам монтируются внахлест доски.

Интересные заборы из дерева: фото и особенности конструкций

Определенной конструкцией обладают заборы из дерева . Фото показывает отдельные элементы устройства. Ограждение производится из определенных составных деталей: поперечные лаги, опорные элементы и штакетник.

Можно установить ограждение своими руками. Для этого нужно правильно подобрать материалы, и смонтировать опорные элементы. Для крепких стоек конструкции используются профильные трубы из металла или деревянные балки. Деревянные детали требуют дополнительной обработки. Та часть, которая вкапывается в землю, должна быть покрыта битумной мастикой. Кроме того, балка дополнительно обрабатывается антисептическими средствами. Для защиты железных деталей нужно удалить ржавчину, загрунтовать поверхность и окрасить ее морозостойкой краской.

Полезная информация! Самым оптимальным вариантом считается деревянная конструкция на металлических опорах. Верхняя часть трубы прикрывается от дождя. Для этого используется приваренная к торцу плита или специальная заглушка.

Фото заборов из деревянного штакетника: особенности дизайна

Чтобы выбрать подходящую конструкцию, можно посмотреть фото заборов из деревянного штакетника. Подобные конструкции обладают следующими достоинствами:

Изделиям из штакетника требуется несложный уход. Им требуется качественная покраска каждый год.

Полезная информация! Такие конструкции подходят для ограждения различных клумб или для дополнительного декора малых архитектурных форм.

Заборы из досок: фото и преимущества

Особенно востребованы из досок. Фото позволяет увидеть самые интересные варианты. Они обладают следующими преимуществами:

прекрасно сочетаются с любой обстановкой;
экологичность материалов;
доступная цена;
простота монтажа;
долговечность и прочность;
большой выбор оригинальных моделей.

Подобное ограждение можно выполнить своими силами. Для этого берется несколько колышков, которые вбиваются в землю по периметру участка. Затем подготавливаются доски. Данные элементы можно сделать любой удобной формы. На месте колышков производится бурение углублений, куда помещаются опоры для ограды. Стойки выполняются из брусьев. Их устанавливают в заготовленные ямки и присыпают землей. С помощью гвоздей прибиваются прожилины. Затем устанавливаются доски плотно друг к другу. Затем поверхность конструкции покрывается олифой или краской.

Полезная информация! Доски не являются тяжелым материалом, поэтому им не требуются мощные опоры. Но для повышения декоративных свойств конструкции часто используются столбы из других материалов: кирпича, камней или металла.

Видео: декоративное ограждение из необрезной доски

Как правильно сделать деревянные заборы на металлических столбах

Особой прочностью обладают деревянные высокие заборы на металлических столбах. Древесина подобных конструкций обрабатывается специальными пропитками. Столбы из металла легко монтируются и отличаются длительным сроком службы. Для их изготовления подбираются трубы различного профиля.

Металлические опоры могут устанавливаться разными способами:

трубы забиваются в грунт, при этом проверяется вертикальность элемента;
в почве бурится скважина и в нее монтируются опоры, которые хорошо трамбуются;
производится бетонирование каждого столба;
монтируется цоколь из бетона, в который устанавливаются металлические стойки.

Полезная информация! Элементы из металла перед монтажом должны обязательно обрабатываться антикоррозийными растворами.

Статья по теме:

Нестандартные варианты дизайна заборов из древесины

Существуют красивые декоративные заборы из дерева. Фотогалерея представляет самые красивые варианты. Для их создания применяются ровные и шлифованные доски. Также используются различные рейки и планки, которые размещаются горизонтально или вертикально.

В дизайне могут использоваться гипсовые и деревянные фигурки. К декоративным конструкциям также относятся плетеные ограждения. Для его изготовления применяются ветки лозы или лещины. Каждый прут прогибается между вкопанными кольями. Перед работой материал рекомендуется замочить в воде, что придаст дополнительную гибкость. Плетение выполняется в горизонтальном и вертикальном направлении. Красиво смотрится деревянный тын, который отлично сочетается с окружающей природой. Если нет времени на самостоятельное изготовление ограждения, то применяются готовые варианты: заборы – штакетники, плетни из лозы и сооружения из соломки.

Забор можно декорировать следующими способами:

частокол оформляется в виде цветных карандашей;
простые доски можно окрасить в виде рояля;
ограждение можно сначала покрасить в разные цвета, а потом прикрепить декоративные элементы;
стильно смотрится украшение резным штакетником;
штакетник оригинально декорируется спилами дерева;
плетень можно необычно заплести в виде косы;
сплошную конструкцию можно украсить разноцветными решетками из древесины.

Полезная информация! Декоративные элементы необходимо дополнительно обрабатывать водоотталкивающими и противогрибковыми препаратами. Также требуется хорошая защита от гниения и порчи от дождя и снега.

При возведении забора самостоятельно нужно следовать определенным рекомендациям. Важно правильно закрепить опорные конструкции. Все элементы перед монтажными работами необходимо обработать специальными защитными смесями. Основа зависит от выбора конструкции. При этом выбирается стационарная или мобильная композиция. Многие декоративные варианты можно сделать из подручных материалов. Заборы из дерева могут привнести оригинальность в интерьер. Это прочные и стильные конструкции, которые украсят любой экстерьер и станут визитной карточкой загородной усадьбы.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Часто к строительству деревянных заборов или изгородей из других материалов прибегают ещё до того, как на земельный участок, предназначенный для постройки дома, даже не начали завозить материалы. Затем такие заборы меняют на более надежные конструкции или наоборот, декоративные живые изгороди, но на начальной стадии подобное ограждение способно надежно скрыть неприглядную строительную площадку.

Деревянный забор для дачи, пожалуй, самый привычный для нас вид оград. Древесина всегда была доступной, она легко поддается обработке, поэтому деревянная ограда может быть любых размеров, выполнена в любом стиле и дизайне. Главный недостаток всех видов деревянных заборов заключается в необходимости регулярного ухода, поскольку древесина подвержена гниению под воздействием окружающей среды. К примеру, колебания температуры и влажности приводят к растрескиванию досок. Осенние дожди и следующие за ними морозы также вызывают растрескивание - древесина впитывает влагу, а вода, как известно, при замерзании расширяется. Свою лепту вносят и активные биоагенты - различные жучки, насекомые, грибки и т. д. К тому же древесина легко уничтожается огнем.

Поэтому деревянную ограду приходится регулярно обрабатывать антигнилостными, антипиреновыми и прочими составами и покрытиями, снижающими негативное воздействие окружающей среды. Деревянную ограду приходится окрашивать как минимум раз в 2-3 года. Кроме того, каждое лето ее нужно осматривать на предмет разрушения лакокрасочного покрытия, появления грибка, жучков. Поврежденные места зачищают и покрывают защитным составом. Если ремонт невозможен, деталь заменяют.

Плюсом в данном случае является высокая ремонтопригодность деревянного забора, изготовленного своими руками, - такая работа не требует квалификации и не является сложной.

Существенным достоинством деревянной ограды является простота монтажа: с установкой такого забора может справиться и неспециалист, если не пожалеет своего времени и подойдет к задаче со всей возможной аккуратностью. Сделанный по всем правилам, из качественных материалов деревянный забор может служить до 20 лет, особенно если его установка проводилась с соблюдением технологии.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить деревянный забор в стиле ранчо, ограду из штакетника и глухую изгородь.

Перед тем как сделать деревянный забор на даче, нужно установить опоры. По линии вдоль границ участка вкапывают в землю столбы, между ними устанавливают несколько прожилин (лаг, слег, перекладин), к которым прибивают другие заполняющие пролет элементы. Можно обойтись и без прожилин, монтируя между столбами заранее изготовленные деревянные щиты, но столбы должны присутствовать в любом случае. От качества их изготовления и установки во многом зависит надежность и долговечность эксплуатации забора и тем более ворот.

Для изготовления столбов и прожилин обычно используют сосну или ель - они меньше поддаются гниению.

Еще лучше взять лиственницу, каштан или дуб, но такая ограда будет отнюдь не бюджетной.

Принцип установки всех деревянных заборов своими руками практически одинаков. Расстояние между опорными столбами обычно составляет 1,8- 2,5 м. Это позволяет получить надежную ограду с невысокой парусностью и оптимальным количеством опорных столбов. Если же вы хотите сэкономить на столбах за счет увеличения расстояния между ними, то учтите, что первый же сильный ветер может попросту завалить вашу ограду.

Чтобы построить деревянный забор как можно более надежным, ямы под столбы выкапывают с помощью садового бура или обычной лопаты. Перед тем как помещать деревянные опоры в грунт, их следует тщательно обработать с целью защиты от почвенной влаги. Старый дедовский способ - обжечь нижнюю часть столбов и обработать горячей смолой. Образовавшаяся корка эффективно защитит древесину от гниения. Можно обработать столбы горячим битумом. В качестве защитного покрытия при установке деревянных столбов для забора подходит и «отработка» машинного масла - у любого автолюбителя она найдется в достаточном количестве и совершенно бесплатно. Иногда в качестве защиты используют толь - его оборачивают вокруг нижней части столба так, чтобы верхняя часть толя выступала из земли, и плотно закрепляют. Однако такая защита не слишком эффективна - она предохраняет древесину от контакта с грунтом, но не спасает от дождя, так как о герметичности такой «обертки» говорить не приходится.

Для защиты столбов от дождя и снега их вершину закрывают козырьками из водостойкого материала или отесывают так, чтобы капли легко стекали и не задерживались на торце. Кроме того, защитить древесину от преждевременного разрушения можно с помощью краски для наружных работ.

Деревянные столбы для забора, подготовленные своими руками, заглубляют в землю не меньше чем на четверть их длины. В зависимости от степени пучинистости и промерзания грунта глубина ям может превышать 1,5 м, но заглублять столбы более чем на треть не стоит.

Как показано на фото, деревянные столбы для забора устанавливают строго вертикально с помощью отвеса или уровня и закрепляют временными подпорками:

Теперь их можно просто засыпать щебнем, тщательно утрамбовывая, или залить бетоном. Но если грунт пучинистый, бетонировать опоры не стоит. Щебневая подушка играет роль дренажа и делает грунт вокруг опоры непучинистым.

К нижнему концу столба под деревянный забор полезно прибить пару досок перпендикулярно его оси. Такая распорка увеличит устойчивость опоры при колебаниях почвы.

Однако никакая обработка не способна надолго продлить жизнь вкопанной в землю древесины, поэтому эффективнее всего установка столбов на металлические анкеры или в забетонированную гильзу, что исключает непосредственный контакт древесины с грунтом. Еще одно преимущество такого метода - если столб по той или иной причине придет в негодность, заменить его будет гораздо легче, чем забетонированную опору.

Для создания гильзы сначала высверливают садовым буром в земле лунку (шурф) глубиной примерно 1 м. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу той же длины и соответствующего сечению столба диаметра. Чтобы построить деревянный забор своими руками в сухих грунтах, бывает достаточно вкопать трубу в землю и тщательно утрамбовать засыпку, но чаще трубу выставляют в яме с помощью клиньев и бутят промежуток - засыпают камнями, гравием, битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком, проливая водой, чтобы он осел и плотно заполнил яму.

Если грунт подвержен сильным сезонным колебаниям, яму желательно слегка расширить книзу. Трубу опускают на дно такой ямы, заливают не доверху бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу, чтобы часть раствора растеклась по всему дну лунки и дала расширение («подошву») в нижней части образовавшегося столба. Уровень бетона в трубе должен быть не больше 1\4 - 1\3 ее длины. Затем трубу заливают раствором снаружи. Полученная подошва будет сопротивляться силам морозного пучения в зимний период.

Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать столбы в такие гнезда лучше не раньше чем через 3 дня. За это время можно подготовить все опоры.

Посмотрите на фото – у столбов для деревянного забора, возводимого своими руками, нужно острогать нижние концы и пропитать битумом или отработанным маслом для защиты от сырости:

Способ установки оцинкованных анкеров зависит от их конструкции. Есть скобы, которые предназначены для установки на уже существующий фундамент, к которому они крепятся дюбелями или анкерными болтами. Таким фундаментом могут быть бетонные блоки, тротуарные плиты или те же трубы, забетонированные в грунт по вышеописанной методике, но заполненные раствором доверху.

Чтобы сделать деревянный забор своими руками проще, можно избежать необходимости рыть ямы и бетонировать основание. Тогда вам потребуются металлические костыли с гнездом для установки столба. В прямоугольное гнездо вставляют деревянный брусок и вбивают костыль в землю, ударяя по бруску кувалдой. При этом следует периодически проверять вертикальность костыля. Когда на поверхности останется только прямоугольная чаша, брусок вынимают, на его место вставляют столб и закрепляют его шурупами или гвоздями.

Как видно на фото, костыль для деревянного забора, возводимого на даче своими руками, можно заменить отрезком стального профиля, предварительно окрашенного суриком или кузбасс-лаком и вбитого в землю на достаточную глубину или забетонированного:

Для этой цели подойдет практически любой профиль - уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже просто толстая стальная полоса. К этой основе крепят деревянный столб, прибивая его гвоздями, прикручивая проволокой и т. п.

Есть и другие способы установки столбов для строительства деревянного забора своими руками. Например, можно забетонировать или вкопать в землю асбестоцементную или металлическую трубу, а затем «надеть» на нее деревянный «чехол» квадратного сечения, сбитый из досок. Чтобы обрамление сидело на трубе плотно, сначала сколотите три доски и наденьте на трубу так, чтобы они плотно ее обжимали, после чего прикрепите четвертую доску, фиксируя плотное положение «чехла». Можно поступить по-другому: одну пару противоположных досок притянуть к трубе с помощью резьбовых шпилек, под которые надо предварительно просверлить отверстия в досках и трубе, а затем прикрутить к ним саморезами вторую пару досок. Сверху всю конструкцию закрывают декоративно-защитным наконечником из любого подходящего материала в форме козырька, пирамидки, шара и т. п.

Разумеется, при установке деревянного забора можно использовать любые столбы: металлические, асбестоцементные, кирпичные, каменные. Здесь все зависит от того, какой облик вы желаете придать ограде и насколько крепкой она должна быть.

Ниже описано, как построить на даче деревянный забор в стиле ранчо.

Строительство деревянного забора в стиле ранчо (с фото)

Забор в стиле ранчо – это один из самых простых видов забора. Он представляет собой несколько горизонтальных прожилин, укрепленных между столбами. Такая ограда очень популярна в США. Подобный забор в стиле ранчо своими руками можно делать из оструганных досок хвойных пород, тогда ограда будет иметь более опрятный внешний вид, вполне подходящий для современного дома с ухоженным садом, или же из необработанных широких досок или жердей, которые выглядят более естественно и соответствуют более свободному стилю и разросшемуся саду. Обычно в пролете используют 2-3 поперечины, однако их может быть и больше. Через любой забор типа ранчо легко перелезть, потому он хорош лишь для обозначения границ участка или огораживания пастбища, но вряд ли защитит от нежелательного проникновения хищников, людей и тем более детей, которые обожают лазить по таким «лесенкам».

Подобные деревянные заборы в стиле ранчо имеют много различных форм, соорудить их достаточно просто прямо на месте. Прежде всего, необходимо провести разметку территории для установки столбов. В зависимости от выбранного для забора материала между столбами делают шаг от 1,5 до 3 м. Обычно столбы ставят с интервалом в 2 м. Наметив пограничную линию, в местах установки забивают колышки и еще раз проверяют разметку. Место для ворот или калитки следует определить заранее и также обозначить колышками.

Отверстия в грунте либо бурят, либо используют старый дедовский способ - копают ямы с помощью лопаты. Затем устанавливают в отверстия угловые столбы. Закрепив их в строго вертикальном положении, натягивают между ними шнур, по которому выставляют остальные столбы.

Обратите внимание на фото – бывают заборы в стиле ранчо, в которых чередуются высокие и низкие опоры:

Обычно высота таких изгородей не превышает 1,2 м, и такую же высоту имеют промежуточные столбики сечением 75 х 75 мм. Более высокие основные столбы выбирают сечением 125 х 100 мм. Комбинация высоких и низких столбов придает ограде более привлекательный вид.

Перекладины для такого красивого деревянного забора, возводимого своими руками, делают из мягкой древесины (обычно хвойных пород) сечением 120×20 мм. Верхнюю перекладину прикрепляют так, чтобы отступ от верхушки столба составлял около 100 мм. Расстояние между грунтом и нижней перекладиной может быть больше.

Прибивают планки к столбам оцинкованными 35-миллиметровыми гвоздями. В месте стыка вбивают два гвоздя (один над другим) на расстоянии 25 мм от края планки. На промежуточном соединении также вбивают два гвоздя, но для большей прочности располагают их по диагонали и с легким наклоном внутрь по отношению друг к другу. Использование шурупов при возведении такого деревянного забора для дачи своими руками позволяет получить более надежное крепление, но отнимает больше времени. Стыкуют перекладины в центре столба. Чтобы увеличить прочность изгороди, стыки соседних прожилин следует располагать на разных столбах.

Еще более прочная изгородь получается в том случае, если прожилины крепятся в пазах, вырезанных в столбах. Вполне надежным будет и крепление прожилин с помощью металлических фасонных деталей - угольников и кронштейнов, однако стилистически они будут выглядеть чужеродно на деревенской ограде.

Двойная изгородь представляет собой обычную изгородь в стиле ранчо, но планки в ней прикреплены с обеих сторон столбов. При этом планки с одной стороны перекрывают просветы между планками, прибитыми с другой.

Посмотрите, как выглядит такой красивый деревянный забор, возводимый своими руками, на этих фото:

Подобную изгородь можно изготовить вообще без гвоздей. Пример ограды, собранной из жердей. Концы прожилин затесывают, чтобы получились шипы, и подрезают их до середины. В столбах выдалбливают сквозные гнезда. Прожилины с усилием вставляют в гнезда с противоположных сторон, причем если шип одной из них находится сверху гнезда, то встречный ему шип другой прожилины должен быть расположен снизу, расклинивая соединение.

Для изгороди в американском деревенском стиле требуются и соответствующие распашные ворота. Особенность таких ворот заключается в том, что они, как правило, всегда состоят из одной-единственной створки. Диагональный раскос в конструкции должен всегда идти от нижнего угла стороны с петлями к противоположному верхнему углу. Учитывая, что пролет створок этих ворот бывает более 3 м, их изначально делают слегка скошенными. Более низкой делают ту сторону, где расположены петли. Чтобы сделать такой деревянный забор на даче своими руками, столб, на который навешивают створку ворот, устанавливают, слегка наклоняя в сторону, противоположную направлению открывания. После навешивания ворота должны только слегка касаться нижним углом основания столба и иметь вверху зазор приблизительно 25 мм. Примерно через 3 месяца конструкция устоится, и ворота станут прямоугольными, а промежуток между краем ворот и столбом выровняется. Столб тоже отклонится к вертикали из-за большого веса ворот. Подобная конструкция, закрепленная должным образом, безупречно прослужит долгие годы.

Чтобы построить деревянный забор на даче своими руками, створки таких ворот обычно делают с поперечинами, соединенными с вертикальными брусьями на прямых шипах. Поперечины также могут быть скреплены болтами со срединными одиночными или двойными вертикальными брусьями. Такое соединение чаще применяется в конструкциях калиток, изготовленных в том же стиле. Двойные планки, стягивающие по бокам набор прожилин, избавляют калитку от тяжелых цельных брусьев обвязки. К тому же в этом случае не требуется возиться с шиповыми соединениями.

Ворота, которые оставляют открытыми или закрытыми в течение долгого времени, сохранят свою форму, если внешний нижний угол будет опираться на чурбан, камень или блок бетона. Это ослабляет нагрузку на воротный столб. Когда ворота закрыты, большая часть их веса лежит на заборе, потому что столб ворот является частью забора. Но когда ворота открыты, нет ничего, кроме столба, чтобы поддержать их вес. Поэтому для таких ворот широкое распространение получила конструкция, где длинная и довольно тяжелая створка дополнительно поддерживается тросом. Прочный канат или стальной трос идет от нижнего внешнего угла створки к вершине опорного столба ворот. Высота этого столба в этом случае должна быть больше, чем ширина ворот.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать деревянный забор из штакетника.

Как сделать красивый деревянный забор из штакетника на даче своими руками (с фото)

До недавнего времени забор из штакетника был у нас, пожалуй, самым распространенным видом дачных оград. Его пролеты собраны из строганных планок сечением 20-25 х 70-90 мм, расположенных вертикально с зазорами, через которые свободно проникает воздух и солнечный свет. У его основания хорошо себя чувствуют растения, придавая штакетнику более привлекательный вид. А если за ним высадить живую изгородь, то преодолеть такой, казалось бы, низкий заборчик будет довольно трудно. Впрочем, и при отсутствии зарослей штакетник вполне может защитить участок от посторонних взглядов, если планки сделать высокими и расположить вплотную друг к другу.

Обычно забор из деревянного штакетника, возводимый своими руками, имеет высоту 0,9-1,5 м и состоит из опорных столбов, к которым крепят прожилины с прибитыми планками штакетника. Основное украшение этих заборов заключается в оформлении верхнего среза штакетин. Самый распространенный вариант - планка с верхним срезом наподобие «домика», который выпилить проще всего. Вообще же вариантов оформления штакетника немало, к тому же их можно комбинировать или придумать собственный дизайн. Главное, чтобы на фигурных концах штакетника вода не задерживалась, а свободно стекала вниз. Это особенно важно для поверхностей с торцевыми волокнами, которые склонны к повреждению влагой.

Наиболее неудачной формой штакетины является обычный прямоугольник. В этом случае имеет смысл накрыть обшивку продольной облицовочной планкой плашмя или с небольшим наклоном. В любом случае все деревянные детали, срезы и примыкающие к ним поверхности необходимо обработать антисептической пропиткой или краской.

Установку столбов и крепление поперечин производят согласно вышеописанным методам. В качестве деревянных столбов для красивого забора из деревянного штакетника используют брусья сечением 100 х100 мм, размещая их на расстоянии 1,65 м друг от друга. Все они должны быть установлены на одинаковую высоту по шнуру или уровню, который накладывают на ровную рейку, уложенную поверх двух соседних столбов. Слеги пролетов, к которым прикрепляют штакетины, делают из брусьев или досок 30-40 х 40-60 мм. Сращивать их можно по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом в любом месте, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Расстояние на столбе между прожилинами по вертикали - 400 мм.

Если устройство подобных террас неприемлемо, альтернативой может стать забор из горизонтальных элементов, то есть рассмотренная выше ограда типа ранчо.

Для монтажа штакетника есть два способа: вы можете сначала закрепить поперечины между столбами и прибить к ним штакетник, а можно заранее собрать пролеты забора и устанавливать их блоками. Особенно удобно применять второй способ в том случае, если конфигурация секции штакетника будет отличаться от прямоугольной.

Чтобы сделать такой деревянный забор, штакетины раскладывают на лагах в соответствии с выбранным рисунком и прибивают гвоздями или крепят шурупами, а затем ровно подрезают планки снизу.

Чтобы изгородь выглядела аккуратно, должно быть сохранено одинаковое расстояние между штакетинами. Для этого их прибивают, прокладывая между ними специально сделанный шаблон из реек, соединенных под углом 90°. Однако вовсе не обязательно прибивать штакетины строго вертикально. Вы можете закрепить их крест-накрест или под любым углом, создав для своей усадьбы уникальную ажурную ограду.

Как видно на фото, калитка для забора из деревянного штакетника имеет такой же вид, как и панели пролетов:

Конструкция та же: штакетник набит на две параллельные лаги. К обвязке (состоящей из двух вертикальных брусков) такую решетчатую секцию в простейшем случае крепят внахлест с помощью гвоздей или шурупов. При этом лаги крепят к обвязке изнутри (со стороны двора), а штакетник располагают с фасада.

Если обвязку собирают на шиповых соединениях, то соответствующим образом нужно крепить и прожилины. На их концах вырезают шипы, а в обвязке выдалбливают под них пазы. Такая калитка будет смотреться аккуратнее. Можно воспользоваться и методом, рассмотренным выше, - для калитки в стиле ранчо. Обвязка с каждой стороны представляет собой две доски, между которыми вставляют прожилины и скрепляют пакет болтами. Но в любом случае, чтобы калитка не перекашивалась, ее раму надо обязательно скрепить подкосом.

С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепляют шурупами железные петли и намечают расположение шурупов крепления петель на опорном столбе. Затем примеряют калитку на месте. Убедившись, что она будет висеть ровно, открываться и закрываться легко, прикрепляют ее к опорному столбу. В завершение работы со стороны притвора привинчивают щеколду или шпингалет. При необходимости можно прикрутить дверную ручку.

Конструкция створок ворот для такой ограды практически не отличается от конструкции калитки.

Как правильно построить глухой деревянный забор на даче своими руками (с фото)

Глухие деревянные заборы просты в изготовлении, хорошо защищают и скрывают территорию от посторонних глаз. Многие отдают им предпочтение еще и потому, что такие заборы, установленные вдоль проезжей части улицы, хорошо изолируют участок от пыли, грязи и снега со стороны основной дороги.

Простейший глухой забор для дачи можно изготовить по той же технологии, что и штакетный. Каркас выполняют из столбов сечением 100 х 100 мм и прожилин из бруса или досок 30-40×70-100 мм, но поскольку такие заборы делают большей, чем штакетник, высоты (как правило, 1,8-2 м), прожилин должно быть не менее трех. При высоте забора 1,8 м шаг установки столбов должен быть не более 1,8 м, а для угловых прогонов его желательно уменьшить до 1,2 м.

Как показано на фото, обшивка глухого забора состоит из делянок - обрезных досок, расположенных по горизонтали, вертикали или диагонали:

Делянки при вертикальном однорядном расположении чаще всего набивают на прожилины встык. Следует учитывать, что в зависимости от сезона доски неизбежно будут набухать и рассыхаться, что приведет к изменению их размеров, поэтому не стоит прибивать доски слишком плотно друг к другу - покоробившиеся делянки будут распирать всю обшивку. При набивке между досками нужно оставлять небольшой зазор - 3-5 мм. Для этого перед фиксацией очередной доски между ней и предыдущей вкладывают тонкую рейку, формирующую нужный зазор. Впрочем, можно обойтись и без щелей - тогда доски прибивают внахлест, накладывая краями одну на другую с небольшим напуском. Оправдан такой подход и с точки зрения дизайна.

Обратите внимание на фото – высота глухого деревянного забора для дачи относится к размерам защищаемой территории участка как 1:10:

Так, ограда высотой 1,5 м защитит с подветренной стороны участок длиной до 15 м.

Чтобы делянки не сгнили в первые же пару лет, они не должны соприкасаться с землей. Расстояние между ними и грунтом должно составлять не менее 100 мм, а чтобы под ограду не набивались пыль или снег и не могли пролезть животные, по нижнему обрезу пролета набивают Замятину - горизонтальную доску. Именно она должна касаться земли. Когда Замятина придет в негодность, ее заменяют новой - это гораздо проще, чем менять всю обшивку пролета.

При установке деревянного забора своими руками верхний срез столбов и досок делают скошенным, чтобы дождевая вода и снег не задерживались и не впитывались в древесину. Для этих же целей можно использовать деревянные и пластиковые козырьки.

Как уже говорилось, делянки не обязательно располагать вертикально, обшивка глухого забора может быть и горизонтальной. В таком случае в месте ее крепления к столбам прикручивают вертикальные установочные бруски. Как и при вертикальном расположении, здесь можно укладывать доски встык с небольшим зазором или внахлест. В любом случае роль Замятины при этом будет выполнять самая нижняя делянка обшивки.

В завершение весь забор покрывают краской или лаком, предназначенным для наружных работ. Отдельного внимания требуют те части конструкции, которые закрывают друг друга в процессе монтажа. Об их защите нужно позаботиться предварительно.

На этих фото показано, как сделать глухой деревянный забор своими руками:

Еще одна разновидность глухих заборов - собранные из готовых панелей. Возводить панельные заборы очень легко. Нужно только закрепить на столбах оцинкованные кронштейны - по два с каждой стороны для низких заборов или по три для высоких - и прикрутить к ним панели. Можно поступить еще проще: просто прибить панели к деревянным столбам гвоздями с интервалом в 300 мм. Можно использовать бетонные столбы с продольными пазами (от модульных бетонных заборов). Здесь и вовсе отпадает необходимость в дополнительном креплении: щиты просто вставляют в пазы. В результате получается забор не столь крепкий, как дощатый (поскольку панели делают из относительно тонкого дерева с легкой рамой), однако его очень легко построить и он относительно дешев.

При монтаже панельных заборов нужно учитывать два момента. Во-первых, расстояние между столбами должно точно совпадать с шириной панелей, чтобы избежать перекоса панелей или пустот между ними. Во-вторых, панельные заборы нельзя использовать на наклонной местности, если только из них не сделать стенку, которая будет спускаться по склону в виде ступеней.

Посмотрите фото, как построить панельный деревянный забор своими руками:

И еще одно соображение, которое относится ко всем конструкциям, описанным в данной главе. Дело в том, что у высоких глухих заборов есть очень серьезный недостаток: как ни странно, они плохо защищают от ветра. Подобные ограды вызывают резкий подъем воздушного потока и столь же резкое его падение по другую сторону ограждения, что создает разрушительные нисходящие потоки, которые, обтекая препятствие, вначале завихряются, а потом с силой опускаются на землю. Чтобы этого избежать, в сплошной стене ограждения должны быть предусмотрены отверстия, которые будут способствовать свободной циркуляции воздуха. Мелкие щели между досками обшивки положения не исправят, особенно если доски набухнут. Превращать забор в высокий штакетник тоже не всем по вкусу.

На этот случай есть прекрасное решение - разреженная обшивка, при которой делянки прибивают попеременно с обеих сторон прожилин. Прожилины в данном случае располагаются строго по центру столбов. Они могут быть врезаны на шипах или прикреплены с помощью оцинкованных уголков. Делянки фасадной и тыльной сторон должны обязательно перекрывать друг друга либо наполовину, либо на 20-30 мм друг от друга (с каждой стороны забора). Расстояние между досками обшивки должно быть везде одинаковым, но все-таки его можно немного изменять в зависимости от ширины пролета между столбами.

В заборах с разреженной обшивкой делянки могут располагаться и горизонтально. Их прибивают по обе стороны вертикальных опорных брусков так, чтобы они перекрывали друг друга.

При взгляде на этот забор кажется, что он рельефный, но сплошной, поскольку не просматривается насквозь. Однако воздушные потоки, петляя между досками обшивки, теряют свою силу и не создают зону турбулентности за оградой.

На видео «Деревянный забор своими руками» демонстрируется, как возводятся такие изгороди:

Ворота и калитка – это наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговечными, удобными в использовании.

Калитку, как правило, делают шириной 1 м. Но чтобы внешний вид калитки не отличался от глухого забора, раму обшивают не штакетником, а теми же делянками, что и пролеты ограды. Калитка может быть как отдельно стоящей, так и встроенной, составляя единую конструкцию с одной из створок ворот. Правда, такое исполнение снижает надежность самих ворот.

Ворота выполняют из двух створок, устройство которых, как правило, напоминает конструкцию калитки. Для въезда во двор грузовых автомашин они должны иметь ширину 3,2-3,5 м, для легковых - 2,4-2,6 м. Иногда вместо ворот в ограде одну секцию делают съемной для обеспечения эпизодического проезда транспорта.

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструкцию диагональной укосиной. Тяжелые створки можно дополнительно усилить металлическими уголками.

После сборки каркаса монтируют обрешетку. Рамы укладывают на землю и крепят к ним делянки из штакетника или строганых досок, деревянные панели, плиты МДФ или даже толстую фанеру (обшивку металлом мы не рассматриваем, но и она не возбраняется). После этого выступающие края досок обшивки подрезают, а к рамам «глухарями» привинчивают петли. Готовые створки навешивают на столбы. Воротные петли к металлическим или бетонным столбам крепят через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки.

Створки ворот должны открываться во двор. В закрытом положении ворота удерживает засов, щеколда или пара шпингалетов, прикрепленных к нижней части обвязки створок и входящих в гнезда дорожного покрытия. Кроме того, такие же гнезда ставят на соответствующем расстоянии и по бокам проезда. В них фиксируют шпингалеты, когда ворота распахнуты, чтобы створки самопроизвольно не закрывались.

Просвет между створками и землей должен быть не менее 100-150 мм, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. В бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.

Теперь рассмотрим процесс изготовления оригинальной створки, которую можно использовать как в калитке, так и в составе ворот, предназначенных для проезда легковой машины. Эта створка представляет собой своеобразный «слоеный пирог» из двух внешних рам и внутренней - с диагональной обшивкой 25-миллиметровыми досками. Верхние поперечины внешних рам имеют криволинейную форму, что особо выигрышно выглядит в парных створках ворот. Но возиться с выпиливанием изгибов вовсе не обязательно. Можно сделать створку целиком прямоугольной.

Разметить дугообразную линию помогут длинная гибкая рейка и три гвоздя, которые слегка забивают в доску в местах, обозначенных на чертеже звездочкой. Рейку прикладывают к наружным гвоздям, прогибают и зацепляют за средний (на чертеже рейка обозначена жирной пунктирной линией). Теперь карандашом можно обвести полученную дугу, образованную изогнутой рейкой.

Изготовление калитки начинают с внешних рам. Они собраны из досок сечением 25 х 180 мм. Из такой же доски выкраивают верхние поперечины согласно шаблону. Для обычной одинарной калитки шириной 1 м заготовка будет иметь длину 2 м. Вырезав такую симметричную деталь, ее распиливают пополам, получив обе верхние поперечины. Собирал рамы, следует постоянно контролировать их прямоугольность. Когда эти детали будут готовы, к одной из рам крепят бруски внутренней рамки сечением 25 х 25 мм. Эти бруски выравнивают по внешним кромкам наружной рамы.

Диагональную обшивку створки начинают с доски, упирающейся в нижний наружный угол2. Доску подрезают по форме проема внутренней рамы и прибивают гвоздями. Затем по обе стороны от нее продолжают крепить остальные элементы обшивки. Как и в панелях забора, не следует устанавливать доски вплотную друг к другу, а чтобы зазоры между ними были одинаковыми, применяют проставку - например, линейку или рейку толщиной 3-5 мм.

Когда проем будет полностью заполнен, поверх обшивки прикручивают вторую внешнюю раму. Завершают изготовление калитки малярными работами и привинчиванием петель с длинными картами для крепления к опорному столбу.

Такую калитку можно сделать и двустворчатой или немного увеличить ширину створок и использовать их в воротах. В любом случае суммарная ширина двух створок должна быть меньше проема между опорными столбами на 25 мм. Такой же длины делают и заготовку для верхних поперечин наружных рам.

После того как обе створки будут готовы, их укладывают на землю, совмещают и проверяют прямоугольность, измеряя диагонали - они должны быть совершенно одинаковыми. Убедившись в правильности размеров, между створками вставляют рейку толщиной 10 мм (таким должен быть свободный зазор между ними) и временно сплачивают в единый пакет с помощью брусков и гвоздей. Этот пакет устанавливают на временные подпорки между опорных столбов так, чтобы зазор между поверхностью земли и нижней обвязкой был не менее 100 мм. Выровняв ворота по горизонтали, можно прикрутить свободные карты петель к столбам. Для обеспечения зазоров между створками и столбами используют вкладыши-проставки (отрезки досок и брусков) нужной толщины.

После того как ворота будут навешены, бруски, которыми стягивались створки, снимают и проверяют, насколько легко распахиваются ворота. С наружной стороны на одну из створок привинчивают планку-притвор, закрывающую зазор между половинками ворот. В конце работ по установке глухого забора к створкам прикручивают петли для замка (на чертеже не показаны) и устанавливают запорный шпингалет, под штырь которого в грунт вкапывают отрезок трубы диаметром 25 мм.

На этих фото показаны виды деревянных заборов, описанных в данной статье:

Ошибочно считать, что современные деревянные заборы не обретают вторую жизнь и не набирают широкую популярность. Поскольку древесина – материал практичный и относительно недорогой, решение огораживать с его помощью жилые дома и дачные участки всегда было довольно распространенным. Вариантов подобных ограждений существует множество, причем большинство из них можно построить самому из имеющихся в продаже лесоматериалов.

Красивый деревянный забор из горизонтально установленных досок

Разновидности деревянных изгородей

Все заборы из дерева, применяемые для участка вокруг частного дома или дачи, строятся из двух частей – опор (иначе - столбов) и устанавливаемых между ними пролетов (секций). Когда говорят о какой-то разновидности ограждения, то подразумевают именно способ заполнения пролетов, потому что опоры можно делать из разных материалов.

Чтобы выбрать подходящий дизайн, а потом и построить деревянный забор своими руками, стоит ознакомиться с наиболее популярными вариантами:

Обычный либо фигурный штакетник, собираемый из планок на двух поперечинах, прикрепленных к стойкам.
Традиционный плетень, пришедший к нам из глубины веков.
Сплошной деревянный забор, изготовленный из небольших бревен с заостренными под 45° концами (частокол).
Так называемая шахматка, где к обеим сторонам поперечин приколачиваются доски в шахматном порядке, чтобы не оставалось проемов.
Секции из досок, прибитых вертикально или горизонтально с наложением друг на друга. По конструкции напоминают жалюзи.
Заборы из дерева типа «ранчо». Представляют собой ограду из горизонтальных жердей, приколоченных к стойкам на большом расстоянии.

Кроме перечисленных видов ограждений для дома, которые приходится собирать из отдельных деталей, используются готовые в виде рамок с различным заполнением – решетками, планками, плетенкой.

При выборе разновидности ограды следует учитывать, какую роль должен выполнять забор из дерева и где планируется его установка. На практике для лицевой стороны частного дома чаще всего используется декоративный , сплошной частокол и «жалюзи», реже – « » и плетень. Изгороди из жердей типа «ранчо», изначально предназначенные для загонов домашних животных, применяются для ограждения земельных участков либо садов с тыльной стороны.

Подготовка материалов для забора

Перед тем как сделать деревянный забор, нужно подобрать и приобрести для него лесоматериалы. Если вы планируете строительство штакетника, то для его монтажа сгодятся такие изделия из древесины:

обрезные доски одинаковой ширины;
горбыли;
фигурные штакетины, вырезанные на станке;
бревна малого диаметра.

Размеры штакетин по высоте не обязательно должны быть одинаковы. Планки различной длины подбираются в таком порядке, чтобы нижние торцы находились на одной горизонтали, а верхние образовывали выпуклости либо впадины, создавая эффект волны. На протяжении пролета можно сделать несколько таких волн.

Забор из деревянного штакетника оформленный в виде волны

Для частокола подойдут длинные стволы диаметром до 150 мм, полностью очищенные от коры. Мера крайне необходимая, ведь в коре живут различные древесные вредители, которые быстро доведут вашу новую ограду до состояния трухлявости. В случае когда низ частокола опирается на грунт, следует обработать нижние торцы бревен битумом.

Забор частокол на фундаменте из камня

На двухсторонний забор для частного дома (шахматку) пойдут широкие доски, можно необрезанные. Желательно их подобрать приблизительно одинаковой ширины и полностью снять кору. Из таких же лесоматериалов делаются изгороди, напоминающие вертикальные либо горизонтальные жалюзи.

Забор шахматка с горизонтальным расположением досок

Мастерить плетень нужно из лозы или гибких прутьев малого диаметра (до 4 см). Очищать их от коры не надо, это слишком трудоемкая операция. Прутья заготавливают путем нарезки в холодный период года, когда движение соков внутри дерева еще не началось

Деревянный забор - плетень из веток

Для изгороди на металлических столбах нужно заранее подобрать стальной прокат соответствующих размеров. Удобнее всего работать с профильными трубами сечением 60х60 мм, больше брать нет смысла. Применяются и обычные круглые трубы, купленные на ближайшем пункте приема металлолома.

Выбор породы древесины и ее обработка

Из чего не рекомендуется строить деревянные заборы, так это из березы. Данная порода под воздействием погодных условий довольно быстро начинает гнить, отчего ограда вокруг дома не продержится и 10 лет. Из наиболее распространенных и доступных по стоимости пород для изгородей применяется:

сосна;
осина;
ольха;
лиственница.

Хвойные деревья отличаются высоким содержанием смол, благодаря чему успешно противостоят воздействию влаги при условии надлежащей обработки и постоянного ухода. Оптимальный вариант – строительство ограждения из лиственницы, не боящейся ни дождей, ни холодов. При желании и наличии средств можно смастерить забор из ценных пород древесины – дуба либо ясеня, их плотная структура тоже хорошо переносит осадки.

На плетеные заборы из дерева идут гибкие прутья и ветви различных пород, в том числе плодовых:

орех;
ива, верба;
клен, тополь;
шелковица;
яблоня;
вишня.

Покупая древесину для возведения изгороди, следует убедиться, что она хорошо просушена, иначе ваше строение потеряет свой внешний вид спустя 2-3 холодных сезона. Высыхая естественным путем, лесоматериалы станут трескаться, коробиться и деформироваться. Сушку леса можно произвести дома под навесом, на что потребуется не менее 1 года. Данное условие не касается плетеных оград, где наоборот, требуется хорошая гибкость ветвей.

Помимо просушивания, лесоматериалы требуют антисептической обработки от гниения и разрушения различными насекомыми – вредителями. Отличный способ – нанести на древесину сплошной слой смолы или специальной битумной пропитки. Но весь забор битумом не покроешь, оттого методика применяется только для защиты подземных частей деревянных столбов.

Для антисептической обработки применяются бесцветные составы, имеющиеся в продаже (Биосепт, Новотекс), а также шведская краска, изготавливаемая в домашних условиях по такому алгоритму:

Сварить клейстер из 550 г муки, растворенной в 3 л воды.
Процедить клейстер, чтобы не осталось комочков, поставить на медленный огонь.
Добавить по 240 г медного купороса и поваренной соли, тщательно перемешать.
Помешивая, влить в раствор 220 мл олифы и 230 г железного сурика.
Довести объем воды до 4,5 л и дать краске остыть.

Устройство опорной части ограды

Первое, что необходимо сделать, - разметить участок под деревянный забор своими руками. Отступив от дома требуемое расстояние, следует растянуть шнур по линии монтажа будущего ограждения. Потом в местах установки столбов нужно вбить в землю колья с таким расчетом:

оптимальное расстояние между опорами – 2,5 м при высоте изгороди до 200 см;
если планируется поставить ограду выше 200 см, то для сдерживания высокой ветровой нагрузки на столбы расстояние между ними лучше уменьшить до 2 м;
столбики низеньких заборчиков (до 120 см) можно разнести до 3 м.

Если вы не используете готовые секции стандартного размера, то разбейте всю длину на одинаковые промежутки с учетом перечисленных рекомендаций. После чего приступайте к монтажу опорной части из древесины либо с использованием металлических элементов (труб, швеллеров, уголков). Можно скомбинировать дерево с металлом, зафиксировав в грунте стальную трубу и прикрепив к ней столб из бруса 100х100 мм.

Существует 4 способа монтажа опорных стоек в грунте:

Забивка столбика в землю на глубину не менее 0,8 м с последующим уплотнением грунта вокруг него.
Копка или бурение ямы глубиной 40 см и забивка столба еще на 40 см ниже ее уровня. После трамбовки дна яма заливается бетоном. Название методики – устройство бетонного воротника.
Забутовка. Яма откапывается на полную глубину (0,8 м), после производится трамбовка, установка стойки и засыпка камнями с уплотнением. Щели между ними заполняются жидким раствором глины.
Полноценное бетонирование. Та же яма с установленной опорой заполняется бетоном снизу доверху.

Способы установки металлических столбов

Поскольку заборы из дерева не отличаются большим весом, но испытывают боковые нагрузки от ветра, то самые надежные способы – это бетонирование и забутовка. Простая забивка и столбики с бетонным воротником уместны при небольшой высоте ограждения или ее малой парусности, когда между элементами есть множество просветов.

Сборка каркаса

На данном этапе производится установка горизонтальных перекладин, связывающих между собой столбы и служащих основанием для крепления элементов заполнения пролетов. Каркас собирается такими методами:

Брус 40х60 мм или больший прибивается к деревянным стойкам гвоздями напрямую. Места стыковки соседних брусков должны находиться по центру опоры.
То же, только для горизонтального бруса в столбе выполняется выборка, а крепление осуществляется как гвоздями, так и саморезами.
Простейший способ прикрепить перемычку к железной трубе – просверлить в обеих деталях сквозное отверстие и пропустить через них болт. Брус надежно притягивается к стойке гайкой.
К стальным трубам привариваются отрезки металлических уголков или полос. В них просверливаются отверстия и брус опять же крепится на болтах.

Если возле частного дома вы решили поставить забор с горизонтальными элементами в виде необрезных досок, планок или бревен, то перемычка потребуется одна – по верху стоек. Для крепления штакетника нужно 2 перекладины, для монтажа «шахматки» - три. Подразумевается, что забор из дерева имеет стандартную высоту – 2 м, при других параметрах количество поперечин может меняться.

Несколько отличается строительство ограждения с элементами в виде приоткрытых жалюзи. Опоры стоит связать одним брусом поверху, к нему потом закрепится козырек. А для монтажа деревянных планок под углом на столбах придется вертикально установить по 2 широкие доски с каждой стороны.

Окончательный монтаж пролетов

Это заключительный этап сборки, во время которого выполняется установка деталей заполнения – штакетин, бревен частокола либо досок «шахматки». Традиционно используется 2 типа крепежа – гвозди и оцинкованные саморезы. Чтобы деревянная изгородь около частного дома была надежной и прослужила долгие годы, следуйте при ее монтаже таким рекомендациям:

планки штакетника крепите к перемычкам с наружной стороны, забивая по 2 гвоздя в каждой точке для жесткости;
при сборке двухсторонней ограды прибейте сначала лицевые доски, а потом – тыльные;
пользуйтесь строительным уровнем, выверяя каждую планку;
бревна частокола следует приколачивать с обратной стороны;
планки ограждения в виде приоткрытых жалюзи крепите с торцов сквозь доски, закрепленные на столбиках;
горизонтально ориентированные доски нужно крепить напрямую к столбам.

Готовые заборы из дерева нередко защищают сверху козырьком, одновременно играющим декоративную роль. Проще всего его сделать из тонкого металла с полимерным покрытием либо остатков металлочерепицы. Завершается строительство ограждения покраской всех деревянных деталей в желаемый цвет или лакировкой.

При облагораживании земельного участка, где расположен дом, необходимо установить забор. Забор – это не только ограждение, обозначающее границы участка, но и защита от недоброжелателей, желающих проникнуть на чужую территорию. Однако сооружение не должно ограничиваться функциональной нагрузкой, ведь создав красивый забор можно дополнить ландшафт, подчеркнуть оригинальность и статус владельца жилья. Благодаря забору можно создать неповторимую атмосферу закрытости, камерности и приятного уединения.

Привлекательный забор способен стать самостоятельным и полноправным элементом ландшафта, создав более привлекательный и завершенный вид участка. На данный момент строители предлагают для реализации несколько проектов, в зависимости от материала, что будет использоваться для создания конструкции. Самые популярные и красивые заборы сооружают из таких материалов:

Дерево.
Металл.
Сетка-рабица.
Профнастил на бетонной основе с кирпичами.
Пластик.

Краткий обзор красивых металлических заборов

Одними из самых популярных заборов на данный момент считаются металлические кованые конструкции. Их основные достоинства:

Простота в уходе – при загрязнении забор можно просто помыть теплой водой со шланга.
Прочность.
Надежность.
Длительный срок службы.
Устойчивость к атмосферным осадкам, ветрам и ультрафиолетовым солнечным лучам.
Привлекательный и оригинальный внешний вид.

При этом забор из металла, как и любая конструкция, имеет свои недостатки, а именно:

Подвергается образованию коррозии при неправильном или недостаточном уходе (проблема ликвидируется периодическим окрашиванием).
Сложность перевозки, связанная с весом конструкции.

Среди менее популярных, но привлекательных вариантов стоит отметить забор из сетки рабицы, который может быть не оцинкованным (срок службы 2-3 года) или оцинкованным, при этом станет лучшим решением в случае, если для декора будут использоваться веющиеся растения.

К положительным моментам можно отнести стоимость материала, легкость его перевозки и пропускную солнечную способность. Что касается недостатков, то среди них отмечают низкую надежность забора, ведь это слабое препятствие даже для детей.
Что касается профнастила, то он считается оптимальным вариантом сочетания цены и качества. Забор из профнастила может быть облегченным, с фундаментом или столбиками. Обычно фундамент используют не только для усиления конструкции, но и для того, чтобы собаки или кошки не смогли пробраться под забором из профнастила.

Единственный недостаток конструкции – она совершенно не пропускает свет. Что касается достоинств, то здесь специалисты отмечают следующие положительные моменты:

Защита двора от шума, порывов ветра и пыли с проезжей части.
Долговечность.
Надежность.
Легкость монтажа.
Можно установить в местах с неровным ландшафтом.

Красивый забор из дерева

Если владелец дома является приверженцем натуральных материалов, то лучшим решением станет шикарный забор из дерева, который можно выполнить с частичной видимостью или всплошную. Недостаток – недолговечность, а вот основные положительные моменты забора из древесины:

Доступная цена.
Привлекательный внешний вид, стилевая сочетаемость.
Простой монтаж.
Экологичность и натуральность материала.

Ограждение из пластика

Поливинилхлорид – сырье, благодаря которому производят различные строительные и вспомогательные материалы, заборы в том числе. Данный вариант лучший в случае, если домовладелец ограничен в финансах, а создать красивое ограждение хочет уже сейчас. Используя металлический каркас можно повысить прочность, сделав забор, который не будут уступать по своим характеристикам ограждению из кирпича или металла. Главное достоинство – цена, недостаток – относительно низкая прочность и период эксплуатации.

Кирпич – надежный забор на долгие годы

Ограждение из кирпичной кладки – прочная конструкция, которая также не лишена недостатков, но сначала о достоинствах. Итак, конструкция из кирпича имеет длительный срок службы, высокую прочность и надежность, кроме того, она порадует привлекательным внешним видом и простотой обслуживания. При этом ограждение имеет и негативные моменты, а именно:

Необходимо заливать фундамент.
Высокая стоимость.
Для сооружения используют только высококачественные материалы, что также отобразиться на цене.
На поверхности стен может появляться белый налет.
Лучше всего привлечь к этому делу профессионалов, так как монтаж имеет ряд сложностей и нюансов.

Особенности монтажа красивого забора

Прежде, чем заняться установкой ограждения вокруг земельного участка, нужно учесть некоторые нюансы:

Если частный дом располагается в городском массиве или вблизи от шумной дороги, то забор должен быть достаточно высоким, чтобы защитить от внешнего воздействия.
В оптимальном случае нужно спланировать все так, чтобы ограждение было не выше чем первый этаж жилья.
Забор должен сочетаться с ландшафтом и фасадом частного дома, создавая гармонию и эстетическое удовлетворение.
Нужно учитывать особенности местного ландшафта в целом и земельного участка в частности.
Цена на строительство конструкции напрямую зависит от материалов, что будут использованы, наличия фундамента и особенностей декора.
Многие специалисты уверены, что тип забора, его просматриваемость и высота напрямую зависят от того, какие взаимоотношения между соседями.
При создании приватной территории с максимальной неприступностью лучше всего использовать железобетонные, каменные или кирпичные конструкции.

Виды декора

В случае если владелец дома почувствовал себя дискомфортно, защитив себя от окружающей среды необходимо найти способ украсить забор, чтобы он стал более оригинальным и привлекательным. Для этого есть ряд приемов, с помощью которых забор будет более живым и уютным.

В качестве декора для красивого ограждения можно использовать:

Вьющиеся растения, например, роза или виноград.
Декоративные кустарники.
Креативные украшения, созданные своими руками, например, цветные камни и стекло, мозаику или цветы в горшках.